Serdj

У меня для души вот такаяhttp://guns-air.ru/pnevmaticheskaya-vintovka-diana-350-magnum/, правда с коллиматором. С лета правда не доставал, как то не до нее...

У меня рядом Беларусь под боком. Так у всех больших магазах типа метро , м. видео, техносила и т.д полупустые полки. Почти половина машин возле магазов с беларусскими номерами. Беларусы скупают все подряд, от телевизоров до зубной пасты. Они резко стали богаче в 2 и более раза, т.к уже давно привыкли все свои зарплаты и другие доходы тут же переводить в доллары. Как говорил мне знакомый беларус, если мне нужно купить продукты, я иду в обменник, меняю 5-10 $. Вчера звонил один знакомый, работает в Литве дальнобоем, живет в Беларуси. Сильно сожалел, что когда вчера ночью въезжал с Польши, менял доллары по 54, а когда уже днем ехал по России услышал по радио что курс подскочил до 86

Вот здесь все по ремонту своего движка найдешьhttp://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/917-%d0%bd%d0%b0%d1%88-ftp-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%be-mmc-delica-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%83-caps/

михалыч алт, интересно кузов в прицепе поднимается. Что дает такая конструкция?

Андрей, как всегда с удовольствием читаю и смотрю твои творения. Продолжай в том же духе.

Через лючок сверху все легко устраняется. Запасись нормальным герметиком, обезжиривателем, ветошью. Там болты некоторые сквозные и тоже их резьба промазывается герметиком. Возможно у тебя как раз по резьбе и бежит. Еще болты разные по длинне, смотри мурзилку при сборке какие куда.

Так вот он пишет. У меня точно так же от температуры окружающей зависело. Причина походу одна, ну по градусам отличается... А зима, не зима какая разница, если нет нормального обдува по любому вскипит. У меня даже дизельный бус зимой после полчаса московских пробок начинает карлосоны включать.

Вот глянь мою летнюю тему, примерно симптомы одинаковы, единственное от температуры у меня вообще не ехала, на х/х работала. Очень сильно сие проявлялось после дергания по пробкам.http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/28270-%d0%bf%d0%be-%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf/ В двух словах помогла добавка силикона в вискомуфту, т.е не хватало обдува и то ли вскипал бенз в рейке от температуры, то ли срабатывала какая то защита по превышению температуры и пропадала искра.

Антигель работает только при плюсовой температуре. Бак полюбому придется отогреть или машину на ночь в теплый бокс и затем плеснуть антигеля, ну или керосин, как писали. Я в бус дизельный антигель всегда добавляю при заправке, что бы не говорили на заправке какая у них морозостойкая соляра. Особенно это актуально в начале зимы, когда резко ударяют морозы.

С чего оно потом завоздушит? Это только возможно если тормозная система негерметична и в каком то режиме соснет воздух. У меня такое, например, было при вдавливании тормозных поршней при замене колодок. Прокачал, все ок. Так что надо пробовать домкратить морду при прокачке и следить за износом внутренних. Я лично по осени обслужил задние суппорта, все что мог с ними сделал (смазал правильной смазкой направляющие, почистил гнезда под колодки, новые колодки), в т.ч. прокачал с задранной мордой. Вот теперь только весной посмотрю как износятся. Кстати, я уже писал, весной я поменял целиком задние суппорта и ессно после все прокачал, но не задирая морду(тогда еще не было такой мысли). Тем не менее, по осени, ожидая увидеть изношенные в 0 внутренние колодки, был приятно удивлен остатком на внутренних колодках. То ли это результат замены суппортов, то ли прокачки, х.з. Надо пробовать и другим хотя бы прокачивать задние тормоза при замене колодок и потом отписываться

Вот я и писал где то раньше, может при прокачке задних тормозов морду пробовать задирать? Получается колдун не при чем, что с ним, что без него внутренние изнашиваются быстрее.

