Кулибин

У меня, кстати, как раз пятидверная, с левым рулем, дорестайлинговая. А у них они идут как на L400, а это как раз оно и есть. А если поеду то не только сфоткаю, но и примерю... 2 LN - как раз грязи там и не будет, зато сквозняков хоть отбавляй Да и перед установкой арки облить Мовилем или Тектилом, но не антигравием, уже ни к чему будет...

Спасибо за инфу, а то я их из стеклопластика собрался делать, есть некоторое количество материала... В Москве я их нашел, они продаются за 950 передние и 950 задние, итого 1900 рублей комплект, точка в Южном Порту, а сама контора в Мытищах, которая их возит, если собрать кворум, то может дешевле отдадут, еще не пинал их на тему мелкого опта...

Как показала практика за 15 лет смазывать их помогает ненадолго, лучше использовать Мовиль/Тектил для скрытых полостей, и ими же брызгать на все остальные болты-гайки, кроме тех что на движке и глушителе, прикипают от температуры... Есть еще один вариант - цинковать болты и гайки, есть разные приспособы, иногда пользуюсь.

Сразу замечу, венцы не от Делик, и лежат давно, зацвели, но это не принципиально... Так должен выглядеть новый (или рабочий) венец и его зубья: Лезвием ножа показана плоскость заточки зубьев в тех местах, где начинает свой путь шестерня стартера. На этом венце зубья имеют «заточку» с обеих сторон, его можно нагреть, снять, перевернуть и надеть другой стороной. Так выглядит «начало конца» венца. Это еще не конец - или затачиваем, или переворачиваем и при необходимости тоже затачиваем. А этому уже ничего не поможет… P.S. Править зубья можно болгаркой, только не сильно большой, точность и форма результата не особо влияет на работу, лишь бы шестерня стартера с первого раза в зацепление входила. И еще: иногда проявляется такой момент - стартер включается немного раньше чем положено, из за износа кинематики - якорь втягивающего реле / коромысло / бендикс, и соответственно, гробит венец...

У меня они вот так выглядят (по одному справа и слева за бампером):

"Ну не шмогла я..." Чой-то картинки прицепить не могу, по 25кб, без них не интересно, сорри. Админу отписал, ждем-с...

Желательно искать не 12-ти вольтовые, а 14-ти - двенадцативольтовые перегорают достаточно быстро... В Москве есть магазинчик Кварц, на улице Буженинова 16, это между Электрозаводской и Преображенкой, http://www.quartz1.ru/ Весной там покупал безцокольные лампочки по 10 рублей, для замены перегоревших в клавишах... Только не увлекайтесь повышенной яркостью (мощностью) - пластмасса подплавляется...

Ну при желании есть два варианта: Перевернуть венец. Править зубья с торцов на нем же (например болгаркой). Зависит от вида и степени износа, в моем случае это было невозможно, зубья загублены были по всей ширине и по вершинам. Завтра к вечеру, если успею, продемонстрирую на фото...

Про КРаЗ упоминали где-то в статье про краш тесты и ремни безопасности в ЗР, или АвтоРевю, не помню точно... Смысл в том, с какой скоростью идет КРаЗ и камикадзе, даже если КРаЗ ползет со скоростью 40 км/ч, а камикадзе 100 - в КРаЗ-е люди должны сидеть как живые... А вообще то да, высота удара тут видимо основное, большинство потенциальных ударов должны низом пройти, в отличие от Спейс Вэгона, он все-ж помельче и пониже, да и упомянутый краш-тест Делики был в стену. Недостаток Делики в данном случае в почти несминаемом передке, рама, лонжероны, балки... И все из ЖЕЛЕЗА... А в Кирпиче при сильном ударе точно без ног, их и по оригиналу к нам не закажешь... Редкая модель человек.

