Кулибин

Верхние уши у тебя есть, прикручены. (на рис 10217 (А и В)) Снизу может не быть только подушек (10289), но это мелочи. Диффузор - это деталь № 10324 (неоригинала не видел) http://www.japancats.ru/mitsubishi/details...imgofs=37801984

Погоди до вторника/среды, пошарим у поставщиков типа Смартека. Только вот у них в основном на левый руль, а вот на правый... Если только у меня вынуть и тебе переставить для сравнения Или по парт-номеру сравнить. Мой MR126106, и причем с патрубками радиатора АКПП, хотя у меня механика. И еще тебе диффузор радиатора тоже нужен будет, иначе пользы немного.

Инструкцию скину, но что-ж Вы так невнимательно читаете! Причем здесь тройник и клапан! Ваши две печки разные! И не просто про названию производителя! А по методу подкачки топлива! В Аудишной Вебасте полнопоточный насос. И врезается в РАЗРЫВ обратки, без тройников. Почему маслонасос в двигателе масло качает из картера в систему, а не наоборот? P.S. Описалово отправил, ловите. На немецком, но разобраться можно, по картинкам. Комментарии там же. И там же есть описание от автономки с электромагнитным насосом, для сравнения.

Если топливных трубок в автономке две, и они толстые - то подключится можно, печка через себя топливо сосет направленно - по обратке от движка к баку, и по барабану какой длины трубка обратки в баке. Если трубка одна и тонкая - то трубку в баке удинять надо, или врезать свою. Но у меня трубка до дна бака не достает миллиметров 15, не больше. Напоминаю, что у меня бензин и насос погружной. Инструкцию скинуть от аудишной Вебасты?

http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=5294 В первом же посте два фото, на маховике видна головка болта, ровно посередине кадра - это они и есть. Только там мотор другой, но это не принципиально.

Как правило проблема в самой кнопке, контактная пластина разгибается и не доходит до положенного положения. А вместо литиевой смазки лучше взять обыкновенный глицерин, продается в любых аптеках. Во первых нейтрален к резине, во вторых водорастворим, а в третьих антифрикционные свойства отличные.

Не очень редкий, 1.8, ставился на Лансеры и Кордиды Поршни кажется такие-же как и на 4G63, 88мм, а ход поршня меньше. На Кордиде он еще и наддувный был.

Можно конечно выдергивать ВВ провода из блока зажигания, с риском угробить его. Делается проще: Берем прикручиваем любой кусок провода к массе (с зазором, искровой промежуток 1-2мм, можно через свечку) другой конец к скрепке, шилу, и т.д. И его поочередно заводим в отверстия, куда вставлены ВВ провода в блоке зажигания. если свеча работает - услышишь изменение в работе двигателя, если нет - то не услышишь. Но это тоже не догма, иногда свеча работает на ХХ, а при появлении нагрузки начинаются пропуски. Я бы начал с проверки фаз ГРМ, если ремень на 1-2 зуба перескакивает - похожим образом проявляется. Но это уже, пардоньте, на улице как то не комфортно, крышки ГРМ снимать... Хотя достаточно только снять те, кторорые закрывают шестеренки распредвалов, а коленвал поставить в ВМТ по меткам. Хотя... 6G72... могут быть варианты...

Масло уходит двумя путями (кроме течей) - на ХХ через маслосъемные колпачки и под нагрузкой при прорыве газов в картер через поршневые кольца. В первом случае проявляется при длительной работе на ХХ и при последующем нажатии на газ вылетает сизое облако - замена маслосъемных колпачков на клапанах. Во втором случае поршневые кольца или изношены (180ткм с новья или после капиталки?), или залегли. Сизый дым под нагрузкой. Причем залегают по разному - или компрессионные, или маслосъемные, и те и другие сразу, проявляется немного по разному, но это не принципиально. Лечится (но не всегда успешно) если не разбирать то заливкой "раскоксовки" в свечные отверстия, далее ждем, меняем масло, и ездим. Раньше заливали ацетон с маслом в свечные отверстия. Но зависит от количества и качества отложений, иногда и сняв поршни не удается кольца выдрать из канавак. P.S. А ускоряет удаление отложений после "раскоксовки" низкооктановый бензин (датчика детонации у нас нет) при грамотном использовании. Но это на любителя, можно и поршневую развалить.

Вот-вот, четко и понятно. Доп. бачек в Делике и не воткнуть нигде, внутри не катит, в моторном отсеке негде, да и опасно, снизу собственно тоже не фонтан, разве что на экспедиционнике. Я про врезку отдельного штуцера не упомянул еще и потому, что проще нарастить трубку обратки, сняв топливозаборник с бака, а обратка на всех деликах есть. Разве что на сильно немолодых карбюраторых может не быть...

