Vietnames

70 были старые и новые, легкие и тяжелые. И между ними ничего общего. 80-ки и 90-е похожи как УАЗ и Нива. Может там и бывали однотипные с нашими АКПП, но наверное совместимость на уровне внутренностей. Там еще и моторов слишком богатый выбор. Сейчас на 70-ку ставят новый мотор от 200-го. Вот только не знаю, там идет и коробка новая, или ставят механику. Я то стал задумываться о нормальной механике. Не то, что внедряли на колхозные варианты Делик, а нечто более живучее. Автомат весь мозг вынес. Он конечно работает, но вот ни разу не так, как хочется. И жрет как лошадь. Ну не верю я, что в конском расходе Делики вина только мотора. Так то можно было бы воткнуть каминс сразу с коробкой. Новые "короткие" газелевские коробки уже не так болеют, Делику потянут, но тут уже сразу вопрос осмысленности - проще брать Соболя и ничего не перетаскивать. Так что у меня вопрос связан исключительно с идеей, что если есть некая взаимозаменимость туда, то она должна быть и обратно. Но мудрить не хочется. Надеялся на наличие решения "болт он". А перестановки пакетов я не готов осиливать. Слишком уже.

Не очень понял. Что такое 70-90? Наверное коробка "в душе" та же, но вся навеска другая? Колокол свой, мозги иначе устроены, настройки иные? Я так понимаю, что просто так внедрить на 4М40 коробку с Бигхорна навряд-ли выйдет.

5 минут задержки дыхания? Это единицы на планете могут.

Так это получается, нам подходит коробка от Крузака? А от какого?

Очень сомнительный тезис. Я чуток связан с расчетами расходования воздуха и газовых смесей для дыхания. Нам великой точности не нужно, мы округляем кислород в воздухе до 20%, содержанием СО2 пренебрегаем, азот считаем как 80%. На практике это не так. Поэтому лучше почитать про газообмен при дыхании самостоятельно. Сколько кислорода мы вдыхаем, сколько выдыхаем. Если бы мы выдыхали сплошной углекислый газ, то метод искусственного дыхания "рот в рот" был бы не очень интересен с точки зрения реанимации. Варить то можно и в среде воздуха. Шов будет пористым. Вокруг окислы. Прочность шва весьма хреновенькая. Но кое-как держать будет.

Не получится. 80% азота никуда не исчезнет.

Если сварщик в изолирующем противогазе, то можно. Хотя в России традиционно свое здоровье ценят меньше, чем кусок железа.

Так я в общий чат писал. Для всех... Нет таких. Высокие долгие токи убивают абсолютно все аккумуляторы. Да, Оптима и прочие рулонные будут лучше переживать глубокие разряды, но в итоге и их накроет. Но тогда уже попадалово не на 6 тыр за банальщину, а на 30 тыр за каждую Оптиму. 1. Правильно иметь 2 и более аккумуляторов. Особенно если машина позволяет их иметь в штате. Ток на каждый будет меньше, насилие над ними соответственно тоже. Но от просадки не уйти. Если влип по серьезному и приходится "ехать на лебедке", то батарейкам придется просесть. Не ждать же по полчаса между подтягиваниями. 2. Если нужны аккумуляторы для лагеря, то это должны быть отдельные аккумуляторы. И вот тут отлично подходят "морские" и "кемперные" AGM. Сам использую синюю Оптиму. Хочу еще две. 3. Используйте блок, не заставляйте лебедку работать на максимальной нагрузке или в режиме КЗ (останов двигателя), это очень плохо для всей системы. 4. Заряжайте аккумуляторы! Для каждого типа зарядник свой. И режимы отличаются. На машине они часто не заряжаются до упора.

ЗАБЕЙ!!! Нет там НИКАКОЙ опасности. Это по факту огнетушитель ОУ. Да, можно выточить переходник и использовать огнетушитель. Там ровно то же самое налито. Я за спиной таскаю 300 атм воздуха в композитном баллоне, но абсолютно не напрягаюсь. Не, если его на вентиль уронить, то можно взлететь, но я с ним с лестницы падал, проехал на нем метров 20, когда меня воротиной снесло, знакомый баллон в окно выкинул (но тут немного на эмоциях был, его огнем отрезало) - НИ ЧЕ ГО! И это композит. А углекислота в железке. И давление там в пределе 150 атм. Реально сильно меньше. Зато проволока куда как дешевле, шов красивый, тушение под рукой. Бери баллон и забудь про извращения. Ок, я не дочитал до здесь, когда писал... Да, ОУ подойдет. Но мне лично проще менять 5 л баллон под СО2. Времени занимает 10 минут.

Это контакт на горелку. Втыкаешь его туда, куда хочешь подключить горелку. Второй контакт для зажима "массы"

Простите, может я что-то пропустил, но как тоже начинающему сварщику мне дико интересно, почему такая неприязнь к газу? Я варю относительно немного. Катушки 5 кг мне обычно хватает на 2-3 месяца. Варю только для себя и на 90% связанное со своими машинами. Варю конечно же "полуавтоматом" АИС 200 ПНС. И ТОЛЬКО с газом. Газ стоит копейки. Баллон 5 литров идеален. Его таскать проще, чем аппарат. Заправки или обмен встречаются регулярно, в Есентуках не знаю, но в МинВодах точно видел. Газ кроме очевидных плюсов имеет крайне важную для меня, как для не самого аккуратного человека, способность тушить локальные возгорания. То мастика полыхнет, то картоночка рядом лежала. Дунул горелкой и не отвлекаешься. Однажды пришлось быстро открутить редуктор и слить почти весь баллон, но я стараюсь так не шалить. Газ не так страшен. А качество сварки отличается весьма.

Банально. Как при "прикуривании". Начальная батарейка уже не торт. Она осыпалась, засульфатирована, кальцинирована или у нее замкнута банка. Хотя последнее имеет прямо очень яркие проявления. Но в итоге своего нездоровья она не способна дать нужный ток. Чтобы понять почему, надо взять схему замещения для неидеального источника напряжения. Там будет "внутреннее сопротивление". Вот оно то и растет с возрастом у всех аккумуляторов. И тут уже ток ограничен этим сопротивлением. Если поставить вторую батарею параллельно, то получится два источника, каждый должен дать часть необходимого тока. И вместе они справятся. Ну или надо тащить третий. Скорее не легче, а меньший ток приведет к меньшему падению напряжения на клеммах. В итоге два источника напряжения будут выравниваться по напряжению. И каждый давать некий ток. НЕ равный. И если суммы хватит, стартер даст нужные обороты. И тут корень бед. Лебедка - очень недобро относится к аккумуляторам. Она их убивает. Долгий высокий ток, глубокие разряды. Стартер сколько работает? Секунд 10 максимум? Чаще 3-5 секунд. Лебедка сматывает трос в лучшем случае минуту. Ток примерно похожий. И ток очень высокий. Для интереса. То, что пишут на батарее в качестве "пускового тока". Цитата_____ Европейский стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 10 секунд) _____________ 10 секунд! Всего! Для лебедки это ни о чем. Она при 7В уже может соленоидами щелкать начать.

Ток не удваивается. Ток равен напряжению деленному на сопротивление. Ток выше не станет. Лампочка фары как потребляла 5А, так и будет потреблять 5А. Стартер как брал 200А (условно), так и будет брать 200А. Но каждый аккумулятор при параллельном соединении будет отдавать меньший ток. Если в вакууме, то в 2 раза. В реалии чуть не так.

Оскорбить? А зачем? Перечитал пост, оскорблений я в нем не вижу. Хотя тут конечно тонкости восприятия. "Пусковой ток" получают по разным методикам. И не все производители эти методики хорошо выполняют. Есть лазейки. На деле этот параметр можно не смотреть. Стартерный аккумулятор в хорошем исправном состоянии всегда обеспечивает нужный нам ток. Для запуска. Интереснее с старыми изношенными батарейками. Цифры на наклейке не меняются. А внутри увы. То же самое при морозе, недозаряде, плохих контактах, сульфатации, кальцинации. С двумя батареями тоже весело бывает. Ради прикола предлагаю провести замеры тока при запуске. Я недавно развлекался, смотрел токи на лебедку. И до сих пор сам себе не могу объяснить результат. Он не совпадает с теорией. Все почистил, переобжал провода, проложил новые провода, а токи как шли "неправильно", так и идут. Почему из 100А суммарного потребления лебедки 80А идет по штатному проводу "массы", и только 10А идет по прямому медному проводу 25 мм2 от клеммы аккумулятора на минусовой болт лебедки? Остальное раскидывается по проводу массы двигателя и дополнительной массе на подрамник лебедки. Все контакты зачищены до блеска, смазаны, проверены. В самих контактах падение напряжение пренебрежимо мало. Аналогично бывало с наборами аккумуляторов. Сталкивался. Ставят 2, 3 или 4 батарейки. Машина заводится, все работает. А потом выясняется, что работает на одной батарее. Остальные отвалились. Никто и не заметил. Или "у меня 2 батареи по 100 Ач". И типа в сервисе неким прибором померяли, остаток емкости 90%. Ок, снимаем, вешаем лампочку, засекаем время. Ток 5А, через 4 часа напряжение упало ниже 11В. Да, там чуть более 20Ач. А что показывал крутой прибор? Да хрен его знает, что он там за 5 минут измерил. И это все делают "электрики" на "крутых сервисах". Типа тех, кто в сообщении из начала темы не измеряет сразу напряжение на клеммах, а уже ищет проблему. А потом, когда полмашины разобрали, вдруг выяснили, что на клеммах 6В. У меня иногда дико бомбит от таких электриков.

