Кулибин

На 3:45 Делька? https://www.youtube.com/watch?v=N6DuI-Ea0cE

Тогда еще проще - внутрь ката вставляешь трубу без отверстий и привариваешь. А если нужна красота - снаружи срезаешь остатки корпуса ката. Все остальное, включая пламегаситель - для душевного равновесия. К слову, после исправного ката температура газов выше, ибо идет дожиг вредностей в сотах.

Не, фигня) У нас Ловетта была, такая-же двухосная, паспортная г/п была 4800 кг.

У меня с пластиковыми.

Номера не скажу, но рычаги и сайленты идентичны 4WD, за исключением кронштейна под тормозной шланг. И ось рычага развернута на 180 град.

Что за сепаратор?

У меня на первом рисунке изображен центробежный насос с одним входным и двумя выходными отверстиями. То отверстие, которое расположено по оси крыльчатки насоса- впускное, то бишь всасывание. Два отверстия, к которым ведут спиралевидные каналы - выпускные. Крыльчатка отбрасывает жидкость от центра к краям. К этому вопросов вроде нет? На втором фото изображен шланг подачи от двигателя к печкам и расширительному бачку. Там-же стоят термодатчики. Помпу надо ставить в разрыв этого шланга, с направлением от двигателя, и никуда более. Ну или на общую обратку с направлением к двигателю. На первом фото мешанина, не понятно к чему подключена помпа, откуда берет и куда подает. Если помпа качает только в передний радиатор, то в обратке передней печки создается противодавление, которое может изменить направление в задней печке и расширительном бачке, ибо все эти три контура включены параллельно, а суммарное сечение трех контуров больше чем общая обратка. Это влечет подмес холодной жидкости на входе насоса.

Если это атмосферная бензинка, то вакуумметр - это эконометр, чем выше разряжение при езде - тем экономичнее, и наоборот, чем ниже, тем расход выше, при прочих равных условиях. Чем больше открыт дроссель - тем разряжение ниже. Но на ХХ тоже экономичность не очень, ибо он "принудительный холостой ход". Такая приблуда продавалась еще в советское время, для карбюраторных движков, там это было более актуально, чем на впрыске.

Да, это ново, тянет на докторскую. Ладно, ща покажу.... Картинка один. Кто физику учил? Конфигурация каналов ничего не навевает? Насос центробежный? Как работает? Картинка два. Крупным планом отверстие обратки с печек. Картинка три. Наверху патрубок подачи в радиатор, под ним патрубок обратки на термостат и, соответственно, помпу. Мотор от Пыжа, что не суть важно. Прошу прощения, это просто первые попавшиеся на просторах инета. Если силы найду - продолжу.

Ну как, там отбойник недалеко начался, он на него боком и залетел, дальше как по рельсам. Кстати, ГранВитара вся снизу в подрамниках, железная. Снимут и дальше поедет)

Попробуй сделать следующее - силовой провод к реле, на котором нет напряжения, попробовать вытянуть из жгута, только спокойно, без фанатизма.

То есть этих плюсов на реле малой скорости нет? А на реле высокой скорости есть? Видите на схеме есть точки в месте соединения проводов? У японцев есть одно спорное решение, соединять провода не на клеммах, а прямо в жгуте, путем обжима с помощью латунной втулки. Если эти соединения не в сухом месте, а под днищем, в моторном отсеке, то влага и соль делает свое зеленое дело. Именно по этой причине на наших машинках пропадает плюс на одном или обоих габаритах. Отгнивает соединение трех голубых проводов в жгуте на расстоянии 40-50 см ниже предохранительного блока в моторном отсеке. Причем все три провода идут из блока.

