JOHN

Так я и имею ввиду ЛОБОВОЙ САЛЬНИК НА ТНВД! Операция действительно не простая. Просто я знаю многих стошников, которые берутся за это дело, говорят, мол, фигня, сальник поменяем и все, глохнуть не будет. А потом вот такие вот проблемы!

Так что сделали то? Только лобовой сальник поменяли, или полностью ремкомплект?

Так это лобовой сальник. Здесь уже много чего про него написано!

Вот тебе и простая замена лобового сальника! Так можно и движок загубить.

Если бы через сальник сосало, то весь тнвд внутри был бы черный от масла, и соляра в фильтре тоже была бы черная! Либо уровень масла быстренько повышался бы.

Это может плунжерок в редукционном клапане подклинивает. Из-за воды заржавел или может попало что-то. Скорее всего дело было так: Этот плунжерок залип в нижнем положении, следовательно повышение внутрикорпусного давления, ранний впрыск и звонкая работа дизеля. Потом где-то прогнал машину на высоких оборотах и этот плужерок отлип и тут же завис уже в верхнем положении, следовательно падение давления и поздний впрыск. Тоже может быть причиной заглыхания мотора!

Попробуй свечи на прямую проводом от аккумулятора подогреть.

Почему то многие топливщики считают что все проблемы в тнвд заключаются в износе плунжера. А на самом деле виноваты резинки на редукционнике, на обратке, лобовой сальник.....На мой взгляд самые изнашиваемые детали в тнвд это ролики и кулачковая шайба. Даже если бы они были в нормальном состоянии, я бы их все равно поменял на новые! Если уж размер кошелька не позволяет, то хотя бы ролики. Один изношенный ролик может полностью " убить" тнвд.

По любому надо снимать тнвд, разбирать, чистить, менять все резинки и лобовой сальник.

Поищи сальник у которого внешний контур полностью прорезиненный. Они более плотно входят, чем родные с железным контуром. По внутренней части-особой разницы нет. Основные 3 причины по которым может глохнуть дизель: 1-лобовой сльник. С ним думаю все понятно. Черная соляра в фильтре, иногда повышение уровня масла и т.д. Проявляется постепнно, в основном на холодную. 2-Резинки на РЕДУКЦИОННОМ клапане. Проявляется внезапно, чаще всего на горячую. Когда подкачивающий насос(тннд) в тнвд начинает накачивать топливо, то часть топлива идет к плунжерной паре и в братку, а часть топлива через редукционный клапан сбрасывается обратно по каналу к подкачивающему насосу тем самым регулируя внутрикорпусное давление. Когда резиновое уплотнение на этом клапане "высыхает" от старости то большая часть топлива идет не к плунжеру, а обратно к тннд, то есть топливо циркулирует по кругу. Тнвд начинает качать соляру как бы "сам из себя" а не с фильтра. 3-Подсос воздуха через топливный фильтр. Бывают фильтра у которых с верху по центру есть резинка накрытая железной "скобой". Эти лишние детали нужно убрать. Они не дают плотно прижиматься фильтру к ручной подкачке. Еще может быть износ плунжерной пары.

Редукционный клапан- это клапан, который регулирует внутрикорпусное давление в тнвд. На этом клапане надеты два сальничка( резиновые уплотнения) большой и маленький. Вот который маленький тот и прохудился. Эти сальники есть в ремкомплектах(куча резиночек и медных шайб) для тнвд типа VE.

Это сальник на редукционном клапане прохудился от старости. Надо снимать тнвд и менять ремкомплект.

Родной сальник на тнвд 4м40 20х31х7 с железным наружным контуром и тоненькой резиновой коемочкой! Они нормально ходят, главное правильно запресовать. Бывают сальники с полностью железным наружным контуром. Такие сальники очень часто делают подобные проблемы. Чуть криво пошел и всё, 100% побежит. Я лично устанавливаю сальники 20х31х7 фирмы BOSCH. У них внешний контур полностью прорезиненный. Никогда с ними проблем не было.

