Кулибин

А вот интересно, изготовить главные пары никто не пробовал? Понятное дело, что не колхоз нужен. Что-нить типа этого: http://www.tehnoprom3.ru/index/0-9 Мне лет 13-15 тому назад на "Салюте" делали, до сих пор люди машину насилуют. Они там чего-то изменили, площадь пятна зацепления увеличили, что-ли...

В свое время надо было удлинить провода по этой-же причине, сделал проще - открутил гайку на клемме, взял монтажную пластину с перфорацией, ту, которая идет с приводами центральных замков, и вставил её между клеммной и предохранителями, предварительно натянув на неё резиновый шланг. Дешево, надежно и сердито.

ATF за 7000? Сколько её там? Я что-то дороже 500 р за литр не встречал, чаще 200-300р. Впрочем, неудивительно, сервис-же, они на этом деньги зарабатывают. Приятелю в хонде моторное масло поменяли за 4000.

Уточняю. Предохранитель, кажется, №16, в нижнем ряду посередине. На датчике плюсовой провод от предохранителя красно/зеленый, провод к лампам красно/синий. Что за второй датчик именно на коробке, а не на раздатке - что-то не припоминаю...

Ищем на коробке датчик с двумя проводами, включаем зажигание, замыкаем провода этого разъема - лампы горят? Если да - то помер датчик или что-то с лапкой, которая на него давит. Если нет - то можно контролькой проверить на нем напругу - если она там есть, то обрыв в проводе, который идет назад, если напруги нет - предохранитель или провода до коробки. Проверить напряжение на самом предохранителе.

Я вот, кстати, скоро полезу менять маслосъемные колпачки, на 4G63, их там 16, тогда и отпишусь. А сегодня пока буду оборваный ремень ГРМ менять. Надеюсь, что "встреча на высшем уровне" меня миновала...

А заряжал почему? Для профилактики? Тогда он добрал то, чего не хватало и отключился. Для старта дизелей это более критично, для зажигалок токи при старте гораздо меньше. И просадка напруги при запуске дизеля больше. То есть если акк подсел и дизель не пускается, бензинке этого за глаза хватит и еще останется.

Если зарядник до 110 А/ч, а аккумулятор 140 - то это только на скорость заряда акка влиятет, не более того. Принято считать, что максимальный ток заряда этих акков составляет 1/10 от их емкости, то есть условно зарядник выдает максимум 11А, а на аккумулятор можно давать 14А. Это, кстати, не относится к работе в бортовой сети, там просто поддерживается напряжение в сети, а ток заряда будет зависить от разницы напряжений в сети и на аккумуляторе, и после стрта токи там значительно больше, но это кратковременно и не старшно. Сразу после отключения зарядника 13,4 - это температура на луне, надо ждать, пока бардак в пластинах не уляжется )) "дал постоять 2-3 часа напряжение показывает 12,7" - нормальное напряжение, с учетом погрешности прибора и разброса ЭДС по банкам.

Про влияние щеток не знаю, а вот когда отваливается одна фаза (обмотка, диоды) - тогда он начинает греться как утюг. Поскольку на обмотку возбуждения подается по полной программе, компенсируя снижение напряжения, да и две оставшиеся обмотки не в режиме тоже работают.

Есть масса аэрозольных клеев по винилу и кожзаму, только у каждого технология своя. Я вот таким давно пользуюсь: http://abro.com/abro_product_view.php?cata...=5752&grp=0

Визит-эффект называется, ловить за руку. Берем два светодиода с резистором на пару кОм (или две лампы), сажаем их на массу, вторые концы на стартер, на мелкую клемму "+50" (от замка зажигания) и "косичку" (вторая крупная гайка). Желательно через предохранители около стартера. На всяк случай. И при запуске наблюдаем: Если зажигается один - значит втягивающее реле (Если не щелкает - плохой контакт в обмотках, подклинивает якорь втягивающего. Если щелкает - пятаки, или не отрегулирован привод бендикса, и контактная пластина просто не доходит до пятаков, бывает после переборки с неоригинальными бендиксами.) Если зажигаются оба - значит сам стартер, зависание щеток, перекос якоря и т.д. Если не зажигается ни один - проблема до стартера, в замке, в разъемах, проводах, реле и т.д. Да, и еще: во втягивающем реле две обмотки, втягивающая и удерживающая. Втягивающая получает "минус" через щетки стартера, пока он не включился. При его включении она коротится и, соответственно, обесточивается для снижения нагрузки. Остается только удерживающая. Так вот, если имеем обрыв или плохой контакт в втягивающей обмотке - срабатывать реле будет от удерживающей через раз, по настроению.

