Кулибин

Это почти нормально. "Мозги" двигателя забывают временные настройки после сброса питания, а основные находятся в энергонезависимой памяти контроллера. Почему "почти": стандартные настройки - это для нового и исправного двигателя, а если движок не новый, то ему нужны корректирующие поправки к таблицам, (момент опережения зажигания, положение клапана холостого хода, длительность впрыска), которые он сам себе подбирает в процессе работы после сброса питания.

Поправлю: ТРВ - термо-регулирующий вентиль, присутствует на любых кондеях, не важно, одно- или двух-контурных. Располагается на входе в испаритель. Именно в нем и происходит самое интересное ))

Заходил тут на днях в автозапчасти, взгляд упал на бачок от ВАЗ-1111 ОКА, так похож. Только меньше по объему, но это не сильно критично. Надо будет взять поиграть, ибо цена 52 рубля.... А поскольку он меньше - на освободившееся место топливный фильтр перенести, а то так лениво аккумулятор тягать туда-сюда...

Комментирую: )) Добавочное сопротивление (оно же вариатор) нужно конкретной катушке, которая расчитана на пониженное напряжение, а при 12-14в она может работать только с этим резистором. Добавочное сопротивление перемыкается при включении стартера, что бы компенсировать падение напряжения на катушке при старте двигателя, и, соответственно, что бы энергия искры была выше в момент пуска. А вообще, если утрировать, катушки в России бываю трех видов: две (с резистором и без) для старых систем (Жигули, Волга и компания) и для электронных (2108, 406дв на Волгах и далее). Различаются сопротивлением первичной обмотки, первая несколько Ом, вторая менее 1 Ома.

О той, в которой провода переходят из кузова в заднюю дверь, в районе петель. Резиновая такая гармошка.

2 Romires "у меня на холостых все в норме после замены колпачков, но, стоя на перекрестке и потом трогаясь, замечаю сзади облако сизого дыма (аж стыдно). И чем больше стоишь на холостых, тем дольше выходит сизый выхлоп" Вот как раз это и есть дохлые маслосъемные колпачки (или болтающиеся клапана в направляющих), ибо в данном случае количество масла в выхлопных газах напрямую зависит от разряжения во впускном коллекторе, при закрытом дросселе оно больше чем при езде, и чем больше разряжение тем больше подсос масла по штокам. Именно это и у меня сейчас наблюдается, на ХХ расход масла большой, а если шуршать по трассе 100-120 то вообще расход незаметен.

Секундочку. Что за катушка индуктивности? Датчик? А на ВАЗ-ах никогда такого не было, там или контактная группа, или датчик Холла, но он с тремя проводами (если только один из них на массу не посжен, что вряд ли). А вот на волгах самое оно, но для приличия можно в магазине замерить сопротивление волговского датчика и сделать выводы )) Но и родной силовой транзистор денег не километр стоит, можно и поискать...

Тоеретически можно все, а систем, в принципе, не так много. В твой трамблер не лазил, но могу предположить что раз там два провода, да если конденсатор висит - то это индукционный датчик, и коммутатор меняется на Волговский. Если проводов три - то это скорее датчик Холла, соответственно коммутаторы как на 2108_и_компания. Да и коммутатор родной на три контакта - обыкновенный силовой транзистор. Если уточнишь или сфотаешь - будет полезно. P.S. Или погоди, только сейчас сообразил - коммутатор или датчик в трамблере? Вернее и то, и другое. Тогда найти два провода от индукционной катушки в трамблере, прозвонить, сопротивление наверное должно быть 500-2000 Ом. (на вскидку). Если она цела - то смотри про Волговский коммутатор. Если померла сама катушка датчика - то это хуже, колхозить много придется... Но варианты тоже есть...

Небольшие валы вроде наших - балансировка около 1500 рублей. Передний может еще поменьше. При живых, не закусывающих и не люфтящих крестовинах. Сколько стоит замета наших крестовин я не помню, но они разборные, поэтому это не сложно. Остается одна сложность - со скользящей вилкой, надо самому смотреть люфт в соединении с коробкой/раздаткой. Перевести вал, например с тремя крестовинами, на Волгу/Газель, то примерно 12-14 тыр, то есть все включено. Но целесообразность на любителя.... ))) Для Мерседеса с его неразборным валом это актуально. Если со своими вилками/крестовинами - то на тысячу дешевле. Примерно так... Телефоны тут: remkardan.ru (на нормальный сайт времени нет) Звонить лучше по первому, (916) Ярослав. Может звонок сбросить, но сам перезвонит. Скажешь Кулибин телефон дал )))

Если дымит на ХХ то, как правило, это маслосъемные колпачки, если под нагрузкой - то кольца. И тогда уже заменой колец не обойтись, если они действительно не залегли. Но как правило все становится ясно после заглядывания в цилиндры, глядя на остаточное хонингование. Гильзовать действительно можно почти любой мотор, сажать "сухие" гильзы. Исключение делается только тем моторам, у которых достаточно тонкая стенка цилиндра. В Москве есть конторы типа "Механики", кторые специализируются на расточке, шлифовке, хонинговке и тд. А разобрать, отмыть, собрать можно и в чистом поле.

