Serdj

Вот про ее применение, направляющие суппортов незззьззя: Специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Устойчиво к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появления скрипов и шумов при работе тормозов, например между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С. Применение Для всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков! Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники.

Или просто колесо немного туда-сюда, даже не до фикс. положения

Ну так УК-2 гораздо дороже, а что нам мелочиться . А пользоваться довольно удобно: стронул немного колесо и пошел интенсивный нагрев и затем автоматом переключится в тот режим, на котором оставил колесо. Т.е минимум движений для включения и работы. А 8 ступеней очень удобно подобрать под себя ту нужную комфортную температуру. Я допустим ставлю колесо на1, больше мне не надо было даже в морозы. Прогревает нормально через кожзам с подкладкой. А еще крутилки очень удобно вставить куда душе угодно. Гдето на сайте проскакивало что ктото вставил сверху дверных пластмассовых накладок дверей- все под рукой.

У Емели свои кнопки, т.е крутилки, а в заводской комплектации кнопки на 2 положения с средней точкой. Так что никак. А чем крутилки от Емели не устраивают. Очень ничего смотрятся. Я себе в бороду вставил,вместо стандартных, доволен.

Если не получится, приезжай с рычагом, запрессуем, у меня пресс нормальный в мастерской.

Снова заскрипели задние колодки, полез смотреть. Как и ожидал, опять почти в 0 износились внутренние колодки. По осени менял колодки на новые, по методу Крейга все проверил, очистил, подточил болгаркой, смазал, все пофик. Прошли всего тысяч 5.... Поставил суппорта целиком от vladeg, которые купил у него по зиме. Жаль в левом суппорте оказалась заклинена одна направляющая, отмочил, отбил, поменял палец на новый и поставил за неимением лучшего, просто чтобы посмотреть как будут изнашиваться колодки. Сейчас пришел к выводу что дело в направляющих(люфт и из за этого перекос и неотхождение внутренней колодки) или биение внутренней стороны тормозного диска. Сейчас на правой стороне люфта в направляющих почти нет. Покатаюсь, полезу посмотреть. Кстати, кто знает, как правильно ставить колодку с пластиной контроля износа: снизу или сверху она должна быть? А то я всегда ставил этой пластиной вверх(по ходу вращения тормозного диска), но сильный скрип при износе был замечен только при движении задним ходом. Поэтому сейчас поставил пластиной вниз. Правильно?

Если пробивает что из проводов или трамблера, катушки, хорошо видно в полной темноте в сырую погоду. Нужно открыть капот и погазовывая все осмотреть. Косвенно об издыхании б/насоса можно судить по тому, что при повышении температуры на улице (градусав от 10 и больше), движок будет сильнее подтупливать

Не может быть провал только на 2 передаче. Провал наверняка есть на всех передачах при резком нажатии газа при максимальной нагрузке на двигатель. Т.е проверь в этом же диапазоне оборотов на других передачах, наверняка тоже будет провал. У меня подобное было, примерно в том же диапазоне оборотов, но более явно это проявлялось при тапке в пол на 5 передаче. Оказался на издыхани бензанасос. Но свечи и провода поменять нужно по любому.

Я ставил Валео, прошел тысч70 и по причине развалившегося подшипника в коробке заодно поменял и диск сцепления с выжимным. Так на старом износ был миллиметра 2, он прошел бы еще сто тысяч без проблем

А коллиматор не? Я себе на карабин взял НПЗ коллиматорный http://www.npzoptics.ru/catalog/dnevnye_pricely/npz_pk1/ Не надо батареек да и ночью сам подсвечивается. Единственное, зрение должно быть хорошее для коллиматора. Цель видно двумя глазами. Очень быстрое прицеливание. Пока нравится. На 100м пули в круг 5см ложаться с локтя.

Андрей все интересно. Не каждому есть возможность прокатиться по таким маршрутам. А так почитаешь, фото посмотришь и как будто и побывал вместе с вами и жить веселее становится. Не останавливайся!

Шарик там точно есть, недавно перебирал.

Вот фото коробаса от голопера с раздаткой, которые любезно предоставил RUNNER 33 с габаритными размерами. Корпус явно не наш. Monstr, отпишись, что конкретно подходит на наши коробки, может кому еще и пригодится. Наши МКПП ну очень в дефиците.

Передернуть все фишки датчиков в зоне доступности, включая разъем мозгов, подергать провода в фишках на предмет обрыва и сбрызнуть контакты спреем для эл проводки. Мне этот вариант как то помог, когда машина заглючила, вдалеке от дома.

Валы одинаковые, отличие в шестернях и вариантах переключения передач. Перед НГ сам вскрывал МКПП, правда от 4G64. Но, чтобы перекинуть внутренности, нужны спецсъемники и приспособы, и в том числе и чтобы поменять шестерни. Особо сложного ничего нет и при наличии нормально растущих рук и аккуратности все делается без проблем. Если до этого коробки не вскрывал, лезть не советую, угробишь. Найди лучше спецов.

