Кулибин

По периметру кант есть снаружи? Если его отогнуть, молния должна быть видна.

Как нету молнии? Должна быть, снизу у стоек, бегунок спрятан внутрь.

Принято считать что будучи разряженным ниже 9,5 вольт ЭДС аккумулятор - дрова навсегда. Это не лечится, какие-то там необратимые процессы в обмазке пластин, давно изучал, уже не помню, еще в институте...

Хе-хе, в самой середине отопителя) Водой в салоне греть, по моему, не тру) А снаружи не поможет, разве что обыкновенным феном в воздухозаборник под капотом, и печку на 1 скорость... Ну или как выше написано было.

Все просто - налетел снег, растаял, и заслонка примерзла. Сама оттаивать будет долго. Как вариант - теплый бокс, либо включать на рециркуляцию из салона и включать салонную печку. Силу не прикладывать, гнется трос и поролон отрывается от заслонки... А зачем на холод поставил? Мне интересно, я на эти же грабли наступил несколько лет назад?

15 мА это примерно, 40 мА тоже сойдет) Сигналки разные бывают.

0.14 А не норма, это 140 мА, а не 15мА, в 10 раз больше. 0,09 это 90 мА, что тоже многовавто...

На каком пределе стоит мультиметр? Если на измерении 10-20 Ампер, то небольшие токи можно и не увидеть. Тогда переключаемся на предел поменьше, 100-200 мА. Для проверки можно, например, дверь открыть, плафон в салоне включить, прибор должен на это отреагировать. Если нет - что-то не так подключено.

Сигналка не может, если работает штатно, то есть её ток потребления до 15 мА. Как проверить: берем амперметр (милиамперметр, мультиметр и пр.), ставим его на измерние максимального тока, (потом этот предел уменьшаем до сотен милиампер), снимаем одну клемму с аккумулятора и в разрыв подключаем прибор. Но! Если стоит сигнализация, то как правило при подаче напряжения она начинает пищать и моргать. А это значительные токи. Поэтому, перед тем, как подключать прибор надо зашунтировать (соединить) между собой куском провода клемму на аккуме и снятую клемму, потом подключить прибор, и после того, как отпищиться сигналка снять эту перемычку и наблюдать за показаниями прибора. Не забыть закрыть двери или выключить плафоны. Ну и далее выдергивать предохранители, смотреть кто так нескромно (или скромно) кушает втихаря электирчество) Переключения на приборе производить с перемычкой (шунтом), иначе есть вероятность пожечь прибор.

Про "оловянную чуму" я слыхал, но чаще место пайки гробит не смытый флюс, поэтому и не рекомендуют пайку в авто...

Да я помню, это я так, образно)))

Хе-хе, с учетом того, что Вьетнамцу вменено в обязанности тушение пожаров и сочинение документов к оным впоследствии, вряд ли он заморачивается сопоставлением марок упс-ников)

Саш, режим "Цикл" тут немного по другому работает, свинцово-кислотные не разряжают в ноль, только в пределах верхних 20% емкости. Полностью - только никель-кадмиевые и никель-металлогидридные, это что-бы избавиться от "эффекта памяти". При заряде в автоматическом режиме, при росте напряжения ЭДС на батарее, ток заряда снижается, а если акк кипит в этом режиме - плохо ему, кандидат на выкинштейн)

Хе-хе, я на лето взял ковку, потому что не нашел стальные) Диски были с перевертыша, деформация была, но решили оставить все как есть, ибо на наших размерах резины это не принципиально. Править ковку - лотерея, можно сломать... Но! Чем жестче диск - тем больше шансов покалечить покрышку...

Всасывает как, на сухую? О как) Дайте две! По теме: вроде система охлаждения рассчитывается в том числе и по термосифонному принципу, так что выход горячей ОЖ - из верхнего патрубка, и нагретая ОЖ подается в верхний бачок радиатора.

Ага, а чья это черная клубная булка на Андроновском шоссе стоит, БЦ "Персона Грата"? С номером 314.

Выбирай у Антона, пост #62, гы)) Но в кирпиче как он встанет - не знаю. По остальному - на вкус и на цвет все фломастеры разные, для простоты я бы сделал так - дополнительный акк (но тоже живой, приличный) днем на подзарядке в тепле, ночью в машине, кормит основной. Ну или наоборот, возможны варианты) Главное, что бы Гидроник ел искричество не от основного, а от дополнительного, тогда и возмещать потерю энергии меньше надо будет. Но при запуске стартера - отключать, либо толстыми кабелями запитывать, но это уже сложнее в исполнении.

Если выбирать из этих двух пунктов - то второй. Ибо сколько потратил на подогрев+пуск - столько и должен отдать в аккумулятор обратно, а за такое короткое время не успеваешь. Емкость аккума тут ни при чем, поэтому если есть возможность приносить с собой электричество - как вариант сойдет. Еще два вопроса: далеко ли машина от дома (или розетки) и как включаешь Гидроник, дистанционно (по таймеру) или кнопкой (руками)?

А оно надо? Да и речь не о том...

Железо только пол-дела, грамотно алгоритмы написать сложнее. И логика Мультитрониксов сперта (и не очень грамотно) как раз с того прибора.

Мультитрониксы тоже разные, те, что получают инфу от мозгов - не то... У этого всего-то 4 провода, но вкупе с головой интересные вещи позволяет вычислить, например полудохлую форсунку. Катализатор выкинул сразу после покупки, соты как леденец были, как раз из-за пропусков) А лямбду я проверял, у меня есть тревожный чемоданчик с Fluke )) К слову, ЛЗ тут один, и до ката.

Леш, ты как всегда красноречив)))

На моем 4G63 стоит одна приблуда, топливо считает, по длительности времени открытия форсунки. Считает точно, погрешность в процентах, убедился за 4 года и 90 ткм. Расход на ХХ 0,8 л/час, по равномерно трассе 80 км/ч - 8 л/100км, 90 км/ч - 9 л/100км, 100 км/ч - 10 л/100км, далее нелинейно, сопротивление большое, логика понятна. По городу около 13-14. Средний расход за 4 года по компу - 12,1 л/100км. Приблуда показывает и мгновенный расход, на разгоне на первых передачах можно и 60 л/100км увидеть, но это мгновенный расход. Если на 3-4 передаче и оборотах не выше 4000 придавить тапку (регулярно и до 6000 кручу), то больше 16 л/100км не видел, мозги лишнего не льют. Лямбду не менял, живая, общий пробег 400 ткм, моих 110 ткм за 5 лет. К слову, пробой в ВВ-системе был, провалы сильно заметны, как раз при пропуске воспламенения лямбда душит, но чек не появляется, видимо хватает пределов коррекции. Пару лет назад поменял провода, свечи - все равно провалы оставались, чего то меня торкнуло, полез под крышку трамбелра - а там воды... разве что не плещется)) Вытер, провалы пропали. Приблуда эта сейчас не продается, экономически нецелесообразно, да и хорошие инженера, как правило, коммерсанты не очень, а с самим разработчиком я знаком, дядька толковый.

Да? Ну ладно, гляну в схему, мож чего и забыл)

Не, трубки стальные, но при наличии нужной химии паяются нормально. Но я бы все-ж соединил их с помощью резьбовых втулок, ну или что нить такого. Резьба как на Дэу Нексии. Шланги с хомутами - не вариант совсем, давление там - десятки атмосфер (если не сотни), а это все-ж тормоза)