Кулибин

Заклинит или нет - это не однозначно. Ибо если в ноль выходить по верхней точке коренных постелей - межцентровое не меняется, а вот если более чем на 0,2-0,3мм - уже критично становится. Плюс к этому хуже другое - изменение размера между осью коленвала и привалочной поверхностью блок/башка. Поэтому и говорю - интереснее новые технологии, а не просто холодная обработка металла. Это я ща сижу в офисе и весь такой пушистый)) А раньше то, о чем говорю - был мой хлеб лет 10. Начиная картинга в конце 80-х и "стандартов" в начале 90-х.

Это я к тому, что по трудозатратам все это будет сопоставимо с новым мотором. Ремонт постелей - два варианта: либо фрезеровать привал блок/плита, после чего растачивание под номинал постелей, либо наплавка/напыление (без фрезеровки привала) и тоже растачивание. Второй вариант предпочтительнее, современнее, если хотите. Был в марте на выставке «EXPOCOATING - Покрытия и обработка поверхности», интересные технологии есть, контакты сохранил. Но это в любом случае снимать блок и далее по списку.

Колено - дело десятое. А вот размеры постелей после проворота вкладышей - скорее всего не в допуске. Нутромер нужен как минимум. Вы представляете, как ремонтируются постели коленвала? Особенно если крышки коренных опор не раздельные, а плита целиком?

По слухам там шандец, с проворотом коренных и задиром постелей. Есть мнение, что КВ там уже не родной...

Речь идет от ТРВ, Термо Регулирующем Вентиле, стоит на входе в испаритель. Такая прямоугольная проставка между трубками, с цилиндрической шляпой сверху. Бывает что каппиляр в нем забивается если ездили, например, со снятым радиатором, и туда песок налетел. Это, как правило, не лечится, только замена. Хотя по разному бывает...

Количество хладагента после заправки косвенно (но достаточно точно) определяют по давлению в магистралях (низкого давления и высокого) и их разнице. Если хладагента больше чем нужно то компрессор постоянно будет выключаться по датчику высокого давления. Симптомы такие же, как при забитом конденсоре, когда ТРВ закрывается.

Живые шатунные вкладыши, и то, откручены только 2 из 4. А коренных шеек 5.

Не-е-е) Ты сначала плиту сними, может там тоже ничего нет)

Удлиннить серьги и не мучиться) Кардан трогать не надо. Я вот только не помню, на L400 рессоры над мостом или под?

Похоже на то... Снять плиту прямо на машине - это уже занятие на любителя... А уж чистить маслянную магистраль... Это значит снимать КВ, соответственно коробку и т.д. Кстати, если память не изменяет, "латунный" цвет побежалости на нелегированной стали - это около 200 градусов. Подождем ревизии коренных шеек.

PauS До вкладышей мусор добирается через редукционный клапан в масляном фильтре, к тому же фильтр неудачно стоит - клапан на дне. И произошло это не вчера, а, скорее, зимой, когда масло густое было. Ладно, один из вариатов развития: 1. Снимали поддон, например для замены прокладки. Выпилили часть маслогасителя, что бы не мучиться при постановке его обратно. На поддоне два герметика - синий и белый. 2. Потом через какое то время рвется цепь. И её меняли со снятием башки. На поддоне около крышки второй цвет герметика. Поэтому в поддоне осталось одно звено, один кусок пластика с натяжителя/успокоителя и прилив с лобовины. Остается вопрос что там за стружка? Цветмет или сталь со следами побежалости? Вкладыш или что-то другое? Вариант: масляное голодание 4-го коренного вкладыша, забит масляный канал. В этом месте отложений на опоре нет.

Согласен. Это приналичии достаточного количества дензнаков, времени и места можно замахнуться. Вот у меня ща туго с финансами, затрат много. Надо менять маслосъемные колпачки, пробег 360ткм, в сервисах ценник от 7к. Сам могу, летом попробую около дома на выходных. Потом думаю, а для облегчения процесса проще башку скинуть и т.д. Вроде чего там, недолго. А потом начинается: прокладка, болты небось одноразовые, антифриз захочется свежий, по дороге отломается или отвалится чего, мотор перегревался раз пять, значит велика вероятность искривления привалочной поверхности башки после её снятия и т.д.... По теме: в ЦПГ проблем не было (да снизу видно зеркало цилиндра), в КШМ не добраться только до коренных, не откручивая плиту. А остальное на поверхности.