Инверторный бери с выходным током 160А. По ценам от 8000р типаhttp://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/svarog/invertornyi_apparat_svarog_arc_160_easy_z213/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=silovaya_tehnika+%7C+smolensk&utm_content=svarochnoe_oborudovanie+%7C+svarog+%7C+674884&utm_term=674884&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQuNC90LLQtdGA0YLQvtGA0L3Ri9C5INGB0LLQsNGA0L7Rh9C90YvQuSDQsNC_0L_QsNGA0LDRgiDQodCy0LDRgNC-0LMgQVJDIDE2MCBFYXN5IFoyMTM7ZGtseXRicjNlNTdTWWZqQmNhcUxjQTs

dragon может гнать, у меня гнало из за развернутого на 180 гр сапуна( там снизу скос, и если сапун развернут в сторону шестерен, он хватает масло) и наверное из за масла, оно как то непонятно пенилось на скорости, хотя вроде и синтетика французская была как положено по цифрам. Общем было так: по городу ездил не было потеков, как только по трассе на скорости, немного текло через сапун. Развернул сапун, сменил масло на эльф (трансмиссионка GL4) и все стало ок.

Проставка это то что с одной стороны прикручивается к коробке, а другой к раздатке. Сапун сверху - поз 30104.

mikka, сверху между раздаткой и коробкой, на проставке стоит сапун(резиновый грибок). У меня сопливило с его. Его надо еще правильной стороной поставить, снизу на нем скос. Еще сопливить может через отверстия фиксации положения штоков переключения передач. При сборке стопорный болт утапливается в отверстии и сверху оно замазывается герметиком. Посмотри эти три пятака герметика сбоку на проставке с правой стороны, возможно один из низ и вывалился. Еще с задней заглушки головки движка может гнать масло, и как раз оно сверху на колокол, коробку попадает.

На леворульной булке менял на днях рейку. Так как такими делами до этого не занимался, проконсультировался с dragon. С его позволения вставлю часть переписки с лички, ну очень нормально и доходчиво описал и добавлю некоторые свои уточнения для новичков в этом деле(пока помню ) От dragon : "Снятие рейки не очень простой процесс. На яме на неотвернутой рейке - снимаешь пыльники, зубилом отгибаешь стопорные кольца (одноразовое, держит от откручивания тягу) , откручиваешь тяги. После чего, откручиваешь болт рулевого карданчика на входной вал рейки, вынимаешь болт, слегка забиваешь отвертку в зажимную щель карданчика , сдергиваешь его с рейки. Потом секас..... открутить трубки подачи и обратки с рейки (разрезным ключем) после чего можно открутить крепление рейки и её снять." Дальше мои уточнения: - После как открутили болт рулевого карданчика, разворачиваем карданчик зажимной щелью на себя и в этом положении фиксируем руль(например резинками для крепления груза). Замеряем штангенциркулем вылет левой стороны рулевого вала от корпуса рейки и запоминаем для дальнейшей выставки такого же вылета на заменяемой рейке для правильной состыковки с рулевым карданчиком и чтобы лишний раз не посещать сход-развал. - Трубки подачи и обратки откручиваются только разрезным ключом на 17 с подгибанием головки ключа в тисках примерно на 25-30градусов. Другим ключом не подлезть(на праворульных не знаю), причем руль при этом подаем до максимума вправо. - Карданчик легко сдергивается вверх с рейки по шлицам(свободного хода достаточно). - Рейка просто так вниз не вылезает, нужно ее немного погонять туда-сюда по месту за входной шлицевой вал. - На новой рейке поставил сверху на входной шлицевой вал защитную пластмассовую шайбу от грязи. Идеально подошла крышка от 5л прозрачной бутылки от омывашки. Отверстие рассверлил на16, сам вал 17. Зашло все плотно. Немного мазнул вал под крышкой синтетической смазкой - Новую рейку отрегулировал на предмет поджима в тисках, но недостаточно. После установки на авто она постукивала. Пришлось регулировать на машине. Для правильной регулировки необходимо изготовить 2 ключа. Один из обрезка гайки на 24 и приварить к нему ручку. Второй(зев) на 42,5 из пластины 3мм и т.к при попытке разконтривания гайки он расходился, пришлось для жесткости обварить его зев старыми ключами - шестигранниками. Для регулировки необходимо отпустить крепежные болты рейки примерно на 2см, иначе не подлезть. Далее процесс регулировки со слов dragon : "............За гайку расконтриваешь, вставляешь спец ключ, и просишь на вывешенных колесах помощника двигать рулем, либо сам за карданчик, как чуешь, что усилие пошло, контришь придерживая ключем, при этом контр гайка слегка отпускает вкладыш ии рейка опять крутиться свободно и без люфта. Начнешь подтягивать - рукой сам почуешь." Примерные фото ключей