Небольшая история про стартер: Еще когда покупал булку заметил, что при запуске идет скрежет, по звуку - пара бендикс / зубчатый венец. Ну думаю, ладно, не криминал... Поездил до тепла, и в начале мая стартер сказал "ой", зацепление шестерен пропало совсем. Ну я его снял и к знакомым, они ремонтом стартеров/генераторов занимаются. Когда снимал обнаружил лопнувший вал стартера, примерно 10мм от переднего конца, он кое-как работал на запорной шайбе, упиравшейся вместо втулки в проточку в корпусе. Ну ладно, якорь поменяли, хотя и так было видно что это неспроста, просто так валы не лопаются. Скрежет стал тише, но не исчез, видимо венцу шандец... Тогда в проблеме разбираться было лень, через месяц при очередном старте щелчок, почти удар, снял во второй раз - вал цел, но лопнул колокол, в котором бендикс живет. Неделю ездил без стартера, заводил от веревки за заднее колесо (вывешиваем заднее колесо со стороны водителя, включаем пятую передачу, наматываем трос на колесо и дергаем за него, как при заводке пускача на тракторах). За неделю нашел маховик, за одно и диск сцепления с сальником коленвала. Снял коробку с маховиком и понял, что дело было не в бобине Между блоком двигателя и картером коробки (вернее сцепления) есть нетолстая жестянка, которая центрирует стартер отностиельно маховика, видимо когда-то механик-кривые руки не попав в это отверстие стал затягивать болты и смял её стартером, расстояние между осями коленвала и стартера увеличилось и вот оно... Зуб на зуб попадал, и стартерам того... Кстати, при покупке машины стартер там новый стоял, видимо на новые стратеры прежний народ не скупился. Жестянка была заменена, благо донор был. И вот - стартера почти неслыхать, езжу как белый человек... P.S. все вышесказанное относилось к двигателю 4G63, бензин, стартер безредукторный.

Реле подойдет абсолютно любое, хоть от Волги, хоть от Жигулей, хоть от Мерседеса. То место, где у тебя "позеленело" - и есть (или был) плюс от предохранителя. Второй провод не зеленеет (по крайней мере с такой же интенсивностью). На всех реле 4 контакта (иногда 5) два из них питание обмотки реле - один к плюсу, второй на кнопку бибики. И два силовых контакта - один также к плюсу, второй к сигналу. Если сигналы двухконтактные - второй контакт сигнала посадить на массу. Если нет родного провода от предохранителя - кидаем свой, но, опять же, через предохранитель, а то каждая третья машина с проблемами в проводке после навешивания соплей напрямую от аккумулятора... P.S. А пятый контакт на релюхах - это нормально замкнутый одним из силовых (№30) контактов реле, размыкается при срабатывании реле. Если интересно - могу собрать макет на столе, сфоткать и выложить здесь.

Еще раз: то, что при отключении аккумулятора двигатель не глохнет (не важно, дизель или нет), свидетельствует только о том, что есть напряжение достаточное для работы системы зажигания у бензиновых моторов и электроклапанов (если они есть) с электорникой дизелей. И не факт что оно превышает в этот момент 13,5 Вольт (это не про Ваш случай). Для полноценной зарядки необходимо напряжение превышающее этот порог. Вообще то принято считать напряжение бортовой сети 14,2 - 14,7 Вольта.

Ага... Два вопроса: Лампа зарядки гаснет совсем? Или немного светится (тлеет) в темноте? Состояние аккумулятора? Возраст? А вообще похоже на обрыв в диодах, или в одной из трех фаз статорной обмотки, бывает концы обмоток при ремонте припаивают так себе, отваливаются... В этом случае лампа зарядки гаснет, а достаточного напряжения нет, у системы контроля зарядки (и иногда системы возбуждения) свой выпрямитель...

Там, где стояли сигналы, приходит два (или по два) провода, видимо зелено/черный (минусовой на кнопку на руле) и зелено/белый (плюс с предохранителя). Ставим туда реле, сигналы и наслаждаемся...

Судя по схеме нигде... Схема вот отсюда: А вообще то с реле предпочтительнее, да и одноконтактные сигналы можно использовать.

Что значит - ахнулся? Контрольная лампа как себя ведет? Напряжение?

Зарядное напряжение - это то, которое превышает ЭДС батареи на некоторую величину. В нашем случае это около 14 Вольт (12,75 Вольт напряжение ЭДС заряженного аккумулятора + 1-2 Вольта). К слову, если напряжение на аккумуляторе ровно 12 Вольт - аккум разряжен на 75%. Повторяю - это все относится к замерам ЭДС (Электро движущей силы), т.е. без нагрузки, и замеряется высокоомным вольметром. И еще: при выключении двигателя или зарядного устройства некоторое время напряжение на акк будет превышать 12,75. Далее: на холостом ходу напряжение вырабатываемое генератором почти не превышает напряжения заряженного аккумулятора (почему - это отдельная история), но при отключении аккумулятора от бортовой сети генератор работу не прекращает, поэтому двигатель и не глохнет. И завести двигатель можно с веревки буксиром и без акумулятора - генератор хоть и получает через реле-регулятор напругу для обмотки возбуждения, но есть еще такие вещи как остаточное намагничивание якоря и явление самоиндукции.

То, что при скидывании клеммы двигатель глохнет - это нормально, генератор на холостом ходу зарядку не дает, как правило нужны обороты около 1500. Это все проверяется достаточно просто, приезжай - проверим.

