Сергей К

@Ван-Грох Стартер будет крутить независимо подаётся на свечи12вольт или 6 вольт это вообще отдельная схема. А свечи судя по фотографии родные должны стоять 6.2вольт MD 092392 зелёного цвета керамическая, это очень важно чтобы система накаливания работала правильно. Ещё надо проверить конденсаторы в блоке управления накаливания свечей там их три штуки рядом припаяные, бывает они сдыхают и после пуска двигателя начинают реле свечей лихорадочно щёлкать. Ещё надо проверить датчик положения рычага ТНВД и правильно его выставить а если неисправный то заменить, он тоже влияет на работу реле свечей накала. А лучше купить книгу Mitsubishi I300-Delica 2WD&4WD устройство, техническое обслуживание и ремонт. Москва" Легион "1998. В этой книге есть все подробные схемы и таблицы. Вообще в приборной панели есть окно под спираль свечей только оно непрорисовано и неподключено. Лично я себе для удобства процарапал аккуратно чёрный пластик (нарисовал спираль) поставил в гнездо две светодиодные лампы зелёную и желтую (там одно окошечко под две лампы) подключил это гнездо отдельными проводами к реле номер 1 и номер 2 свечей накаливания через микро релюшки (сделал отдельную схему) и теперь я вижу как у меня работают свечи накаливания. Теперь они работают так включаю зажигания горит спираль зелёная это значит что прогреваются свечи напряжением 12вольт и когда спираль тухнет я сразу запускаю двигатель, когда запустился двигатель сразу в место зелёной спирали горит жёлтая спираль значит подаётся 6 вольт, время горения жёлтой спирали зависит от температуры двигателя, чем он холоднее тем она дольше горит.

@Muho Лучше однотрубные передние амортизаторы Monroe D6424 газомаслянные и задние тоже этой фирмы, я езжу именно на этих амортизаторах они не жёсткие и не мягкие, там где на кочках на амортизаторах каяба я подлетал и почти до потолка головой доставал, то на амортизаторах Monroe этого уже не было и я спокойно проезжал на скорости тот-же участок дороги без подлёта до потолка. У меня амортизаторы каяба новые оригинальные привезённые из Японии через год уже сдохли, а Monroe уже 15 лет ходят, только когда из строя выходят родные саленблоки то замену так просто не найдёшь, я вышел из этого положения так отрезал нижнее ухо от Monroe и от штатного каяба амортизатора и приварил штатное ухо к амортизатору Monroe, и теперь спокойно меняю саленблоки от штатных каяба амортизаторв.

@mr.Botsman Я тоже думал про эту крышку на балансир, только есть меня вопросы как эта приблуда повлияет на срок работы ремня балансира, так как эта крышка нарушает вентиляцию воздуха и ремень балансира будет сильно перегреватся и раньше времени выходить из строя. Ведь на шкиве с внутренней стороны есть небольшие лопасти а сверху где крышка распредвала есть щиток с вентиляционными отверстиями, и за счёт этого идёт циркуляция воздуха и охлаждение ремней ГРМ и балансира.

@vol Здравствуйте!у меня вопрос.Если как вы говорите что ремень балансир надо менять в два раза чаще это значит 45тыс.км, как мне кажется это слишком мало, В книге Mitsubishi Delica издательство Москва Легион-Автодата 2006г. В разделе Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок написано, что ремни привода ГРМ и балансировочного механизма(4D56) надо менять каждые 90000км.У меня был опыт такой заменил я ремни ГРМ и балансира на оригинал UNITTA отходил ремень балансира 71199км.и лопнул, при этом залетел под ГРМ соответственно сбились метки и долбануло поршнями по клапанам, последствие этого были только сломанные две первые крышки распредвала(в принципе ерунда копеечная). Потом я купил ремни ГРМ и балансира тоже фирмы UNITTA но почему-то они мне показались странные немного отличался оттенок краски надписи на ремне и шрифт тоже немного отличался, как потом оказалось это была потделка под оригинал потому что отходил ремень балансира 10733км и удачно лопнул без последствий , когда я его вытащил то он был весь в трещинах как будто он прошёл все 200000км.Сейчас стоит ремень фирмы BANDO и пробег на нем уже 74141км, недавно я менял сальники балансира так как стали немного потеть, при этом ремень был в очень хорошем состоянии почти как новый, хочу как в книге попробовать 90000км откатать. Я думаю что это в полне реально если ремни качественные и на них ни масло и ещё какая нибудь жидкость не попадает. А то что в первом случае у меня порвался ремень UNITTA то это скорее всего от того что в одно время на него попадало немного масла и мне пришлось его отмывать.

@Косопузый Частая проблема с тахометром на кирпиче с двигателем 4D56 это именно фишка на ТНВД или контакты на фишке или медная жила в проводе переломилась возле этой фишки.

