Кулибин

Сколько, какого сечения (примерно) и какого цвета проводов подходит к генератору? Если по аналогии с 4М40 на Делике то попробуй следующее: Клемму под большой болт не трогаем, выдергиваем фишку с двумя проводами, красный потолще и белый потоньше. Белый провод сажаем на массу тоненьким (на всякий случай) проводком. Фишку обратно в гену не вставляем. Включаем зажигание. Лампа заряда должна гореть. Выдергиваем проводок - лампа должна погаснуть. На красном проводе должно быть напряжение батареи всегда. Если все так (с белым проводом) - то проблема кроется в гене, обрыв или окислы кое где, описать щас трудно и долго. Если же при закоротке на массу лампа не горит (если она сама не перегорела) то проблема в отсутствии управляющего напряжения на "запуск" реле-регулятора. А зарядка появляется при перегазовке из-за остаточного намагничивания ротора гены. Начни с проверки предохранителей. Схемы у меня от Челленджера нет, поэтому более точно не скажу.

Про скорость нарастания давления верно, так же еще по другому можно сказать - "скорость распостранения фронта пламени". А вот звук такой идет именно от зазоров поршень/кольца, поршень/палец/шатун, поршень/цилиндр и по убывающей далее по списку... Короче звенит все подряд. Прогар прокдадки возможен, только чаще это влияет на износ ЦПГ в целом, в критических случаях, например, разрушение перемычек между канавками компрессионных и, в меньшей степени, маслосъемных колец. А кроме предельных нагрузок на ЦПГ вред еще и за счет выбивания масляной пленки в трущихся парах. Кстати это тоже из теории и практики. Как никак Факультет ДВС МАМИ был А вот какой звук автор поста имеет ввиду - это очень субъективно, тут самому слушать надо. Это как разговор о детонации/калильном зажигании, ворос о корректной терминологии. А если это у него действительно детонация, то если в мотор никто не лазил и по стробоскопу УОЗ на положенном месте - то только приличный нагар в камере сгорания такое может вызвать из-за уменьшения объема камеры сгорания на значительную величину.

А ведь действительно, на водительской двери сдвоеный концевик, сам же менял. )) Диоды висят на жгуте проводов за приборной доской. По нумерации не помню, а по цвету проводов к диодам идет зелено/красный от передних дверей, а зелено/синий от задних. И зелено/красный от диодов на лампу в панель. Но сходятся все задние концевики и провода от освещения в одной точке, и зелено/синий провод в этом соединении только один, остальные от концевиков тоже зелено/красные.

Это смотря чем пользоваться. http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Kuhlerdichter.html Эта хрень действительно твердеет только от кислорода воздуха. Хотя я перестраховывался - после устранения течи через неделю менял антифриз. Прошел год - пока сухо...

Лампа "АКБ", по сути, показывает наличие некоторого напряжения на выходе с отдельного выпрямителя, с этой же точки управляется реле регулятор. Попробовал описать всё это, но слишком много получается... Если интересно, могу устно, телефон в профайле. Потом опишем, для отчетности

Мысль, значит, такая: если действительно ВСЕ предохранители целы, включая и плавкие вставки (крупные предохранители на болтах) в предохранительном блоке в моторном отсеке, а напряжения на предохранителе 10А "Room" нет, http://www.delicaclub.ru/Files/DelicaFuse1.jpg то: по легенде есть точка (будем называть её скрутка, ибо по сути так и есть, три провода соединены в жгуте, обжаты латунной гильзой, ненавижу такие решения), соединены два бело/черных и один красно/синий провод (идущий как раз к нашему предохранителю). Так вот, не часто, но бывает эта скрутка отгнивает, или окислившись отгорает. У меня так было с габаритами, причем выяснил это только посмотрев на распотрошенную проводку с донора. Тогда надо аккуратно вытянуть на себя этот красно/синий провод и прикрутить его к бело/черному проводу, указанному на рисунке.

Внутри блока предохранителей (тот, что в моторном отсеке). Наверное я неточно выразился - перемычки там отштампованы из стального листа, пол-миллиметра точно есть, то есть она является проводником и клеммой для предохранителей. Напряжение проверил? Стоп. Сорри, ввел в заблуждение: эти два питаются не через перемычки, а проводами. Это вид снизу на половину ЧЯ. Есть еще одна мысль, но это позже. Так что там с питанием?

