Кулибин

Тебя обманули)) Они все выдают не меньше 5 атм. Когда я взял и присобачил манометр к выходу родного бензонасоса - его просто зашкалило, а манометр был на 6 атм. А давление в топливной рампе регулирует редукционный клапан (стоит на рейке) и давление в ней меняется взависимости от нагрузки (разряжения во впускном коллекторе). Излишки просто сливаются по обратке в бак.

"Если данный мультитестер не имеет элементарного предохранителя в цепи амперметра, то туда ему и дорога" Хе-хе, с каких это пор на сильноточные цепи мультиметров ставят предохранители? Там в качестве шунта (элемент на котором замеряется падение напряжения и по нему вычисляется ток) используется пруток хорошего диаметра, как правило из манганина, и защищать там нечего. Сами подумайте, если предельный ток 30А, то на сколько должен быть предохранитель, и какого размера, да такой, что бы погрешность не вносить? Не ставят предохранители на эти цепи, ни в "noname", ни в дешевые Mashtech, ни в приличные Fluke с Rohde Shwarz. А что касается "жучков" - у нас в стране проблемы с предохранителями? Если уж захотелось, то возьми лампу головного света (или две параллельно), например с перегоревшей спиралью ближнего, и подключи её вместо предохранителя при поиске КЗ в габаритных цепях.

С учетом того, что это кирпич - у него на плюсовой клемме вместо предохранителей стоят разноцветные плавкие вставки тарированного сечения - вот они, как правило, перегорают далеко не сразу. А это не есть гут.

Зазора быть не должно, если только диски поведеные. Да и суппорта клинят-не клинят - понятие относительное. 100 градусов для дисков это не температура, если тормозить как следует и часто - то и до малинового свечения можно догнать)

Я в свое время приклеивал на шовный герметик, тем, которым в кузовах швы промазывают, не силиконовый и не гигроскопичный. Вроде этого: Герметик

А так же на шоссе Энтузиастов около м. Авиамоторная. )))

Ага, применительно к передним лампам габаритов, мелкие, безцокольные - 15р против 100р (это приличные) за штуку.

Там на башке сзади есть заглушка, с резиновым колечком, оттуда и бежит. Крепится кажется на винтах. Заменить проблематично, лет 7-8 тому назад сделал проще - при снятой клапанной крышке это место изнутри обезжирил и нетолсто отмазал герметиком. Сухо было 2 года точно, потом машину не видел.

Только осенью оттуда уехал) На скорую руку могу глянуть днем на Пр.Вернадского, после работы Пр.Буденого. Тел в профиле.

Ну для начала скажи в каком краю Москвы обитаешь) А во вторых в электрике различия в булках незначительны, что левый/правый руль, что дизель/бензин, что полный/монопривод.

Это смотря что не совпадает - расстояние между отвестиями или на каком диаметре они нарезаны? Не совпадают все или только два?

При хонинговании есть одна тонкость - материал хона. Корундовые менее долговечны, более дорогие, но при этом поршневые кольца себя отлично чувствуют. Алмазные более долговечны, как следствие их эксплуатация обходится гораздо дешевле, но остатки технических алмазов остаются в порах и микротрещинах металла, и пагубно влияют на ресурс колец и ЦПГ в целом. А вообще эта насечка на стенках цилиндров нужна для одного - удержание масла и соответственно снижение трения. Если цилиндр отполировать до блеска, то кольца проживут очень не долго.

Идешь в магазин и спрашиваешь реле обогрева заднего стекла с таймером от корейцев, например. Выглядит как обычное реле, от нашемарок. Только управляется не тумблером, а кнопкой, т.е. кратковременным замыканием на массу. Интервал 12 или15 минут был.

Вот вам на скорую руку: Синие цифирьки - последовательно проверяем на этих точках напругу. Если на 1 и 2 есть напруга, а на 3 и 4 нет, то на лицо обрыв в соединении в жгуте проводов. 1,3,4 - можно проверить ничего не разбирая (1 - это подача напруги на реле, вынимаем реле и меряем напругу на двух крупных контактах), 2 и 3 - подача напруги от реле на предохранители. 2 - вынув реле габаритов (для очистки совести) проволочкой замыкаем два крупных вывода, вставляем обратно. Сорри за качество, надо учиться пользоваться чем то иным, кроме пэинта))

И вот еще что: в прошлую зиму случился такой казус, когда уходил из машины, переключил регулятор температуры на "холод", хотел кое что проверить. Прихожу, завожусь, прогреваюсь, заслонку на "горячо" - а воздух еле теплый. Короче, снег, попав к этой заслонке, растаял и намочил поролоновый уплотнитель заслонки, она примерзла, и при попытке перевести её в "горячо" согнулся тросик, идущий от ручки. А сама ручка вращалась как ни в чем не бывало.