@eduardanabar Если 4M40 с электронным датчиком коленвала, то бывает при обрыве ремня генератора датчик коленвала ломает ошметкоми ремня, и по этому идёт полный сбой работы двигателя. (Это как вариант, часто я это наблюдал когда мне на ремонт приезжали с похожими симптомами).

@tixon Я сильно сомневаюсь что Японцы глупые, греется только спираль и при этом охлаждается холодным воздушным потоком,а припаянные концы ровные не скручины и длинной примерно 1.5см по этому не достигается критической температуры плавления олова. Дело в том что это сопротивление именно Японцы оловом запаяли! Я только пыпаиваю их пайку и впаиваю свою, и всё отлично работает десятилетиями пока спираль не перегорит и никогда не видел чтобы где-то пайка потекла. А перегорает спираль от времени она истончается и не выдерживает нагрузку, или когда с моторчиком какая-то проблема.

@badneko Я себе на Яху купил, две книги по кирпичу, один каталог с оригинальными дополнительными аксессуарами а другая демонстрационная, и по кубику брошура на два листа есть. Только продавать я не собираюсь так как сам с трудом и за немалые деньги эти книжки приобрёл.

@yri Пыльник привода внешний FB-2098.Пыльник внутренний FB-2042. Если покупать резиновые то лучше Seikin или OHNO.

@Ван-Грох Я от резиновых пыльников приводов давно отказался, в 2003 году заменил пыльники приводов на синие силиконовые два внутренних и два наружных, и уже 2024 год а я до сих пор езжу на этих пыльниках. Есть у этих пыльников такой недостаток их можно легко повредить если попадёт в него какая нибудь палка или зимой когда по мокрой каше поездишь и на нижние крабы накидало эту мокрую кашу, то лучше её щёткой скинуть, а то утром когда эта мокрая каша замёрзнет то это 100% что пыльники в хлам разорвёт. Резиновые пыльники у меня в запасе лежат фирмы Seikin, а силиконовые были куплены и установлены ради эксперимента,думаю что эксперимент неплохой уже больше двадцати лет они ходят. Силиконовые пыльники надо выбирать чтобы стенка пыльника была по толще, бывают с очень тонкой стенкой их я думаю надолго не хватит.

@serrega2009 Ремонтируется это сопротивление без проблем. Я ремонтируют так, беру с любой машины однотипное сопротивление и выпаиваю или откусываю какую мне надо спираль нихрома, потом накручиваю столько же витков и впаиваю в место перегоревшей спирали нихрома, вот и весь ремонт. Только бывает к нихрому плохо олово прилипает.

@yri Если на правый руль, то можно 3 поколение P35W, 1-й рестайлинг 1990-1997г.точно подойдёт. Он уже идёт с регулировкой интервалом задержки по времени работы дворников. А если на левый руль то на Али.

Меня вполне устраивает диск сцепления Valeo vkd 22096 при очень жёсткой эксплуатации это как резкое бросание педали сцепления и резким разгоном с пробуксовкой ещё перевозкой щебня так что почти на отбойниках лежала, пробег составил 79851км Невыдержали на ступицы диска три штифта клепок из четырёх при этом накладки были как новые. Заменил на такой же Valeo оригинальный (бывает Valeo не оригинальный) и в запас Valeo купил, карзина тоже Valeo у меня стоит. Цена и качество меня устраивает. Только если будете покупать диск Valeo vkd 22096 то надо обязательно и карзину менять на Valeo так как в родной карзине внутренний диаметр в плите маленький и ступица диска в неё не проходит.

@Irbis Если тема про штатный холодильник то работа его проста, включаешь холодильник, потом передний кондей и всё. Сначала он в течении нескольких секунд подаёт холод в холодильник, потом клапана автомотически закрывают подачу на холодильник и открывают на передний кондей пока он не на морозит и не отключит его. Потом когда в переднем кондее не сработает термореле и опять не запустится компрессор, и по новой сначало подаёт мороз в холодильник несколько секунд, после закрывает подачу на холодильник и открывает на передний кондей.

Автохабы не причём, это происходит когда масло в раздатке при морозе сильно густеет и при вращении вала в раздатке, ведущая звездочка как-бы залипает и не скользит сразу по валу а идёт её вращение, соответственно и цепь и передний кардан немного доворачивает а там и дальше редуктор с приводами. Но полноценно включить автохабы не может так как 4вд не включено, а немного в автохабе подаёт на включение скользящюю шестерню и она начинает зубцами соприкосаться с зубцами корпуса автохаба и идёт жужание а иногда и удары. Я двадцать семь лет езжу с автохабами и про них всё знаю. Смазку в автохаб густую и много ложить нельзя, я смазываю смазкой кастрол Шфероль ИПиЭл 2.смазка жёлтого цвета и не сильно густая и для ступичных подшипников хорошо подходит. А литолы и там всякие шрус4 и тому подобные давно не использую так как очень плохое качество.

Скорей всего масло в раздатке сильно густое, у меня такое было когда 80w90 заливал. Когда перешёл на 75w90 то все проблемы ушли.