Кулибин

Ну это вопрос времени и скорости вентилятора. А вообще тут вариантов много... Можно циркуляционный насос включать вместе с вентиляторами отопителей, что бы ОЖ веселее на холостом ходу бегала. Можно вентилятор отопителя запитать с помощью любого пятиконтактного реле, нет питания на обмотке реле - через нормально замкнутые контакты идет на отопитель напряжение при включенном зажигании, есть питание на обмотке реле - напруга идет от доп. выпрямителя, который запитывается вместе с ТЭНом от 220в. От этого же стабилизатора можно и АКК подкормить через диод.

Я бы не мучился и если будет принудительная циркуляция ОЖ - то в разрыв отопителей, в тот шланг, который от блока идет, напорный для печек, но по большому счету все равно куда... Блок - насос - подогреватель - печки. А обратка от печек обратно в блок.

Минуточку! А как это у Вас масло в поддоне прогреется вместе с рубашкой охлаждения в блоке? Тепло вниз (как конвекция) по законам физики не идет, разве что как излучение. )) А масло можно и по другому греть, несколько лет назад у меня на служебной машине в отверстие для щупа был вставлен подогреватель, что-то вроде греющего кабеля от теплых полов, только длиной в пол-метра и маслостойкий. И потом, что мешает поставить помпу для циркуляции ОЖ, благо энергии полно? Заодно и салон греться будет, вентилятор отопителя тоже отдельно запитать труда не составит.

Прокладка называется "универсальная Митсубиси" и стоит 50 рублей в магазинах глушителей "WALKER". Пол-года тому назад покупал, правда в Москве. Но думаю, они не только тут есть )

Это он имеет ввиду топливо типа "Экто", с моющими присадками. На новом двигле это нормально, а вот с пробегом этот бензин может поднять всякую фигню в топливной системе...

Отловить пропадание высокого напряжения можно отловить древним способом - такие индикаторы наверное в продаже еще встречаются, например в Москве на рынке в Южном Порту. На каждый свечной провод надевается небольшой металлический бандаж, длиной 10 мм., от него провод к неоновой лампе, когда высокое есть - неонка моргает. Приборчики продавались на 4 цилиндра, но это не проблема, добавить еще два канала, или просто перебросить два провода на следующие два цилиндра. В Яндексе попалось что-то похожее, только на светодиодах, работает или нет именно это - не знаю. http://www.neva-pl.ru/raznoe-IRS.html

Сей девайс давление в обеих контурах не выравнивает. Колдун - это просто клапан, который перекрывает протекание жидкости к задним цилиндрам при торможении, если расстояние между задним мостом и кузовом начинает превышать некое значение, например при торможении "в пол". Происходит "загрузка" передней оси и, соответственно, "разгрузка" задней, что черевато заносом. Помогает избежать блокировки задних колес. Деталь неоднозначная, и работает в достаточно узком диапазоне, но это долго описыать.

Если тарахтит после включения муфты - подшипник непричем, он как раз работает при снятом питании муфты. В компрессоре ничего военного нет, можно и разобрать, он простой как орех. Изнашиваются подшипники и сальники (лечится), плунжерные пары (не лечится), лепестковые клапана (гниют на разгерметизированной системе от попадания каки внутрь). Кстати, за исключением привода многие компрессоры одинаковые, ибо производятся и поставляются на конвейер сторонними фирмами.

"значительная экономия на дорогостоящем и сложном подключении к форсунке и датчику скорости" - сурово звучит

Даешь продолжение! Ну в смысле трепа, а не в смысле траблов )))

Этому мотору поршневую не трогали, вроде Андрей говорил что только с головами, маховиком и навесным возня была. По масло я ему говорил, если лампа давления масла не горела постоянно - то ничего ему не будет, ну за исключением бренчащих гидрокомпенсаторов, глотнувших воздуха...

Это у меня так несколько лет назад на Тойоте Камри было, до меня её приложили в левое заднее колесо и балка сместилась на пару миллиметров. Развал слева был в допуске, а справа ушел на два градуса. А сам развал там не регулируется, а задан геометрией подвески. После замеров на сход-развале мне сказли что кузов поведен. Я репу почесал, приослабил болты крепления балки к кузову, и стукнул по ней справа. Потом съездил на сход-развал еще раз, где всё оказалось на этот раз в допуске.