Замк тут не при чем. Так задумано - отключение музыки и еще кое чего при включении стартера и в положении LOCK. Музыку питает два плюса: один напрямую от аккумулятора (через предохранитель 10А в черном ящике в моторном отсеке), второй через замок зажигания, положение АСС (через предохранитель 15А там же). Вот первого-то у тебя и нет. Проверь тот предохранитель, и не просто на предмет его целостности, а контролькой или тестером на наличие на нем напряжения, оно там должно быть всегда. Если предохранитель цел, а напруги нет - то проблема в перемычках в черном ящике, если напряжение есть - то надо идти дальше, к блоку предохранителей в салоне, через него проходят провода к музыке, но предохранителей там в этой цепи уже никаких нет. Эти два проедохранителя как правило объединены общей крышкой, ну не крышкой, а такой желтой фигней...

Циатим-221 производится в соответствии с ГОСТ 9833-80 и представляет собой пластичную смазку, предназначенную для смазывания узлов трения и сопряженных поверхностей "металл-металл" и "металл-резина" Область применения смазки Циатим-221: Подшипники качения электромашин, систем управления и приборов с частотой вращения до 10000 мин-1, агрегатные подшипники летательных аппаратов, узлы трения и сопряженные поверхности "металл-резина", работающие в вакууме. Основные эксплуатационные характеристики : Смазка нерастворима в воде ; Циатим-221 сохраняет стабильность даже при кипячении ; Является химически стойким смазочным материалом ; Циатим-221 инертна к резине и полимерным материалам ; Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па и в интервале температур от -60 до +150°С А была еще похожая, тоже ЦИАТИМ, только менее скоростная и более высокотемпературная, до 230°С

Ну ладно, сделаем так: если его аппарат пролезет к нам на мойку (по высоте) то я ему сам все отмою в нужных местах, с моей гарантией. Только время надо выбрать. Да и оттепель в Москве уже неделю, правда морозы обещают, но это-ж ненадолго? P.S. Как топить машины в болотах - так пожалуйста, а как помыть - не, это вредно! Шутка!

Может у меня условия получше, или еще чего, но двигатели и трансмиссия у меня ВСЕГДА были сухими и чистыми, и не потому что я ездил на новых или обслуживающихся в дорогих сервисах машинах. Все с точностью до наоборот, и всегда все (кроме жестянки) делал сам. Ну вот больной я на эту тему, и моторы после переборки красил, чугун и сталь, алюминий не в счет - только для красоты. А народ всё удивлялся, откуда у меня на раритеты новые агрегаты. P.S. А на чистых агрегатах сразу понятно, что и откуда течет.

Речь о мойке агрегатов, я ему еще когда об этом говорил, что там у него все в "жире" - то ли моторное масло, то ли трансмиссионка, то ли антифриз, то ли масло из кондея... МЫТЬ!

Как сама называется не помню, производитель Mannol. Банка с кисточкой.

"Свой" у меня и так работает. Скорее я неточно выразился - это-ж задний суппорт, а он почти не греется, в отличие от переднего. Во вторых сейчас зима. Так что я думаю что можно и повременить, и в более удобное время исправить. Смазку я ему дам, у меня есть именно та, которой надо мазать. Рыжая такая, медесодержащая, как раз для этого, я за ней долго охотился в свое время. Да и нужна то там грамулька....

Не-е-е... Тут вы не правы... Решающий голос из пылесоса за КЕРОСИН!

ЭДС заряженного на 100% аккумулятора должна составлять 12,75 вольта. 13,5 - это после глушения мотора или после выключения зарядника, надо ждать, пока переходные процессы не улягутся. Если 12,0 после отстоя хотя бы час - акк дохлый, ибо принято считать что при заряде на 50% ЭДС будет 12,25 В. "Перезаряд" опасен выкипанием электролита, вернее составляющей его дистиллированой воды (разлагается на кислород и водород), коррозией и изменением структуры обмазки пластин. Если это изредка - то не важно. Страшнее разряд до 10 вольт, это уже дрова. Необратимые процессы.... Теперь по подключению. Думается что в твоем случае надо поступить так: ставим акк где угодно, минус на массу, плюс тащим ко второму аккумулятору, но подключаем его не напрямую, а через реле, с контактной группой ампер на 50, и разумеется через предохранитель (50А или 100А - пофигу), а еще лучше через два, каждый поближе в своему акку. Это что-б коротнувший провод не спалил машину (если провод не сильно короткий). Сечение проводов 6-10 мм. Обмотку реле к лампе зарядки, ну или к тумблеру. Только не заводить с включеным реле, токи большие - погорит нафиг... То есть заводимся от основного, а преобразователь питается от дополнительного аккумулятора, и соединяютя они только когда заведен движок.

А ты что конкретно мазал-то? Если только направляющие - то пофигу, а больше там нечего мазать, кроме болтов. Про поршень цилиндра молчу, но ты его не вынимал же?