Ого, тема популярна, оказывается) Тут такой момент, у меня стоит переделанный на бензин Эбершпехер, через него качает помпа Бош, но сойдет почти любая. Номера бошевской помпы не помню, но у меня стоит та, которая устанавливалась штатно на мерседес W126, на остальных такие-же. Но это могу и уточнить. Когда проблема циркуляции ОЖ вышла на первый план, сначала задумал подключить помпу автономки через пару диодов или через реле, что бы ее можно было включать и отдельно от автономки, но из-за природной лени руки не дошли), да и понимал что это полумера, борьба со следствием, а не причиной. Автономка подключена в разрыв шланга, который отходит на обе печки и расширительный бачок от ГБЦ, рядом с толстым шлангом на радиатор. Туда же можно и отдельно помпу установить. Режим работы как захочется, можно постоянно вместе с зажиганием, можно и через отдельную клавишу, можно и при включении вентилятора отопителя, вариантов масса, выбирайте как понравится, подскажу как. Сдохнуть она не сдохнет, на Мерседесах вкалывает и не накрывается десятками лет, там она создает постоянное давление для регулировки двумя клапанами в ШИМ режиме. И на Спринтерах с CDI моторами штатно Эбер стоит, как догреватель постоянно работает. Это уже к промывке? Тогда так: радиатор у нас латунный, ему лимонная кислота пофигу (в отличие от алюминиевых деталей и радиаторов). Использовался порошок лимонной кислоты, который используется для промывки систем в котельных, соляркой вонял, что-бы не по прямому назначению не использовали. Антинакипин или пищевая тоже сойдет, но если в пакетиках - то дорого, проще поискать лимонную сразу в килограммовой упаковке. Ведро на 10 литров, несколько чайников кипятка, стакан гранул лимонной кислоты, пара шлангов на метр/полтора/два, помпа (была замученная подтекающая), хомуты, тряпка как фильтр на выходе грязной жидкости из печки. Да, еще была проточная вода из скважины, тоже для промывки радиатора изнутри под давлением. Теперь по процессу. Промывал только переднюю, с задней не заморачивался, тоже лень было, да и греет она уже салонный воздух. Снял хомуты и шланги непосредственно с патрубков радиатора печки, что находятся на моторном щите над двигателем. Снимать аккуратно, патрубки легко смять, потом подтекать будут. На патрубки надел шланги, для начала в обратку печки давление из водопровода, несколько раз то в одну сторону, то в другую. Выплыло оттуда достаточно много барахла. Потом на табуретку перед капотом (что бы легче помпе продавить воду было) ведро с кипятком из чайника и лимонной кислотой, в процессе раствор менял пару раз на свежий, к одному шлангу помпу, и опустил ее патрубок в жидкость, что бы крыльчатка её захватила. На выход другого шланга тряпку как фильтр, что бы мусор не лез снова в помпу. Набралось твердого осадка с пол-стакана, не считая растворенного в кислоте, раствор принял цвет разбавленного кофе. В процессе промывки несколько раз менял направление потока, путем переподключения помпы к другому шлангу. Ну и в заключение помыл проточной водой пару раз туда-сюда. Все заняло пару часов. Результат меня удовлетворил, поэтому и с задней не заморачивался. Если чего упустил - спрашивайте.

Ага, оно. Ну и как вам полет мысли японских разработчиков? ;-)

Это передняя, речь про заднюю, следующий лист мануала))

Там два реле, да еще масса вентилятора заведена через этот же переключатель. Схема замороченная, застрелится можно... Логика такая: при включении низкой скорости (и на высокой тоже) переключатель замыкает на массу провод, идущий на реле первой скорости и на сам моторчик. Реле коммутирует "плюс" на мотор через резистор. Плюс на реле подается всегда. Причем когда оба реле выключены, плюс сидит на минусовом проводе моторчика через обмотку реле. Реле низкой скорости включено и на первом положении, и на втором. При включении высокой скорости второе реле шунтирует контакты первого реле и резистор. Поменяй эти реле местами для начала. Если не поможет, возможно пропадает масса в переключателе на первой скорости, реле первой скорости щелкает? Как выглядит переключатель, круглая кнопка на панели? Печка под диваном или сбоку?

А вот я перепроверил! Странно, так и есть, раньше не замечал. Кстати, распределение зависит от направления потоков, если поставить только "центральные дефлекторы" (только в лицо) то температура выше, чем во всех остальных положениях, правда я могу это списать на уменьшение скорости за счет большего количества воздуховодов. А вот на тему "холодно" добавлю: Позапрошлую зиму откровенно мерз, если газ держать не ниже 2000-2500 оборотов, то сносно было. Напрашивалось решение - установить помпу или по иному подключить помпу вебасты. Прошлым летом, подключив шланги и помпу, погонял лимонную кислоту - сколько же оттуда выплыло... Сейчас - Ташкент. Кстати, [member=-=MAXDIE=-] тоже стал жаловаться на холод на ХХ, ему сложнее на АКПП подгазовывать.

Если память мне не изменяет, то там еще реле должны быть.

Видимо успевает при начале вращения КВ, а вообще давление должно оставаться. А вот на Тойоте Камри с 5SFE при включении зажигания на 3 секунды бензонасос включался.

Вот это поворот! )))

У булок рычаги одинаковые, если не считать крепления шланга. Снимал размеры пару лет назад. Вся разница в развороте оси рычага, у полноприводных прикладываются снаружи краба, у моноприводных - внутри.

Вы про треугольную коробку, прикрученную к впускному воздуховоду, над выпускным коллектором? В ней дырка снизу? Эта коробка - обыкновенный резонатор, конденсат тут ни при чем. Достаточно часто от перегрева трескается, теряет герметичность, в принципе можно вообще выкинуть, заглушив отверстие. При чем тут ДПДЗ? Может имеется ввиду ДМРВ?

Не понял, про что вопрос? На фото вроде ничего нестандартного не вижу.

Не на 100%, но похоже. Попробуй вынуть предохранитель бензонасоса, на прогретом моторе и работе на газу. Возможно, одна из бензиновых форсунок льет, а мозги пытаются это дело компенсировать. Если так, то это уже четвертый мотор за эту зиму с подклинивающими форсунками.

Ага, Андрей пропал)) Про историю я тоже не в курсе!