Кулибин

Мож и подойдет, только дело больше не в движке, а в картере коробки, ибо стартер именно к ней прикручивается. А это уже лотерея.

Ага, и отсутствие соплей (то бишь больничных) за то время пока двигло без вебасты греется)) Лобовуху, опять же, скрести не приходится.

А никак) Если только снимать и качать в руках, от края до края не должно быть заметного изменения усилия. Если есть пресс-масленки - то переодически шприцевать, есть такая смазка, №158, синяя, специально спроектированная для этого дела, а вообще пофигу чем шприцевать, лишь бы было) А если нет масленок - выкинуть из головы и ездить так. P.S. Может мне проще, ибо при наличии под боком карданного производства появляется... э-э-э... некоторый пофигизм ))

Закусывает - это когда крестовина "привыкает" работать на определенных углах излома, и около этого значения и при превышении его крестовина начинает упираться, возрастает усилие вращения. Назовем это естесственным износом. А мож смазки нет или мало было, это-ж все таки подшипник качения, игольчатый.

Кстати, а сами крестовины не закусывает? И я прально понял, что есть еще один кардан?

Ну во первых надо глянуть на шлицы скользящей вилки, той, что в коробку входитю То есть кардан в коробке плотно сидит или есть люфт? А у вас там в Гродно БелКард есть, но может чего и поближе найдется, где отбалансировать.

В этом предохранительном блоке имеем только предохранитель "HAZARD", это на аварийку, и он цел. А на поворотники предохранитель стоит в блоке в салоне, под рулем, №4 на 10А, называется "TURN". Реле тоже в салоне, под панелью в районе пелали газа.

Не, не интересно) Ибо включенные последовательно они горят в пол-накала, желтые такие... Грустно совсем, и их видно не особо. Каждый день такое вижу, ибо у меня один проводок на левой фаре отходит, залезть некогда. Да и слишком геморно рубить два провода на одной фаре, чтобы отключить плюс с одного провода и кинуть его на другой, отключив массу.

Вот Вам на скорую руку) Доп. клавиша - для отключения "автосвета", когда не надо. или так Кусок родной схемы справа - это подрулевой переключатель. Токи по этим проводам небольшие, ибо управляем только обмотками двух реле. Чтобы часы, башня и прочее не притухало днем - режем еще один провод (видим крайний с надписью "CLOCK"?) и через вторую клавишу (или еще одно реле). Сорри за качество, минут за 10 копипастом наисовал ) P.S. И все это можно реализовать в предохранительном блоке под капотом! (3 диода и 1 реле, потом прокомментирую)

Я мож чего не понимаю, но это все решается одной-двумя клавишами, и несколькими реле (если обычное автомобильное то два-четыре, если похитрее - то можно и одним обойтись). А отправной точкой берем все тот-же вывод генератора, на контрольную лампу. Через доп. клавишу, для отключения "автосвета" когда не надо. Что касается того, как сделать чтобы часы, башня и прочее не притухало днем - режем один провод и через вторую клавишу (или реле, на выбор). Попробую схему накидать в чем нибудь...

2 MAKSUS Судя по всему происходит вот чего: или лишний контакт в генераторе где не надо, либо пробой диодов там же. На контрольной лампе со стороны гены при включении зажигания до заводки должен быть "0", то есть масса. При старте движка должно появиться 12-14 вольт с выпрямителя, и соответственно, лампа должна погаснуть, ибо разница напряжений на ней 0 вольт. Значит лезть в него и проверять диодный мост, в том числе и мелкие диоды. Или вынимать из него лишние железки )) P.S. Уточнение про диоды, если поможет: пробой в одном из трех плюсовых силовых диодов. Всего диодов там может быть или 9 или 11. Если это так, то при снятии большой клеммы с гены лампа должна погаснуть.

Поддается ремонту почти все, что находится между фланцами. Но это ремонт с заменой составляющих, например можно заменить вилки с крестовиной или шлицевую пару, причем детали не важно от какой машины. А вот в нашем случае применена "скользящая вилка", ответной частью к которой является шлицевой вал в коробке или раздатке (у кого как). Саму скользящую вилку можно заменить, сама она стоит около 2-3 т.р. А вот вал раздатки... Сколько это будет денег? Но, честно говоря, вал изнашивается поменьше, ибо в отличие от скользящей вилки он термообработан. Вот если бы на время взять у кого новую скользящую вилку и проверить износ вала коробки - тогда стало бы все на свои места, имеет смысл оную менять или забить на это.