В крестовины - смазка называется №158, синяя такая - разрабатывалась специально под крестовины, вернее под шарниры с небольшими углами качания, импортные аналоги, наверное, есть, но я не в курсе. В шаровые и рулевые наконечники все равно чего, но есть смазка под названием ШРБ-4 - водостойкая, бариевая, для подшипников скольжения, типа шкворней и резьбовых втулок, замечательная вещь, при разрыве пыльника шарнир живет значительно дольше чем с литиевыми смазками (литол, фиол, ШРУС и прочие). Только по консистенции уж больно специфическая... Ступичные подшипники герметичные, туда и литол сойдет, или аналоги, нагрузки не бог весть какие. В ШРУСы, понятное дело, ШРУС

Присоединиться к вашей компании можно? А то как то в Москве с посиделками негусто...

Ага, Roxer прав, это лампа уровня масла в движке, а его реле находится под водительским сиденьем, у меня там оно одно, светло-коричневое. Реле для того, что бы лампа не моргала на каждой колдобине при низком уровне масла, а горела некоторое время после замыкания и размыкания контактов датчика, типа для улучшения восприятия водилой.

По большому счету от чего угодно, в частности от 2109, да и от почти любой иномарки только размеры и тип контактов различается. Три контакта: Первый питание - (№30 или №15) идет через кнопку аварийки, при вкл зажигании питается режим поворотников и аварийки, при выключеном только аварийка. Второй масса (№31) - пояснений не требует. Третий - (номер не помню) при замыкании его переключателем поворотов через лампочки на массу, реле начинает прерывать этот контакт, частота следования импульсов зависит от нагрузки, т.е. от количества лампочек, поэтому при перегорании одной лампы или наличии окислов в цепи ток уменьшается и реле начинает чаще клацать. Бывают еще четырехконтактные, подключение отличается только для контрольной лампы, тут она одна, а в первом случае их две, левая и правая. От классических жигулей биметаллическое реле не подойдет, принцип другой.

Теперь фото: стрелками указаны черный массовый провод, который предстояло отключить и незанятые контакты предохранителей. На этом кадре то, что получилось – красно/синяя перемычка от нового предохранителя к реле сигналов. Черный провод заизолировать, чтобы не коротнул по плюсу в блоке предохранителей. Теперь по зелено/красному проводу на сигналы уходит плюс, остается только заизолировать постоянный плюс на красно/черном проводе у сигналов. Или отрезать его к чертям, только найти откуда он идет – провод от штатного предохранителя в салоне не отрезать, реле работать не будет! А если сигналы всё-ж двухконтактные будут – то второй провод от них на массу. P.S. Можно вообще отключить салонный предохранитель, тогда плюсовой красно/черный провод от питания реле также подключить к новому предохранителю, в моем случае к красно/синей перемычке, я этого не сделал потому, что в голову пришло только при написании этого опуса. Теперь про соплю-перемычку – оказывается, она была для шунтирования обрыва синего провода от реле габаритов к предохранителям габаритов. Эти кудесники (японцы) взяли три синих провода (от реле и предохранителей) и сделали скрутку в жгуте на глубине 30 см, там и был обрыв, вернее не обрыв, а отгнив зеленого цвета . Я их, не разрезая жгута, вытянул, соединил и заизолировал. Теперь в планах подключить по штатной проводке противотуманки, которых у меня на машине нет, но есть пара Хелловских, ну и реле добавить в этот же черный ящик на свое место.

Булка, левый руль. Итак: не устраивало использование двухконтактных сигналов. Причины: хрен найдешь достойные и постоянный плюс на них (в положении ключа АСС) – отгнивает… К тому же была пара одноконтактных, с моей Тойоты Камри, дуют здорово. Плюс к этому битый блок предохранителей после небольшой аварии (это еще до меня). И в нем дополнительная перемычка, надо было разобраться, почему и зачем. Блок предохранителей достался с метровым хвостом проводов за 500 рублей со Спейс Гира 1998 года, разница в цвете одного провода. И моя и донор были с 4G63, и без второго кондиционера – это я к тому, какие свободные контакты использовались. Хоть и были незанятые гнезда под реле и предохранители с проводами и клеммами, я использовал те гнезда, в которых вообще отсутствовали контакты (таких предохранителей было два: вентилятор заднего конденсора и размораживателя - de-icer - кто такой не знаю…). Второй предохранитель (в дополнение к тому, который в салоне) был подключен для того чтобы не тянуть плюсовой провод от салонного блока предохранителей или от сигналов – не люблю дополнительные висяки… Контакты брал с нового хвоста. Это была предыстория… Необходимо было переделать управление, и прерывать не минусовой провод, а плюсовой, а минус сразу на кузов. Схема подключения сигналов выглядела изначально так: А так стала после переделки: