Кулибин

Не, на втором фото вроде одна медь без изоляции. Да, мелковато....

Ставил в обратку, резал резиновый шланг около бака. Трубка обратки не достает до дна сантиметров на 5-10, когда менял бензонасос заодно удлинил бензостойким шлангом до дна. Не скажи, ресурс само собой, но еще и комфорт - я пока до работы доезжаю не всегда успевает до нормы прогреться. И представь - ты вышел, а внутри тепло и снег стаял и стек - сел и поехал) Эх, сейчас вот стоит под окнами и фырчит автономкой)))

Скорее всего не пропал, а на работе)) Ща к вечеру вылезет наверняка)

СТБ-6+К : крюк 2 шт. - 450 р. СТБ-7,5+К :крюк 2 шт. - 650 р. Зев крюка сколько мм? На какой пруток налезет?

Да, давление так себе... Но есть один момент - тот самый редукционный клапан. Редко, но иногда под него попадает кака, и он до конца не закрывается, стравливая давление. Отключаем подачу топлива (снимаем фишку с ТНВД, ослабляем трубки к форсункам, и т.д., главное что бы не завелся), откручиваем масляный фильтр, вытираем все насухо. Под фильтром пара отверстий. Крутанув стартером, глядим, откуда полезло масло. НАДЕЖНО затыкаем это отверстие, держим пробку и крутим стартером несколько секунд. Раз выходной канал закрыт, давление пойдет открывать редукционный клапан, и большой объем масла смоет ту каку из под него. Ставим все на место и повторно замеряем давление. Но есть одно НО - если клапан сам подклинивает, он может зависнуть в открытом положении, и тогда давление после этой процедуры будет "0". В принципе не страшно, ибо все равно лезть к маслонасосу. Если не помогло - тады "ой", вкладыши... Сам насос редко когда мрет.

Хе))) А у меня на Ниве)) Она там резиновая.

Хе, это у новоявленного отца, у D_AVerk-а, надо спросить, что там у него на бензинке стояло) Что-то латунное...

Ну не знаю, наверное давно)) Изнутри радиаторы можно мыть не снимая, тема про это не маленькая есть. А снаружи тем более почти ничего снимать не надо, хотя если есть кондиционер - сложнее добраться.

Особенно когда они малолистовые.

А я думал что при лифте башмаки переваривались. Не?

"Это" конечно приварено, иначе мост сможет провернуться относительно рессор. Вот что на второй картинке - не помню, кирпич у меня давненько был... P.S. А, так это-ж резиновый отбойник)) Вернее, не совсем отбойник, кажется упор, что бы рессоры не закручивались при старте. Но тут я могу наврать самым нехорошим образом)

У меня похожая фигня - на ХХ через несколько минут температура воздуха из печек значительно падает. Скорее всего подзабитый радиатор печек, циркуляции не хватает, причем даже если на задней полностью кран перекрыть. Но мне пока лень этим заниматься, поэтому (для устранения следствия, а не причины) хочу немного поправить ситуацию насосом автономки, что-б давил по кругу даже если автономка выключена.

У меня в Вебасте, после прогрева ОЖ выше 40 градусов, клацает реле и включается вентилятор салонной печки, на той скорости, на которой стоит переключалка оборотов. Теоретически можно поставить клапан/краник на трубки и гонять ОЖ только по отопителям, без прогрева двигателя. Но ИМХО мокрая для прогрева салона на стоянках не очень экономично по электричеству. Опечатка, 10=40, поправил)

3. Поскольку проводка унифицирована, в ней есть неиспользуемые ветки, например на подогрев топливной магистрали на дизелях. Таких веток штук 5...

Начать с проверки провода к датчику спидометра, под машиной. Но вариантов "где" может быть много... Глянул в схему - вариантов, оказывается, не так много. 1. Отключить приборную панель. Откручиваем два винта короткой отверткой под козырьком приборки, снимаем облицовку приборки, откручиваем винты приборки, вынимаем панель и отключаем разъемы. 2. Реле уровня масла. У меня стоит под передним левым сидением. 3. ... Уточни - руль какой? ЕГР, АБС, подушки есть?

Вот тут более правильная конструкция - одна крестовина, у моста, почти не работает, вторая работает, у раздатки. Этот вариант предпочтительнее, чем вариант, когда обе крестовины работают на небольших углах. Еще вариант - разворот вилок на 90 градусов, но это вспоминать надо, какие то тонкости были, я уж не помню... Я же не настоящий балансировщик, так, рядом стоял)))

Не, правда в этом есть, особенно это заметно в полноприводной Газели с крестовинами в поворотных кулаках переднего моста. Но в предельных поворотах и на маленькой скорости.

Володь, когда соберешься приехать - позвони заранее, я там народ соориентирую) Кстати, я там тоже "Кулибин")))

И да, и нет. У тебя точно крестовины не кусаются?

Володь, я позвонил, спросил обученный народ: Максимальный угол работы крестовины газелевского вала 35 градусов. (это для справки) Оси раздатки и хвостовика моста могут быть непараллельны, причем на значительный угол, на вибрацию в твоем случае не влияет. Шлицы не люфтят?

Володь, а кардан не перевареный? Такое ощущение по фото что вилки неровно стоят. А углы... Я бы не сказал-бы что там какие то предельные углы.

Не ниже 11,5-12

Литр на 3ткм, конечно, не мало, но не критично. На надежность никак не влияет. Если уж невтерпеж, то замерить компрессию, прикинуть на тему залегания колец. Компрессия должна быть ровная по цилиндрам. И присмотреться к расходу масла на разных режимах - на трассе и на холостом ходу (если после 10-15 минут на ХХ при перегазовке вылетает сизое облако - маслосъемные колпачки). У меня при пробеге за 400ткм поршневая еще вполне себе ничего))

Хоть я последние несколько лет на недоприводе, но в данный момент у меня нет ни заднего, ни переднего стаба, так получилось... Разница, конечно, есть, переставку делать не рискну, но в целом не так страшно как казалось. Кто желает - покатаю))

Если до щелчков не доходит, то скорее всего не проходит тест свечи накала (это если топливный насос живой). Свечу можно проверить и не снимая отопителя, если доступ есть.