Не, конечно и так может быть. Это не только на делике, такое часто встречается, если задать направление на стекло или ноги - то из средних (центральных) идет холодный, типа чтобы было чем дышать) А если только в лицо - то температура регулируется во всех четырех дефлекторах, и рычажком можно выбрать, что будет дуть из центральных, тепло или холод. P.S. Чего то я засомневался, ща сяду в машину и проверю)) P.P.S. Проверил) Так все и есть)

Из центральных холодный воздух - так должно быть, теплый там будет если переключить на дефлекторы. А если ноги/стекло - то холодный. А вот температура регулируется заслонкой, при желании до нее можно долезть.

По долгу службы поюзал три регистратора BlackBox-1/2/3. Третий конечно поприличнее, но вот за эти деньги жаба душит. Даже если по закупке смотреть, в районе 9тыр. 1 и 2 почти одинаковые, разница в корпусе и количестве кадров/сек, жене на новый год подарю первый, 4600р, только к нему нужно еще магнитное крепление для удобства. После нового года отпишусь, чего в итоге получилось. P.S. Хотя в идеале нужны выносные скрытые камеры и блок записи в бардачке, ибо снимать/ставить каждый раз будет лень, а оставлять - сопрут сразу. Может врезать в башню? Или перископ/зекрало, если врезать в горизонтальную поверхность)))

Когда возился с выпускным трактом решил сделать один финт, на будущее. Проблема замены гофры в совмещении фланцев, то есть варить или хотя бы прихватывать надо по месту. А так как мне это было проблемно, сделал так: пошел в магазин, торгующий железками к отечественной технике, купил заменитель катализатора на ВАЗ с гофрой. А вот дальше, что бы было понятно, необходимо фото. Завтра попробую сделать и выложить. Главная идея в том, что бы исключить возню под машиной и унифицировать этот узел.

Машина булка или кирпич? Если булка, то есть одна мысль: проверь контролькой или вольтметром напряжение на предохранителях габаритов. Хотя можно по другому, задняя противотуманка горит? Если напруги нет или противотуманка не горит, то глюк может быть в соединении проводов от реле к предохранителям. Есть там одно гадское место)

Одна поправка - относится только к галогеновым лампам - вот не уверен что сильно дольше прослужат) Галогеновый цикл, если память не изменяет, интересная штука, и протекает при очень высоких температурах. Спираль перегорает почему? В каком-то месте она в процессе работы становится тоньше, далее локальный перегрев и шандец. А при наличии паров йода, который закачивается в колбу, испарившиеся молекулы вольфрама осаждаются как раз там, где температура выше, можно сказать регенерация спирали, и не осаждаются на внутренней поверхности колбы. Видели черные изнутри лампы габаритов? А галогенки? Кстати, галогенки у меня живут ровно 2 года, при постоянном использовании ближнего света, пробег примерно 50-60 ткм в год. Это много или мало?

Народ, вот откуда берется инфа что обязательно ставить вместо катализатора "пламегаситель"? Что он гасит и на что влияет? На долговечность глушителя? Предысторию рассказывать не буду, скажу коротко: "пламегаситель" - это развод на деньги, и ничего более. И никакое пламя он не гасит и ничего не задерживает. Как раз при наличии катализатора температура выхлопных газов выше, в нем доокисляется то, что не сгорело в камере сгорания. Вывод, что при отсутствии пламегасителя быстрее дохнет глушитель - не более чем совпадение, ввиду почтенного возраста последнего. На карбовых машинах почти никогда не ставился катализатор (помирал быстро), а глушители ходили столько же, если не больше. Говорю это отнюдь не голословно, поверьте, было когда и где залезть в эту тему.

И какое отношение вода в баке имеет к описываемой проблеме на морозе? Именно к холодному пуску?

Добавлю к предыдущему посту свои три копейки: В первую очередь замерить сопротивление температурного датчика ОЖ. Температурный датчик воздуха совмещен с расходомером на впуске, отдельно просто так не проверить. При неудаче запуска на холодную выкрутить свечу (или несколько) и смотрим - мокрая или нет. Если мокрая, то мозги по датчику ОЖ переобогащают смесь и можно при следующем запуске на сухих свечах приоткрыть дроссель, если сухая - то смесь переобеднена, и пускается только после того, как лишнее топливо соберется в коллекторе/цилиндре. При прогретом двигателе свечи будут в нормальном состоянии, и их цвет не изменится к следующему "неудачному" пуску. Думается, что качество бензина ни при чем, бак не бездонный, и как на дизеле г-но в баке не копится. Датчик кислорода (Лямбда-зонд) на пуск вообще никак не влияет, он начинает работать при гораздо более высоких темературах (от 350 град.), да и наличие/отсутствие катализатора тоже по барабану.

Не-а, дуба не дадут) Да и долить дистиллированной воды можно что-б только пластины прикрыть. Опять же, термин "необслуживаемые" не значит что с ними ничего делать нельзя, скорее гораздо реже они требуют "обслуживания", типа долива воды, за счет технологии производства. Ситуация несколько хуже с "кальциевыми" аккумуляторами, они очень не любят "перезаряд", то есть превышение напряжения в бортовой сети. Но от долива воды им тоже не поплохеет, только желательно долить и подзарядить сразу. Правда, вопрос о качестве дистиллированой воды остается...