100% Это лобовой сальник на тнвд. Либо ты его сильно забил во внутрь, либо когда вытаскивал старый сальник оставил царапину в корпусе тнвд. В этих случаях соляра начинает поступать в масло по внешнему контуру сальника, далее из-за высокого уровня и сильно разжиженного масла выходит из строя турбина. Она начинает выгонять масло прямо в двигатель и в глушитель, в результате очень много белого дыма и двигатель идет в разнос! Из-за этого иногда даже поршни и гбц лопаются. Еще может сальник фиговый попался. Бывают сальники с прорезиненной коймой по внешнему контуру и с полностью железной. Нужны прорезиненные! Железные очень редко когда держат.

Хорошо что все обошлось просто резинками! На всякий случай проверяй почаще уровень масла в движке. Если вдруг уровень повысится, и масло станет более светлым и жидковатым, то снова снимать тнвд и менять лобовой сальник. Бывает сальник криво встанет, или царапина в корпусе тнвд, или просто бракованный сальник попался. Чаще всего соляра начинает течь в масло, поэтому и уровень может поднятся, ну и двигун на таком коктейле не долго проработает. Если в течении двух недель все нормально, то не заморачивайся, езди и наслаждайся!

Он требует не только чистки, но и правильной регулировки! Потому что шарик, который двигает обойму с роликами для регулировки угла впрыска, в случае неправильной настройки, может отвалиться, и сделает внутри тнвд фарш. После прогрева, воздействие этого шарика на обойму должно полностью прекратиться, иначе тнвд под замену!

На Рыскулова-Петрова, на территории авторынка "Мир автозапчастей Береке-7" , бокс № 30-Ремонт топливной аппаратуры, замена цепи ГРМ(со снятием поддона и лобовой крышки),ремонт турбин, замена прокладки ГБЦ, замена прокладок коллекторов, регулировка клапанов и т.д., а так же ремонт ходовой части и частично АКПП. Специализация только на MMC DELICA, PAJERO, CHALLENGER с двигателями 4M40, 4D56! тел. 8 701 397 91 37 Евгений.

Обязательно проследи чтоб поменяли маленькую резинку на редукционном клапане. Многие топливщики из-за отсутствия спецключа его просто не могут выкрутить и оставляют все как было. Я сам давно занимаюсь ремонтом топливной аппаратуры и уже было много случаев, когда приходила машина после ремонта,хозяин говорил что поменяли ему плунжер, все резинки и т.д. , а она все равно глохнет! Я вскрываю-действительно все поменяно, а на редукционнике нифига! Симптомы плунжера-нестабильный холостой ход, отсутствие тяги, синеватый дымок или вообще никакого дима хоть под нагрузкой, хоть без. Если в момент когда двигатель начинает тухнуть, покачать насос ручной подкачки, и обороты восстоновятся то это резинки, если нет то скорее всего плунжерная пара!

Попробуй замерить зазор в клапанах. У дизелей зазор на холодную меньше, чем на горячую. И со временем зазор уменьшается, особенно на впускных клапанах, как следствие-низкая компрессия при холодном пуске. Уже не один десяток делик и паджер спасли от капремонта путем регулировки клапанов! Еще действительно, может быть не правильно отрегулирован автомат прогрева.

Это у тебя скорее всего прохудились резинки на тнвд. В частности, на редукционном клапане и на клапане обратки. Многие ошибочно считают что это плунжер накрывается. Для начала надо полностью поменять все резинки(ремкомплект) и попутно оценить общее состояние тнвд.