Вся пудра у тебя в фильтре осела. Правда есть один момент - если масло холодное, и давление открывает перепускной клапан в масляном фильтре, то часть барахла смывается в систему. Это не здорово. Но сейчас не зима, масло ножом резать не приходится, да и с давлением у тебя непорядок, так что забудь. Да и по шатунным вкладышам видно будет следы от опилок в системе.

Причем, заметь, на всех шейках. Заводская термообработка, цементирование, если память не изменяет.

Над коленвалом, переднюю крышку снимешь и увидишь.

Про стружку - вряд ли у нас стоят бронзовые вкладышы на КВ, скорее сталеалюминиевые. Да и Андрей говорил что у него не стук, а скорее "стрекот", раскрывшееся звено гремит по крышке. Что бы убить вкладыши это надо 50 км вообще без давления проехать, а у него оно было. Вскрытие, наверное, на выходных, потащит на дачу. Хотя я бы там же на месте разобрал бы, около дома, фигли там разбирать, работы на пару часов (если без пива и баек). Интеркулер, диффузор радиатора, радиатор, ветродуй, ремни, компрессор и генератор, шкив КВ. И вот она - передняя крышка. Ну еще клапанную крышку снять. А с учетом лифта у него там вообще на табуретке под машиной можно сидеть.

Не, не думаю, выше писал что монтажкой КВ не перемещается, даже самую малость.

А вот если с хорошим фонарем снизу залезть, то и без снятия плиты можно увидеть торцы коренных вкладышей. По крайней мере первый виден. А вот тут обратите внимание: Тут Если увеличить картинку, то под обломком крышки и звеном цепи лежит стружка, а на ней следы вращения. От КВ?

Настораживает цвет в районе 4-й коренной шейки. Тут Может это остатки вкладыша её отполировали? ГАНС прав про шатунные, по ним видно будет. Хотя на ощупь их можно и не снимать, там все в норме. Хотя рано страдать на эту тему, сначала в лобовине поискать, откуда латунно-бронзовый мусор высыпался. Про давление было пару дней тому назад в чате)

Пост №9: На лобовине с внутренней стороны какой то отлив оторвало. Андрей, видимо, это тот же прилив)

Не, не прокручивание, а только на тот угол, который допускает зазор в шестерне. Да и цепь у него еще цела, не считая одного звена. Переднюю крышку снимать все равно придется, голову трогать не стоит, в шатунные шейки залезть не сложно, а вот в коренные... Плиту снимать... Ой-ой....

Добавлю: сетка маслоприемника не забита, поддон ранее снимался, состояние двигателя изнутри достойное, КВ по оси монтажкой не перемещается, шатуны как им и положено, балансирный вал на месте.

Эх, лет 15-17 тому назад использовал подобное, но выглядело несколько иначе. Были две запаски 16" с приваренными к ним ободами 15" не помню от чего (с отрезанной ступичной частью), обода использовались как барабаны для тороса. Кто-то делал такие на болтах, стягивая насквозь оба колесных диска (но не за родные шпильки). Большой диаметр барабана позволял уменьшить пробуксовку, но нагрузка на трансмиссию увеличивалась. А самый простой вариант был заменить задние колеса на голые диски, это если уж совсем под рукой ничего не было))) А еще был "колхозный" вариант с блоком (шкивом) около задней крестовины, для наматывания троса на кардан. Вариант шибко сомнительный, но на дорогах помогал. Понятное дело что не для бездорожья.

Пелетон +1

Ага, только при включении стартера. Хотя правильнее было бы на несколько секунд при включении зажигания, как на некоторых авто. Если при включении стартера с обратки не идет бензин, то можно АККУРАТНО!, без фанатизма, плашмя молотком хлопнуть несколько раз снизу по задней части бензобака. Если проблема только в бензонасосе - то он в 95% случаев заработает, хоть и не надолго.