Про бачек ничего говорить не буду, каждый решает сам, как выходить из нестандартной ситуации. Дело не в самом бачке, а в качестве изготовления и соответствии элементарным требованиям, хотя с соляркой проще чем с бензином. Про ориентацию у них есть требования, посмотрю в мануале. С контактами все просто: + и - понятно, 15 это зажигание, OUT выход на вкл печки, в твоем случае к черному проводу. Описание от таймера тоже должно быть, посмотрю. Вот, нашел: Описание от таймера тоже есть, даже на русском! Только кривое какое-то, дилеры сочиняли наверное. Куда положить?

Сорри, значит перепутал, кто-то писал про ремонт топливного шланга на бензинке, в него тройник вставлен был в подачу после бензонасоса, пост где то был.... И обратка до дна не доставала.

Ладно, значит так, открываем справочник и читаем: ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА (аэроионизатор) — устройство (прибор) для ионизации воздуха в помещениях, нормализации аэроионного режима, увеличения в воздухе отрицательно заряженных частиц (легких ионов). Перед использованием И. в. воздух следует очистить от аэрозолей. Между работающим И. в. и человеком (в зоне дыхания) не должно быть никаких предметов. Наиболее эффективными и удобными в эксплуатации являются И. в. на основе т.н. коронного разряда. Существуют аппараты, которые не только ионизируют воздух, но и очищают его от пыли, дыма, вирусов и др., нейтрализуют излучение от оргтехники. Атомы (группы атомов) при потере электронов становятся положительно заряженными, при присоединении электронов — отрицательно заряженными. Положительные ионы вредны для здоровья. Они вызывают быстрое утомление, головную боль, учащение пульса и дыхания (из-за недостаточного поступления кислорода в кровь). Легкие отрицательные ионы делают воздух живительным. Озонирование , применение озона для проведения реакций окисления, но главным образом для обработки воздуха и воды с целью их обеззараживания и устранения дурного запаха. О. воздуха проводят с помощью озонаторов в помещениях для переработки и хранения скоропортящихся продуктов (консервные, мясоперерабатывающие и др. заводы), иногда — в местах большого скопления людей. Для стерилизации воды её насыщают озонированным воздухом в специальных резервуарах — стерилизаторах; большое достоинство метода — отсутствие каких-либо остаточных веществ в воде. О. — один из наиболее сильных окислителей (гораздо сильнее обычного кислорода). Он окисляет все металлы (за исключением Au и платиновых), а также большинство др. элементов. При действии на некоторые неорганические и органические соединения образует озониды О. образуется в процессах, сопровождающихся выделением атомарного кислорода, например при разложении перекисей, окислении фосфора и т.п. В промышленности его получают из воздуха или кислорода в озонаторах действием тихого электрического разряда при низких температурах. Сжижается O3 легче, чем O2, и потому их легко разделить. Сильные окислительные свойства О. позволяют использовать его при получении многих органических веществ, для отбеливания бумаги, масел и т.д. О. убивает микроорганизмы, поэтому его применяют для очистки воды и воздуха (озонирование). Однако в воздухе допустимы лишь очень малые концентрация О., т.к. он чрезвычайно ядовит (даже более ядовит, чем угарный газ CO); предельно допустимая концентрация О. в воздухе 10–5%. Так что определяйтесь, что, как и для чего собрались получать....

Окуда же в этой конструкции кислород берется? Расскажите нам, а то не очень понятно...

Foolproof, Защита от дурака называется. А в обратку - прокачать-то он прокачает, там мизер нужен, а вот если в подачу - то может мешать работе ТНВД (если проходное сечение меньше и будет за счет этого разряжение то внутри автономки может подсасывать воздух через запорный клапан, а избыточное давление они хорошо держат). P.S. У кого нить есть статистика сколько машин сгорело из-за неграмотной установки? Я с этими отопителями за 10 лет наобщался вдоволь, от киловаттных воздушников до мобильных котелен, всякое видел.... Ну давайте сами все придумаем, изменим и переделаем. Не вопрос. Только о пожарной безопасности не забывать. Если честно я бы сочинил отдельный бачок для неё, но это во первых запрещено, а во вторых тот еще геморой, пробовали. Куда его в делике вешать? Это в грузовиках он свободно висит на задней стенке кабины.... А если уж заморачиваться то хорошо бы переделать топливозаборник в баке, добавить пару трубок, что бы за одно и сетку отогревать. Или просто обратку до дна удлинить.

Так, поехали заново: Бывают два вида топливных систем дизельных отопителей. (про бензин потом) 1. Глухая: врезается тройник в магистраль (положено в обратку, но в ряде случаев и в подачу) после него тоненькая трубка, импульсная топливная помпа, и собственно отопитель. 2. Проточная: отопитель врезается в РАЗРЫВ обратки, и насос там - шестеренчатый, и топливо сосет не абы откуда, а направлено, откуда скажешь - то есть через подачу, фильтр и ТНВД.

