Кулибин

Я вот пытаюсь вспомнить, есть в нашем насосе ГУР-а редукционный клапан, или нет? По всем правилам должен быть. И если он клинит - то давление ничем не ограничивается... Как пример: заклинивший клапан на маслонасосе двигателя запросто рвет по завальцовке корпус масляного фильтра. Даже фото где то есть.

2 alexglum Бывает

2 alexglum Диоды могут выгорать по разным причинам: это и обрыв в одной из трех фаз (или проблема с третьим диодом, на холодную p-n переход в норме, а как прогреется - дохнет), тогда нагрузка ложится на остальные две, межвитковое замыкание в статорных обмотках, может и плюсовой радиатор коротить на массу. По месту надо смотреть. Втулка на заднем ухе с завода стоит, нужна для некоторой свободы по оси крепления, что бы уши не ломать при затяжке. 15.1 вольт это многовато, 14.7 это максимум должен быть, а еще лучше 14,4, иначе "перезаряд" вызывает выкипание электролита. (Перезарядить аккумулятор вообще то нельзя, просто при повышенном напряжении вода, содержащаяся в электролите, разлагается на кислород и водород, ну и кое какие проблемы с пластинами возникают). К сожалению, контроль напруги в бортовой сети в некоторых генераторах идет через предохранитель, на котором сидит головной свет, и из-за окислов на нем и сопутствующих клеммах до реле регулятора доходит на 0.5-1 вольт меньше, и он честно задирает напругу на эту величину. Вот вам и "перезаряд". Но это частный случай проблемы.

Диаметр и метраж скажи, я тебе топливные или воздушные от грузовых мерседесов подберу, пластиковые, как alexsled сказал.

Ага, сразу не признал))

К клемме D+ подключаем белый провод, он идет от замка зажигания через лампу зарядки. Вернее, белый он на булке, а в кирпиче не помню, завтра гляну.

Стоит в черном ящике под капотом, справа последнее. Если смотреть со стороны открытого капота.

Например вот здесь глянуть можно: 1. 2. Мно-о-ого на эту тему написано...

Согласен, упушшение)

Ну дык понятно что 8*55Вт это почти пол-киловатта, и силовой провод от аккумулятора до релюх нужен примерно в 4 квадрата и до кучи защитить его плавкой вставкой на 40А. А через замок пустить только слаботочные обмотки реле.

Обязательно!) За исключением дальнего света. Впрочем, по остальным есть другое решение: питание релюх завести через зажигание или через положение "АСС", то есть через музыку, что бы не посадить случайно аккумулятор (и для порядка через еще один предохранитель).

Блин, и как это я просмотрел про не объединенное питание? )

Несколько лет тому назад видел на Камазе забавный выпускной тракт, стальной шланг от ракетного топливозаправщика, диаметрои саниметров 10. ))) Так вот этот Камаз играл достаточно тихо, хотя кроме самого шланга длиной метра 3 у него больше ничего не было, видимо он сам работал как резонатор. Шланг выгядел как совковые шланги для душа, этакая навивка из полосы штириной 8-10 мм.

Добавлю от себя про диоды выпрямителя. На предпоследнем фото изображена "плюсовая" половина выпрямителя, то есть 4 диода из 8. Маркировка на них 35S (и 35R на "отрицательной" половине). И поскольку сам радиатор алюминиевый, они припаяны к заложенной перед отливкой стальной пластине. (Можно и к алюминиевым сплавам припаять с помощью свинцово-оловянного припоя, но это шибко нетехнологично.) Механической доработке подлежало отверстие под "плюсовой" болт М8 с 7мм до 11мм. в минусовом радиаторе, (со старого выпрямителя в него переставили изоляционную втулку), и немного спилили ребра плюсового радиатора, что бы на корпус (около отверстия наружных контактов РР) не коротнуло, родной радиатор имеет в этом месте выемку. И еще: со средней точки генератора в нашем случае должно приходить 6 проводов, а на фотографиях видно только 4, это потому что на самой обмотке есть еще одна "скрутка", в изоляционной трубочке.

Пока есть давление в сисеме - это не страшно, особенно на прогретом моторе. Разве что там, где есть, гидрокомпенсаторы греметь начинают, пока не прокачаются. В ЗР приятели проводили тест на новых обкатанных Жигулях, они без масла уехали километров на 70, потом застучал. Вал синий, вкладышам конец. Поршневая группа в допуске.

Не все сразу ) А тот диод, что отвалился, большого значения не имел, ибо шел со средней точки. Остальное САМ допишет )

Да, действительно? Или никто еще не вернулся? Сам я не смог, сынуля приболел, очень жаль, и погода замечательная была...

И еще: интересно, а максимальная "кучность" народа во сколько? То есть кто во сколько планирует подтянуться? Ибо с 11-ти - немного расплывчато.

А это у него градусы, минуты, и секунды с сотыми долями. В Магеллане такие были. Кстати, там и заблудится невозможно) Только поворот не проскочить, дальше мост через реку. Это если от Ярославки ехать.

2 MAXDIE Возможно они отличаются мощностью, то есть более мощные диоды можно поставить на менее мощный генератор. И кстати, в #103 посте приведен рисунок - принцип примерно тот же, только не совсем - у нас 6 силовых и еще 3 доп. диода, на питание реле регулятора. В этой схеме их нет, и РР запитан по другому. В свое время при поломке генератора на Вольво сделал так: оставил в гене только обмотки и щетки, остальное вынес в отдельную коробку(силовые диоды и реле регулятор). Колхоз, но по другому в тогда невозможно было сделать.

Что "катушка"? Пробой по поверхности?

2 Дядя Лёша - Тогда бы сцепление выключилось. А тут ни разу не похоже. А от прогрева жесткость манжеты как раз и зависит. Дубеють... 2 stranger - Путь каждый сам выбирает, в зависимости от лени и свободы в финансах. Может аналог манжеты от нашепрома есть какой, не знаю. Первое - отогреть цилиндр.

Если нигде не течет, а передачу включить невозможно - то это манжета главного цилиндра сцепления. Может от мороза подсела.

Вот только странно, почему на моей Тойоте Камри 1991 года при пробеге более 350 ткм был родной глушитель. При этом что машина попала в Россию в 1993 году из Голландии. Вах! Какой металл был... Хотя конденсата было немало, при перегазовке много выбрасывалось.

Признаю свою вину, меру, степень, глубину ) Эт я просто привык, что у меня предел на мультиметре в 20 ампер, ну и...