Книга двигатели мицубиси 4G6...на русском. Где брал не помню, у меня на компе она есть. Кинь почту, перешлю. Наверняка технология проверки гидриков описана и в др книгах.

Еще может быть водичка в баке и б/насос не хочет нормально качать. Попробуй спирта стакан в бак ливануть. Если пройдет- оно. Может еще б/насос на издыхании. Но как правило он от жары начинает хуже качать.

Запасись новой прокладкой под клапанную и не перетягивай ее болты, она плывет от перетяжки под болтами и от этого течка. Если под болтами крышки металл поплыл, оккуратно отрихтуй небольшим молотком на деревяшке с контролем плоскостности линейкой

После сборки гидрокомпенсаторы некоторое время стучат, пока не заполнятся полностью маслом и не уйдут пузырьки воздуха. Если гидрокомпенсатор дохлый, стучать будет все время. Как правило, во время переборки головы гидрокомпенсаторы нужно все проверить на правильную работу в чистой солярочке. Технология проверки описана в мурзилках.

Михалыч, машина супер!!! Многие попробовать свои силы в подобном хотят, но делают до конца единицы.

Продолжаю... 6. Приобрел коробас V5M21 от недопривода с двиг 4G64. Единственное отличие в первичном выходном вале, у недопривода он длиннее и на нем стоит еще один опорный подшипник. Т.е если поменять этот выходной вал, то можно ставить и коробас от недопривода. Моя коробка, на мой взгляд, оказалась в лучшем состоянии, поэтому валы перекидывать не стал. 7. На первичном валу была выработка от подклинившего опорного подшипника к/вала. Без выработки был только конец первичного вала. Наплавлять п/автоматом эту выработку не стал, т.к боялся ослабить первичный вал перегревом. Вышел с положения тем, что наплавил полуавтоматом заднюю часть фланца маховика(он стоит между маховиком и к/валом) и проточил на токарном станке посадку под опорный подшипник, т.е посадил его на 8 мм глубже. 8. У меня оказался убитым подшипник первичного вала со стороны сцепления. Поменял только его. За интерес вскрыл его болгаркой, пошел очень сильный питтинг внутренней обоймы. Если бы продолжал ездить, скоро бы или развалился или заклинил и пришел бы конец всей коробке.

Продолжаю.... 5. Если задний подшипник первичного вала выдернуть двумя хорошими монтажками еще реально, то похожий со стороны сцепления без спец съемника нереально. Пришлось убить полдня на изготовления съемника. Сами захваты сделал из полуоси от какого то легкового автомобиля(валялась в гараже). Но без фрезерного станка съемник не сделать, т.к захваты всего около 2мм толщиной и стягивают подшипник за проточку в обойме под стопорное кольцо. С таким съемником реально поменять подшипник первичного вала со стороны сцепления без разборки всей коробки.

Да, это уже установка, коробас то чистый .Вот эта заглушка возле сапуна и у меня сопливела, смазал ее от души герметиком.

Продолжаю... 2. В коробке присутствуют 5 маленьких шариков (1 под датчиком заднего хода, 1 под пружиной на поджим бокового движения ручага переключения передпач и 3 под пружинами фиксации положения штоков переключения передач) и 2 цилиндрических штифта, которые стоят между валиками переключения передач и служат для недопущения одновременног включения 2-х передач. Важно их не потерять. Еще до разборки коробки следует достать шарики, открутив датчик заднего хода, а с остальных мест отковыряв пятаки герметика и под ним винты под шлиц. Цилиндрические штифты достать можно только вытащив валики переключения передач. 3. Раздатку от коробки отсоединить не составляет труда: снять кронштейн переключения передач через окошко под рычаг переключения, 4 болта и две гайки. Затем очередь проставки между коробкой и раздаткой. Открутить 2 болта и под ними пружины с стопорами поджима центрального положения ручага переключения передач и по кругу корпуса болты. 4.Коробку следует разбирать, положив на колокол и прикрутив парой болтов на 10 к верстаку, иначе сложно открутить стяжные гайки первичного вала и задней передачи. Желательно иметь что то типа мощного газового ключа, чтобы фиксировать первичный вал от проворота.

Отписываюсь по ремонту коробки. Разбирал сам. Может кому пригодятся мои наработки. 1. Снимать - ставить коробас с раздаткой удобно с ямы, используя два ромбических домкрата от легковух(купил их еще раньше в ближайшем автомагазине). Немного их доработал, снизу и сверху наварил из 25-го уголка типа площадок, чтобы домкрат устойчивее стоял и сверху не соскакивали деревянные бруски -проставки. Домкраты установлены на тележке, которая в свою очередь на подшипниках может ездить вдоль ямы. С помощью этой приспособы все легко делается одним человеком, единственное вдвоем подняли затем коробку с раздаткой на верстак.