Ага, когда -35 было, так прикольно ездить, полторы машины на дорогах...

2 dragon Вы, сударь, не поняли. Речь идет о вебасте с двумя топливными шлангами, и не с импульсным насосом, а с шестеренчатым проточным, и у него движение топлива направлено в одну сторону. И топливо он будет высасывать из подачи через фильтр, а не из обратки бака. А у Вас тройник врезан после погружного бензонасоса, что в общем то не здорово, черевато расходами на похороны автомобиля, если учесть что он развивает до 8-10 атм., а тройник на хомутиках...

2 sky Четырехпроводный датчик с подогревом, двухпроводный без. Взаимозаменяемы, но у нас ни разу не видел двухпроводных датчиков кислорода. Если их стоит два, то второй может выть и двухпроводным, без подогрева.

О, даже описалово от неё нашел на немецком, pdf, полтора метра весит. А точное название её: "Webasto Thermo Top T DW 50" 2 Gena-PL Будешь пробовать - два шланга и оба в бутылку с соляркой. А если на машину вешать - то в разрыв обратки, заодно штатным топливным фильтром защищена будет.

Так, теперь про вебасту Gena-PL Провода: Коричневый масса, красный плюс, черный плюс на включение вебасты, можно кнопкой или таймером, зелено-белый на катушку реле включения салонного вентилятора. Топливный насос там внутри, шестеренчатый, да еще отсечка топлива - электромагнитный клапан, поэтому и обратка есть. Причем насос смонтирован на валу встроенного вентилятора. Такая схема применяется на отопителях более крупного класса, с регулировкой производительности. И водяная помпа тоже внутри.

2 Gena-PL В этом гидронике своей помпы нет, а вообще в спринтере она висит на шлангах около вакуумника. ОЖ циркулирует за счет водяного насоса двигателя, через догревалку и печку в торпеде. Топливный насос импульсный, висит под брюхом, сколько импульсов - столько топлива, задают их мозги, они нам внутри стоят. Обратки нет. 6 и 7 на плюс через клавишу. Топливные насосы разные, нужен тот, который для этой печки. Номер по каталогу Эбершпехер 22 4503 00 00 00 Номер по Мерседесовскому каталогу 000 478 22 01, можно заказать там, где продаются запчасти на спринтеры. У этой печки два режима, прогрев (5 Квт) и поддержание (2,5 Квт). В режиме прогрева расход солярки 0,6 л/час, потребление около 40вт. (При старте около 100вт.) В режиме поддержания расход солярки 0,3 л/час, потребление около 15вт. Кстати, пойдет любой электронный таймер, который в розетку втыкается, что нибудь такое, с минимальными переделками: http://www.timers.ru/catalogue/ Про вебасту отпишусь позднее, там Термотопов штук 10 вариантов. 2 ark Термодатчик. На вскидку не помню, но если без него - ничего страшного, только вебасто лишнее время гонять будет, по идее можно любой биметаллический, на нужную температуру, на какую - поищу. Да, и еще: Gena-PL и ark - у вас разные Вебасты, хоть и обе Термотоп, и черные провода разные

И разница в 10 лет. Итак, D5WZ: 1 и 2 это плюс и минус. 4 питание топливной помпы, второй провод на массу. 6 и 7 на плюс через кнопку. 8 на циркуляционную помпу ОЖ, но они могут быть и не подключены. 5 диагностика. Про DW50 пока не нашел. Общий вид сфотай.

Могу предположить что это или лямбда-зонд, или датчик перегрева катализатора. Если это первый - то при удалении катализатора мозги будут думать что смесь не дожигается, то есть катализатор неисправен и следовательно или мозги надо перепрошивать или ставить обманку. Если же это второй - то ничего делать не надо, он влияет только на ограничение открытия дросселя с электроприводом (электронная педаль) или просто душит подачу, при перегреве катализатора, например когда долго под нагрузкой пилишь... 2 Sky Ну в гражданских версиях много чего нет, например антилаг не ставят.

Не очень понял про какой датчик идет речь... Там схема такая: для запуска должно быть три плюса - постоянный, через зажигание (и кнопку), и провод от средней точки генератора (что-б вебаста понимала когда мотор работает). То есть заводим мотор и запускается догревалка. Датчики перегрева у неё внутри, а иначе она никак и не управляется. А проще всего переделать её в предпусковой нагреватель следующим образом: оба провода (зажигание и генератор) отсоединяем и через кнопку на постоянный плюс. И через неё же заводим питание на циркуляционный насос, можно и от Газели, но я бы взял, например, штатный от печки Мерседеса, я ставил от 126-го кузова.