Этот предохранитель отвечает только за две цепи: свечи накала и стартер. Со свечами у тебя все хорошо, иначе предохранитель горел бы в момент их включения, то есть при включении зажигания. Остается стартер. Попробуй выдернуть реле стартера (висит за аккумулятором, вместе с релюхами свечей) - если при снятом реле и при попытке включения стартера ничего не произойдет - то или коротит на массу провод, идущий к втягивающему реле стартера, или само втягивающее реле (вернее его обмотки о корпус). Сам стартер ни при чем. Третьего не дано... А почему только на горячую - деформация от нагрева наверное, проводов и прочего, бывает...

Заряжаться будут. Ведь заряжать их надо не вообще, а компенсировать саморазряд, разряд за счет сигналки и потраченую на пуск энергию. А это величина почти постоянная, что от одного аккумулятора, что от двух. Но вообще то, будучи установленым на машине, аккумулятор не заряжается на 100%. Это возможно только от зарядного устройства. Такова жизнь...

Не парьтесь - справится. Нет прямой зависимости между емкостью аккумуляторов и мощностью генератора. Емкость - это не зарядный ток, это предельно допустимый. Для свинцово-кислотных аккумуляторов он составляет 1/10 от емкости. То есть в данном случае он должен быть не 10, а 20А. Но при запуске реально он гораздо больше (в зависимости от состояния батареи), что обусловлено работой реле регулятора, оно не ток регулирует, а поддерживает 13,5-14,5 В в сети. Тут еще много могу написать, про изменение внутреннего сопротвления батареи и т.д., но это уже лишнее Второе: "кипение" аккумулятора происходит с того момента когда зарядный ток тратится не на повышение внутренней энергии, а на газообразование, то есть заряд уже завершен. Или зарядник не отслеживает допустимое напряжение, или помирает аккумулятор. Теперь про параллельное подключение: это все здорово, но при одном условии - аккумуляторы должны быть примерно в одном состоянии (с одинаковым внутренним сопротивлением), если один здоров, а второй так себе - получится вот что: заряжаться они будут по разному, с хорошим все замечательно, а полудохлый кипеть будет, при длительной стоянке полудохлый будет сосать энергию из хорошего, в итоге получим два полудохлых. Ставить второй все равно где, хоть в багажнике, только вот провода тащить. Но в МВ100 он и так в заднем свесе стоит. И если уж хочется поставит второй и они разные - то ставь на второй "выключатель массы", можно еще кое что для автоматизации процесса. 2 SEGA Тебе зачем второй-то? Для уверенного пуска или на стоянках прользоваться?

Свечи двавно смотрел? Не уверен на все 100, но судя по симптомам идут пропуски воспламенения, как правило из-за свечей под нагрузкой, может пробой по изолятору (хреновый бензин) или зазор увеличен. Во первых это не очень заметно на других режимах, во вторых мозги из-за датчика кислорода (который регистрирует лишнее топливо в выхлопных газах) начинают душить подачу топлива, а форсунки у тебя попарно-параллельно работают, соответственно из-за, например, одной свечи страдает отдача от двух и более цилиндров, тяга пропадает. А в третьих все это вызывает перегрев катализатора, где лишнее топливо и догорает, что черевато оплавлением и прогаром оного, так как обратная связь по лямбде имеет небольшой диапазон регулирования. Так что в первую очередь я бы выкрутил свечи и проверил бы зазор, благо на 4G64 это несложно. У меня такая фигня происходит с завидной переодичностью, в среднем к 10ткм, свечи одни и те же, NGK V-line. Электорды подгорают и зазор увеличивается. А езжу на все деньги я часто. Другие что-ли попробовать....

Охранная система есть? Не на поворотники, случаем, выведена? Если да - то смотри развязывающие диоды в ней. Или как вариант реле в ней же. Короче разъем с проводами из неё выдерни. Это если кнопка аварийки исправна (а бывает что в ней залипает контакт замыкающий правую и левую сторону).

Перемотать можно, это и делают в конторах. Можно, конечно, и самому, только пресс приличный с оснасткой нужен, магнитопровод снять с якоря, вернее его половину. Но это то еще занятие.....

Ага, или включен режим рециркуляции или отопитель травит. А "отдушины" стоят сзади по бокам внутри заднего бампера. http://www.japancats.ru/mitsubishi/details...mgofs=161212416

Вот не поверю, что не нашел стартер. Небось спрашивал от Делики или от L300? Если мне память не изменяет, то эти стартеры куда только не ставились, так что ищи разборку любых Митцу, езжай туда и сравнивай, от четырехцилиндровых бензинок. Только они двух видов бывают - с планетарным редуктором и без оного, взаимозаменяемые. Контор по ремонту стартеров в городе нет? Я себе на 4G63 перебраный стартер брал за 3500р. с гарантией. А в названии З не буква, а цифра 3