У меня аналогичная проблема, 1 в 1 как у DinyaZavr!!!! При среднем нажатии на педаль газа обороты ползут вверх до красной зоны и передачи не переключаются. Если прогнать машину на максимальных оборотах, то потом переключаются нормально. Если заглушил машину и тут же завел, то ситуация повторяется. Прогонишь-все нормализуется. Недавно заметил, что если просто погазовать до красной зоны в режиме P или N и поехать дальше, то акпп приходит в норму. Если утром на холодную завести и сразу поехать не прогреваяя, то передачи переключаются вообще идеально, мягко и вовремя, почти не чувствуется. Минут ы через 3-4 начинаются глюки, приходится скрипя зубами давать машине жару( после того как полностью прогреется). И так уже 3 года.. Двигателисты говорят, что коробка накрывается, а коробочники-двигатель, мол мощности не хватает. Я склоняюсь к тому, что проблема где-то в движке. Но я полнстью делал топливную аппаратуру с заменой плунжера, распылителей и т.д. Кучу денег отдал но результата никакого. Спецы ТНВД снимали 3 раза( искали причину) , говорят все в идеале. Выставили самый ранний угол впрыска и топлива убрали. В результате акпп переключалась почти хорошо, тяга лучше, расход по городу литров 14, но тарахтела вообще дико и на холодную и на горячую, а через 2 недели еще хуже, громче трактора работала. Пришлось самому регулировать угол впрыска и цикловую( вернул все на место, как было до ремонта), сил и нервов на мастеров уже не было. Целый консенсус вокруг машины собирался, и никто ничего конкретного не сказал, только догадки, мол меняй коробку , а движок у тебя отлично работает. Но у нас в семье есть еще одна такая же делика. И движок у нее работает намного тише и приятнее чем мой, и обороты до 2000 набирает мгновенно, а у меня до 1500 и потом вяло подползают к 2000. Это при легком нажатии на газ в режиме P или N. И коробка соответственно отлично работает. Обороты хх у нее как вкопанные держатся на 800 независимо от того включена передача или нет, а у меня при включении передачи обороты опускаются до 500 и машину трясет. На холодную(утром) все ОК, не падают, пока чуток не прогреется. Поэтому, сравнив эти две машины, пришел к выводу, что проблема где-то в двигателе. В движке менял: Все фильтра,масла (CASTROL 5w40) каждые 5000км; прокладки впускного коллектора, цепь ГРМ, регулировал зазоры в клапанах. В АКПП масло менял каждые 30000км .вместе с фильтром. заливал декстрон 2. Все работы делал сам кроме топливной аппаратуры( лучше бы и ее сам ремонтировал, все равно потом сам все регулировал) с помощью форума и книги. Двигун масло не расходует. Заводится на холодную с пол пинка, на горячую приходится немного маслать стартером.(когда был самый ранний угол впрыска, то с пол оборота и то, невсегда). Кстати, форсунки отрегулированы на 130, а по книге 150. Когда я сказал об этом мастерам , то в ответ услышал, что практически на всех дизелях давление в форсунках 130-135. Может быть форсунках причина? Был бы очень рад полезным ответам и советам, а то машину жалко насиловать и не знаю куда еще лезть, уже много денег в нее вложил и безрезультатно. Продавать не собираюсь!!! Большое спасибо заранее!!!!

Хоть сто раз писали про регулировку тросика акпп, но все же как его регулировать. По книге пишут: потяните за рычаг управления тнвд и замерте расстояние между оплеткой и стопором. На форуме- нажать на педаль газа изамерить... В результате разница между этими способами замера примерно 4-5 мм. Если под себя регулировать, то вроде бы настроишь, а на следующий день та же песня-обороты ползут вверх и передачи не переключаются при среднем нажатии на газ. Вообще заметил, что если прогнать машину на максимальных оборотах, то более менее все нормально работает. Заглушил и через минуту завел- опять все сначала. Может проблема в движке?

Сейчас в наличии таких амортизаторов, к сожалению, нет и замерить параметры не получится. А если по памяти, то как раз от бигхорна мы и ставили, только масленные 444083. и сайлентблок металической вставкой втулили.

На дутую дэлику передние амортизаторы идут под номером 444138, задние 443284. Это масляные амортизатоы KAYABA. Если родные стоят с регулируемой жесткостью, то передние подойдут без проблем, а задние только оригинальные или методом подбора. У обычных задних амортизаторов ввеху и внизу идут сайлентблоки, а у регулируемых-вверху шток, внизу сайлентблок. Сам я уже 4 года занимаюсь оптово-розничной торговлей амортизаторов KAYABA ( наша фирма-дистрибьютор). Побольше информации о KAYABA можете узнать на сайте www.kyb.ru