Может и больше протянет, как тянуть... Мне в свое время приходилось держать движок в таком состоянии, что-б с пол-оборота заводился, ибо аккумулятора больше чем на 5 секунд работы стартера не хватало. Далее или кривым стартером, или веревкой. Середина девяностых...

Жором масла на холостом и сизым дымом. Больше ничем. При полностью открытом дросселе угара почти нет.

Дело не в этих 0,5 вольтах, а в запасенной энергии, которой остается не более половины емкости. И ток отдачи значительно меньше.

Если он простоял отключеный от всего, и напряжение на нем стало 13,4 - то сдох. Поправка - видимо здесь опечатка, не 13,4, а 12,4

Не помню как на "квадратных" Деликах, а на булках реле одно и общее, а токи от ламп целиком текут через переключатель, и они приличные. При стандартных дампах на ближнем свете около 8А, на дальнем около 15А.

А чего со старым? Как умер, потел ли перед смертью? Чего не так?

Да, пропустил: "сбрасываю газ начинает выть" Вой при сбросе газа = редуктор. С учетом того, что у тебя автомат, а он на высших передачах почти не тормозит при сбросе газа - попробуй на скорости передачи вниз переключить, только без фанатизма, на 100 км/ч первая ни к чему, тахометр тебе в помощь. На передачах пониже торможение двигателем интенсивнее, нагрузка на редуктор больше, и вой будет заметнее.

Два параметра: Продолжение одноименного поста: ****************** Нашел: Емкость - разряд нормированым током (1/20 емкости) за 20 часов напряжение не должно упасть ниже 10,5 вольт не снимая нагрузки. При разряде током в 25А акк на 55 а/ч должен до 10,5 вольт продержаться не менее 90 минут. (хорошо если хотя бы минут 60) Для акков большей емкости, видимо, в пропорции. Ток холодной прокрутки: при -18С акк должен выдавать заявленый ток (например 400А) 10 сек. разряжаясь не ниже 7,5в под нагрузкой. Далее до напряжения 6,0 вольт током 0,6 от заявленного.

А каким образом верхние передние сайлент-блоки имеют отношение к гулу и вибрации? К стукам еще куда ни шло. Люфты в трансмиссии, редуктор. Иногда карданы - при разгоне под нагрузкой тихо, при сбросе паразитные вибрации вылезают.

Как хоть музыка называется? А то что-то цвета проводов вызывают смущение. А про ISO спросил потому, что часто встречаются колодки с перепутаными проводами, особенно купленные отдельно, не в комплекте с музыкой.

А не факт что он там есть, основных модификаций проводок три штуки, может и более. Открой капот и посмотри в черном ящике, есть ли там колодка под реле "FRONT FOG LAMP", а если есть, то есть ли в этой колодке металлические контакты, особенно маленькие.

Абязателна! Видимо, у тебя диффернециальный зарядник, то есть он дает максимальный ток (не более 5А) пока напряжение не достигнет какой-то величины (как правило 13,7В). А по мере приближения к этому порогу ток должен падать. Чего он, по всему, не делает. А вот почему - можно узнать замерив напругу.

То, что он греется - не очень страшно. Главное что-б не "кипел". Если идет "обильное газовыделение" при напряжении на клеммах не более 13,7в - то он кончился. Ну может не совсем. Если при этом напряжении зарядный ток 5А - то тоже не есть гут. Можешь сделать следующим образом, если есть цифровой показометр - отключить от зарядки, дать отстояться (остыть) не меньше пары часов и померить на нем напряжение. Должно быть не меньше 12,7в. Оставить его в покое и еще раз померить через сутки.

ЗУ ручное или автомат? Какое напряжение выставлено?