Если заклинило полностью, как правило подшипник заваривается, и выбить бывает невозможно. Менять только целиком поворотный кулак с ступицей. Тут только эвакуатор поможет. У меня было подобное на бусе, почти 2-е суток на трассе стоял. Пришлось привезти газосварщика с балонами, выжег нафик заваренные подшипники. Сунул новые, люфтят в ступице. До мастерской потихоньку доехал, затем ступицу протачивал, втулили, общем гемора хлебнул... А все из за поменяных накануне подшипников. Общем после замены их контролировать на нагрев надо постоянно в течение хотя бы первой тысячи.

Я себе полгода назад взял Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 SM-T325. Перекинул на него лицензионный навител со старого планшета. Стартует быстро, экран яркий с запасом. В центральном регионе ловит одновременно до 2 десятков спутников. Обновления всегда видны прямо на планшете, при наличии вай фая всегда в любом месте можно скачать и установить. В дороге всегда нормальный инет и куча прог, если есть 4G сеть, то и видео в онлайне свободно. Карта МТС. Тестил летом в Краснодарском и Ставропольском краях, ни одного глюка. Навител показывал и вел даже лесные дороги в Сочинских горах за Красной Поляной. Единственный минус цена, нестандартный размер 8.4, достаточно сложно найти хороший чехол и держатель в машину.

Я в свое время пыльник туда не нашел(может просто плохо искал). Оказалось проще целиком кардан сменить

Так эта та пластина к которой стартер прикручен у тебя и звенела?

Что за переходная пластина? в бензинках походу ее нет. У меня маховик вместе с втулкой под опорный подшипник первичного крепится прямо на к/вал. Между к/валом и маховиком только тонкая шайба с отверстиями под крепежные болты.

Я по весне передние подшипники перебирал, регулировал по книге дин ключем. В итоге недавно заметил небольшой люфт при покачивании на обоих передних. Просто подтянул регулировочные гайки на одно деление, люфт ушел. Имхо я бы сделал все по книге, но если бы ставились новые подшипники, ослабил бы в конце не на 30, а на 15 градусов, на приработку, чтобы лишний раз туда не лазить. Естественно, первоначально бы контролировал время от времени ступицы на нагрев. А от руки гайка и должна откручиваться, при движении ступица нагревается и все микрозазоры уходят.

Наверняка в кулисе переключения режимов раздатки штифт вывалился, вот и включилось одновременно 2 режима. Не знаю как там подлезть на кирпиче, но на моей такое прямо с салона за часок можно восстановить. Открутить крышку рычага раздатки, магнитом выловить штифт и сунуть его на место. Главное чтобы в момент клина шестеренки зубья не потеряли

Насос бошевский от ВАЗа 10-ки. Один в один с нашим и ходят хорошо. А на горячую как раз из за подсевшего насоса может плохо заводиться. Чтобы проверить насос, нужно в районе рейки врезать монометр, в разрыв топливного шланга между фильтром и рейкой или выточить переходник с отводом на монометр между рейкой и клапаном сброса излишков топлива. Завести движок, смотреть монометр, должен давить до 4 очков. Заглушить, если давление падает, значит обратный клапан на насосе не дежит. Ну и писали про форсунки. Могут переливать, недоливать и т.д. Их проверить только на стенде. Примерно можно посмотреть, ослабив на горячем, заглушенном движке, 2 болтика клапана сброса топлива, должно быть давление. Еще сбросить шланг с клапана сброса, другой шланг одеть на клапан и в 2л бутылку. Завести и смотреть количество топлива на сброс ну примерно за 30сек на холодном и горячем. Если на горячем гораздо меньше, менять насос.

Так там на шайбе вроде метка тоже есть(которая на шестеренку ставится)