Ну может не минуту, а пол-минуты ))) На реле уже натыкался, какого дьявола его туда поставили... Мешается только, барахло не влезает ))

Действительно, размеры, мягко говоря, разные. Но если хочется сделать "вечный" кардан, и не только на Делику, то можно его полностью переделать, используя вилки от волги/газели, ясное дело не на коленке. ) Два года назад запустили цех по ремонту карданов, балансировка, все дела. Размер вала не имеет значения, хоть на аэродромный тягач ))) Но, сорри, в Москве...

2 Пришелец Диагностировать никак. Кончина приводит к кристаллизации воды например на ТРВ и его отказе. но это до разморозки, потом снова работает. Да еще к коррозии стальных частей, например лепестковые клапана в компрессоре. Сам не пробовал, но осушитель можно выпарить, но это надо порыться и почитать соответствующую литературу. Хотя и при вакуумировании влага вскипает и отваливает из системы.

У меня может загораться и гаснуть на ходу, например если уровень около MIN и лезешь по буеракам или в горку. При этом горит не меньше минуты.

Тезисы такие: Стыки (они двух видов), вакуумирование, компрессорное масло, хладагент, электрика, привод. Стыки (соединения) - или без резинок, просто на конус под гайку (тогда просто подтянуть без фанатизма), или с резинками O-Ring и D-Ring, отличаются по форме, могут от старости и, как ни странно, отсутствия давления, "усохнуть" и травить газ, менять там где разбиралось, а по хорошему все. Стоят 15-20 рублей штука (это в Москве). Достаточно часто травит по соединениям около ТРВ, клапан у испарителя в салоне. Вакуумирование необходимо для удаления влаги (хотя это уже поздно для осушителя) и воздуха (из которого 75% по массе азот, который собственно и мешает нормальной работе системы). Масло: раз систему разбирали, его там нет, или недостаточно, на вскидку не помню, грамм 200, можно флуорисцентное, для последующего поиска течей ультрафиолетом. С фреоном все понятно, его там нет. ))) Электрика: при подаче питания на муфту компрессора она должна щелкать, остальное по электрике вторично. Датчики давления редко летят, их там два в одном корпусе. Ну и состояние привода - если ремни стоят и при работе мотора все тихо, без посторонних звуков, то сойдет.

Одно "но" - наличие во многих упсах двух последовательно включеных аккумуляторов по 12 вольт, то есть в сумме 24 вольта. Так что проверяйте перед раскурочиванием.

А вот и нет! Видимо, имеется ввиду включение муфты компрессора. Очень заметно как срабатывает. Проверять давление в системе, такое бывает если фреона недостаточно. Но и датчик дурить может.

Кроме оригинального насоса могу два варианта предложить: 1. Все таки от запорожца, но с переделками - там ненадежная контактная группа, её выкидываем, и даем питание напрямую на обмотку наосса через мультивибратор, задатчик импульсов, он несложный, но его надо колхозить самому с паяльником. Делал его как раз на печку запора, лет 15 тому назад. Думаю, схему можно найти в инете. 2. Взять полудохлый топливный насос от впрысковой Волги, и всадить туда же. Но только в том случае если есть обратка. Если взять совсем живой насос то есть вероятность перелива карба, то есть повышения уровня в поплавковой камере, запорная игла может не держать этого давления.

Ладно, сдамся )) Интересует цена на вентиляторы, ибо у меня есть пара ветродуев, неоригинал, Италия, SPAL, но не от Делики. Крепление универсальное. Думаю, почем продать. Кризис, знаете ли...

Ага, и потом прокатиться "по селу" - это тогда так называлось. Это не хороший способ, это по бедности и не надолго, зато бесплатно.

Ага, насос от запорожца редкостное гуано...

Хоть бы кузов написал, то ли кирпич, то ли булка. Я у себя пол-года назад менял, все как обычно, подводных камней не нашел...

Ну справедливости ради можно еще упомянуть про болты на 10 и 12, коих не меньше )) Кстати, а почем вентиляторы б/у щас?

Пушечное сало форева! Но только в скрытые полости и швы, на остальном мажется и пачкается, да и "абразивный износ" никак... Кстати, отверстия можно и не заваривать, вставлять туда закладной болт, или просто пластмассовые пробки на герметик - дешево и сердито, пушсало не вытечет. Но после водных покатушек один хрен ревизию делать надо.

Буду в количестве 1 штука.