Кулибин

Нормальное дваление в топливной рампе 2.8-3.3 в зависимости от оборотов. А если заглушить обратку то можно увидеть и 5, и 7 атм. Насос действительно оч-чень похож на десяточный. Если память не изменяет, то надо подрезать упорную резинку, и с сеткой на входе подумать, оставить родную, или от десятки ставить.

Ну тут только брать амперметр и мерить. Снимаем минусовую клемму и подключаем амперметр в разрыв. Ну а потом, поглядывая на показания прибора, выдергивать предохранители и клеммы поочередно. Раз возился с геной, то с него и начни.

Проверяем (сушим, смазываем, изолируем, меняем) ВВ провода. И обязательно лезем в трамблер, то есть снимаем его крышку, сушим и выгребаем оттуда все. На удивление много барахла туда набивается со временем.

Второй, от аварийки, на 10А находится под капотом, могу соврать но кажется называется "Hazard", или что-то такое...

Во первых предохранителей два - один на поворотники, второй на аварийку. Во вторых кнопка аварийки кроме переключения источника питания (через замок зажигания или напрямую) замыкает правую и левую сторону поворотников. И иногда отваливается зелено/красный провод, а идет он через блок реле под рулевой колонкой.

Как правило это пробой реле регулятора. Но иногда встречается окисление клемм, на которые тоже приходит плюс на гену, кроме силовой. На сколько падает напруга на них - на столько начинает врать генератор, но уже в вверх.

Масса - понятие относительное) Она на клемме сидит независимо от положения ключа в замке, главное гена не работает. Если действительно все диоды целы на пробой (обрыв по барабану), то надо искать откуда еще натекает "+". Может и через РР.

На клемме гены (на той, которая к лампе зарядки идет) при неработающем генераторе должен быть минус, то есть масса. А напруга на нем должна появляться при работающем гене, ну и соответственно если к лампе приложить к обеим контактам плюс - гореть она перестает. Вывод: из генератора прет "+" при отсутствии зарядки, что неправильно. А вот почему - это уже вопрос... Похоже на пробитый "плюсовой" диод, или просто короткое на плюс.

Буду примерно в 15:30, + двое мальчишек 5-6 лет. После, в общем, никуда не тороплюсь )

Ну как зачем, проводка унифицированная, а остальное зависит от региона поставки и комплектации. Для производителя проще и дешевле делать один-два жгута, чем целое семейство.

Там вариантов немного, или фишки от подогрева сидений, или от датчика ускорения от АБС, или от реле уровня масла в картере двигателя. Хотя на последнее не похоже. А если отпишешь цвета на каждой из фишек - то можно и поподробнее пошарить.

Как вариант - кафе "Сим-Сим" в Беляево, напротив кинотеатра "Витязь". Помимо основного здания, у них есть на улице кабинки, на 6-10 мест, и две на 40-50 мест. Можно заранее забронировать. Плюсы - сидим почти на улице, полно места для парковки, отличный шашлык, и я бы сказал что недорого, если без алкоголя, свежих овощей и фруктов )))) Минусы - все же это кафе...

Не далее как неделю тому назад, ремонтировал этот пароотводный патрубок, отломан был. Ранее на его место закрутил болт М6, а теперь просто нарезал резьбу М8 и закрутил туда сапун заднего моста от жигулей (наверное), за 11 рублей купил. Ну и аккуратно отчекрыжил от него стальной колпачек. По диаметру подошел как родной.

Это я к тому, что все в мире относительно, были и другие времена ) На Делике с 2,4 в стоке на вскидку было на 100 км/ч 13-14. Но это не на мудовой резине, так, универсальная была... Потери на гистерезис другие....

На 4G63 вчера мерил на мкад - при постоянной скорости 100 км/ч расход на горизнтальном участке 9.5-10л, на 120-ти около 11. Но если чуть передавить газ, разгона почти нет, а расход лезет до 13. Если на 5-й передаче наступить на газ "в пол" - больше 16-ти литров не получается, это в диапазоне 90-120 км/ч. Это показания мгновенного расхода, по усреднению будет немного иначе.

Не копайте глубоко ) Самое простое - это редукционный клапан, который давлением отжало до упора и подклинило в этом положении. И масло в этом случае будет гоняться по кругу в маслонасосе.

Дизельную из Литвы привозили с разборки примерно за 10тыр.

Действительно, что-то не складывается... А как они замером компрессии опредилили поступление ОЖ? Если ОЖ попадает в цилиндры на такте впуска (а это не более 1 атм.), то уж на такте сжатия (>20 атм.) по любому обратно в рубашку булькать должно. А если вспомнить что это дизель, а не зажигалка - то вообще разряжения там нет.

Могу ответить по второму пункту: перевести на впрыск реально, только вот цена вопроса? Меняем впускной коллектор (нужен с дроссельной заслонкой и форсунками), весь впускной тракт с расходомером воздуха, датчик скорости на коробку, проводка, мозги. Дополнительно датчик температуры ОЖ и возможно трамблер (их там было несколько). Ну и топливный насос с фильтром, можно не в бак (погружной) а отдельный на топливопровод. Еще забыл про кислородный датчик на выпускную трубу, но при желании можно и без него обойтись.

Скорее не отвалится, а треснет рядом )) Кстати, в той впадине часто бачки сифонят, интересно, почему именно там?

Ну про "пипец голове" - это, мягко говоря, погорячились... А ремонт можно выполнить примерно так: наматываешь полиэтилен на щепку, поджигаешь его и каплями оного заливаешь трещину. Пердварительно открыв пробку и обезжирив поверхность. Мне лень было возиться с заменой/ремонтом иным образом, ездит так уже с февраля месяца, не знаю, может и отвалится...

Обобщение про доп. насос - на многих машинах он есть штатно, например на Мерседесах. Я на своей замечал, что если долго тарахтит на холостых - температура воздуха из печек падает, и даже без вебасты хотел насос поставить. А как перегазовку сделаешь - ощутимо температура растет.

Кстаи говоря это выход, на запорожце когда то так делал.

Можно и через диод, вернее через два. Родной провод режем и ставим первый диод, второй провод тоже через диод. Только токи тут внушительные, диоды нужны достаточно мощные, да и греться будут. Плюс к этому падение напряжения на них от 0,7 до 1,5 вольт.

Как правило изнашивается фиксатор в кнопке. Но если задуматься - это неплохо, ибо позволяет воткнуть реле от заднего стекла с таймером на 20 минут от любого корейца. Нажал - 20 минут греется стекло, потом выключается. И при последующем включении зажигания уде по второму разу не включается. На тойоте камри так было, удобно.