Мне оно нада именно в процессе )) А на готовое посмотреть не интересно )

Народ! Ср-р-рочна хочу померить на пострестайл подкрылки, которые купил себе на дорестайл, а поставил только передний левый. А то пора определяться, подходят они или нет. На мою этот подошел как родной. На тему ухудшения вентиляции, гниения, непросыхания и прочего, заявляю: они априори лучше, ибо закрывают ВСЮ арку и нижний край крыла, вода за них просто не попадает, а тепло от движка очень даже туда доходит. Но родной, конечно, перед этим надо выкинуть. Задние вентилируются тоже ничего, ибо зазор остается, даже я бы сказал, воздухозаборник. Кстати, кому нужны родные подкрылки - милости прошу )))

Брат на тепловозе ему не поможет )) Скорее на самолете. А по существу может так? Ставим второй бак, с погружным или внешним бензонасосом, выходы двух баков соединяем тройником, безо всяких обратных клапанов. Обратка идет в родной бак, а из него уже отдельная трубка в дополнительный бак, топливо будет перетекать из первого во второй за счет избыточного давления. Имеем два полных бака, кормимся из дополнительного, там топливо заканчивается, переключаемся на родной бак. Причем можно управлять переключением автоматически, при осушении второго бака, как лампа резерва моргнула - так реле и залипло. Датчик завел бы на родной прибор. Бак делал бы из листовой стали, сгниет он изнутри не скоро, а снаружи можно и по человечески покрасить, молотковой эмалью или хамерайтом. Дешево и сердито.

Не, эта пробка тоже с двумя клапанами, как и положено. Для сброса давления и подсоса воздуха при остывании.

Пропущеный шлиц имеет ответную часть на валу, но встречается почему-то не везде и не всегда. Сейчас у меня заднеприводная, на её коробке есть такое, и кардан по другому не поставишь. К сожалению находишься далековато, в Москве вопрос ремонта и балансировки карданных валов решается за час, причем любых - от субаровских до авиационных тягачей. И даже знаю конкретно где и у кого. )) P.S. Кстати, биение и дисбаланс - не оно и то же, и не всегда причина и следствие.

Когда сами крестовины менял, вилки не переворачивал? На 180? Да и крестовины оч-чень разные попадаются...

Не всегда один большой можно поставить/снять из-за габаритов, так часто делают по компоновочным соображениям.

В свое время эта же проблема на Тойоте была решена несколько другим образом: Если осталась контактная пара от моргания дальним светом то можно взять поляризованное реле, типа РПС45, а через его контакты запитать пару реле ближний/дальний. Поляризованное реле - реле управляемое импульсом, но с двумя устойчивыми положениями в отсутствие напряжения на обмотке.

Снятие датчика, как правило, заканчивается его заменой )) Садятся они изначально достаточно плотно, ну и коррозия делает свое дело... Если нет необходимости его снимать - то ну его нафиг.

На той картинке первый вал передний, а второй и третий от механики и автомата соответственно. Задние валы отличаются тем, что у механики скользящая вилка, а на автомате шлицевая пара стоит. Но на задних валах крестовины одинаковые.

Выгоняем воздух. 1. Заводим мотор, прогреваем до рабочей температуры, что бы патрубки радиатора упругими стали, то есть создаем давление в системе. 2. ГЛУШИМ мотор. 3. Аккуратно ослабляем болт на небезизвестном девайсе под капотом, стравливаем воздух. Повторяем 1,2,3 до появления ОЖ из под болта. Желательно задрать немного передний левый край машины, для уверенности что ентот болт действительно самая верхняя точка системы. ))

Продолжим ) Делим проблему на два пункта: 1. Теплоноситель. 2. Воздух. То есть в порядке поиска должно быть так: объем циркулирующей жидкости должен быть в норме; жидкость должна вся проходить через трубки радиатора и нагревать соты; и весь воздух, проходя через радиатор, должен нагреваться до температуры радиатора. Щупаем шланги радиатора отопителя: при включенном вентиляторе печки их температура разная или одинаковая? Если различается ненамного, то: или воздух идет в обход радиатора, то есть заслонка смешивания воздуха не до конца закрыта, или жидкость идет в обход трубок (тогда проблема в верхнем бачке радиатора печки). А вот если температура трубок разнится значительно, то недостаточный проток жидкости налицо (в том числе смотрим на термостат и воздушные пробки). И накипь проявляется в обоих случаях, в первом циркуляция есть, но накипь работает как теплоизолятор, во втором просто все забито к чертям. ))

Хочется обратить внимание на один пункт - давление в системе. Есть оно или нет, на прогрев никак не влияет. Влияет оно только на температуру парообразования, то есть эффект как в скороварке, вода кипит не как при атмосферном давлении при 100С (примерно), а при 120С при давлении сколько-то там. ) Поскольку антифриз это смесь этиленгликоля с водой, плюс присадки, при отсутствии давления в системе и рабочей температуре двигла вода начинает выкипать, парообразование начинается там, где температура выше, то есть в башке двигателя. Привожу пример - у меня трещина в верхнем бачке радиатора, давления, соответственно, нет никакого, а что бы антифриз не уходил, просто не закручена до конца пробка расширительного бачка. Так вот, отопители в моем случае не завоздушиваются, и греют как и положено, есть свидетели. )) А вопрос "почему не греет" - это позже...