А вот смотри что получается: кастор - это угол наклонна оси, вокруг которой поворачивается поворотный кулак. Тавтология ))) Он изменяется перемещением нижнего рычага путем вращения эксцентриков. Чем дальше мы перемещаем нижнюю шаровую вперед - тем он больше. Разница должна быть не больше пол-градуса, если мне память не изменяет. И с увеличением этого угла растет коэфициент "весовой стабилизации". Это можно сравнить с рояльным колесиком. А если балка была смещена на креплениях, например залетанием в яму, то выставить этот угол становится невозможно. А можно действительно начать с проверки двух диагоналей, насколько балка развернута относительно задних контрольных точек.

2 IDS Пардон, про растяжки я погорячился, не от этой модели ))) А вообще можно попробовать ослабить балку и приложить по ней кувалдой, развернуть в нужную сторону, так сказать.

Я врезал в шланг от двигателя к печкам, до тройника. Если вентиляторы печек не включать - то разницы для прогрева двигателя никакой, антифриз остывать не успевает пока идет через радиаторы печек.

Так почему кастор не выставляется? Не хватает длины продольных растяжек? "Мастер сказал, что не может выставить кастор, т.к. все остальное уходит, если его правильно пытаешься поставить" - что там может уходить? Последовательность: кастор, развал, схождение.

В воздухе и так 78 процентов азота. Про этот развод еще лет 10 назад писали...

Не, тормозуха ему пофиг. К поворотному кулаку подходят только два "шланга", один тормозной, другой (потоньше) провод к датчику АБС. У тебя, видимо, он цел, в противном случае лампа АБС после того, как потухнет после включения зажигания, загоралась бы, до начала вращения колес. А так он только импульсы не выдает. Зубчики на внутренней стороне ступицы почисть, и посмотри на торец датчика, который на эти зубья смотрит.

К шлангам не относится, если больше никуда не залезал - то это из-за датчика вращения на ступице. Если загорается именно при начале движения, а не до - то датчик скорее всего цел, а проблема в считывании импульсов. Прилипло чего нить железное... А стук - зазоры в направляющих, вариантов лечения много.

Хы, а что, если даже они работают на "массу" - напряжение к ним не подходит?

Поставить второй генератор можно, только колхозить с креплением придется и не забыть про длину ремня. И компрессор использовать как воздушный компрессор тоже можно, только недолго протянет, ибо призван качать жидкую фракцию хладагента, да с маслом. А на воздухе и без масла долго не протянет. Хотя раньше из компрессоров бытовых холодильников делали такое.

Напряжометром щупал? Или хотя бы контролькой? Напруга на датчиках есть или её нет?

4 лампы по 50 ватт? Итого 200, делим 200 на 13 вольт, получаем около 15 Ампер. Одно реле выдержит, не забудь посмотреть номинал предохранителя, тот, что под номером 5 между реле и генератором. Остальному барахлу по барабану. Сечение провода от гены (или аккумулятора) до реле должно быть не менее 2,5 мм. А если жалко реле то поставь их два.

Только не принимай близко к сердцу если ничего не найдут. Да и если чего найдут - не факт что поможет. Поддержание "принудительного холостого хода" - очень хлопотное дело даже для мозгов двигателя ))) Потому и существует "самонастройка" режимов работы в мозгах двигателя по обратным связям.

Ну я перечислил только основное, а влиять на работу могут даже свечи. Не считая качества топлива, состояния фильтров, давления бензонасоса, состояния редукционного клапана на топливной рампе, нагара в цилиндрах, нагрузки от АКПП, изменения нагрузки от навесных агрегатов (ремни, шкивы, ролики, генератор/помпа/компрессор), и далее по списку... )) У меня стоит универсальный "бортовой компьютер", так он чует даже включение габаритов (то есть изменение нагрузки на генераторе и, как следствие, изменение оборотов коленвала) по изменению длительности импульсов на форсунках.