Вы хоть представляете себе физически ток в 2000А? Может это удивит, но электротехника это наука. И даже если вам кажется, что вы соединяли 2 провода скруткой и все получилось, то это еще не вся электротехника. Она шире и интереснее. А аккумуляторы это электрохимия. И там тоже очень много заморочек. Сейчас прямо беда какая то. Кругом сплошные автоэлектрики. Но большинство из них впадает в ступор при попытке отличить параллельное соединение от последовательного. Разные не только "пусковые токи", которые по сути есть сферический конь в вакууме, поскольку они теоретические и могут резко меняться от уровня заряда и температуры у некоторых типов батарей. Разные требования к зарядке, к обслуживанию. Завести машину (даже дизель) можно аккумулятором от шуруповерта. Но эксплуатировать машину с ним нельзя. Это к примеру.

Так делали на "северах". Обратка чуть подогревает объем у трубки заборника. Так себе идея для легковых, где обратка холодная и ее мало.

Да, я понимаю, по цифрам не очень. Но влажность разная. И сидеть 4 часа при -15 тоже не фунт изюма. Проще гонять мотор. Я не был уверен, что коробка выживет. А она взяла и выжила. Так что есть знание, можете пользоваться.

Зря мерз. Я с вытекшим маслом ехал на "галстуке" 4 часа с работающим мотором. Просто при выборе между замерзшими нами и дохлой коробкой я выбрал коробку. Коробку я куплю, а вот жену такую хрен найдешь И да, тогда порезало шланг моим креплением лебедки. 8 лет резало и тут опаньки.

Нет. Боевую почти год восстанавливал, почти сделал, съездил на Чухлому... Наверное через год опять съезжу куда-нибудь. Если успею починить... Продал я свою "городскую". Она тут осталась, на форуме.

О как! Где-то праворульки берут в трейд-ин! Я когда попробовал предложить свою, которая сейчас уже не моя, там чуть полсалона не слегло от смеха. Сказали, что для такой техники у них рядом есть трейд-ин. Там точно примут. Рядом с ними был прием чермета.

Но еще ни разу не выехал из гаража на этих парах. Все цифры по редукторам 4.875. И у тебя ОЧЕНЬ много изменений в машине. Это уже не Делика, а некая самоделка с внешним обликом Делики (частично). Как и у меня. Хотя у меня конечно вмешательств сильно меньше. Может. Но по остальным машинам у меня расход весьма скромный для их сородичей. Я поэтому и написал про пример с ГАЗелью. Нет, есть конечно шанс, что я в Делике начинаю нещадно давить тапку. Но смысл? У меня есть на чем ездить быстро. И безнаказанно Я предпочту называть это "мое мнение". Если оно не совпадает с Вашим, то от этого оно не становится чушью. Я все же полагаюсь на свой опыт владения ОДНОЙ Деликой в 12 лет, которая ТОЛЬКО по путешествиям накатала 250 тысяч. Машина при этом в сервисе была один раз, я от этого всплакнул и более никогда в сервис не обращался. Все делалось ручками в основном лежа на земле. А каков Ваш опыт строительства и эксплуатации Делики?

И сколько изволит откушать Эскалейд? У меня Делика на 33-х в крайне экономичном режиме ест 15, так 18-20. Дизель. Может на штатной резине без багажника кто ее и ужимает в 12. Я ГАЗель с будкой 20 кубов высотой от земли 3.5 метра ЛЕГКО укладываю в расход 11. С тремя тоннами в кузове 13. Почему эта машина столько жрет? Нельзя поехать на Делике прокатиться. а потом бросить ее до следующей поездки. Надо будет перетряхнуть подвеску, потом за 3-4 месяца закиснут тормоза, задняя колодка выскочит. Делика для обладателей гаража и огромного желания ковыряться в ней. После шнивы может очень расстроить. На дальняк на правом руле по европейской трассе... Я ездил на ней в Европу. ДИЧЬ! Странно, что пустили в принципе. Пускают не везде, Азербайджан не пустит. В горах Делика хороша только туристов возить там, где нормальные люди на Королах ездят, но надо же копеечку заработать, а для этого туристам демонстрируется "настоящий внедорожник".

Сегодня в чатике обсуждали замену масла в АКПП. Человек хочет лить ЗИК в коробку, для которой безусловно жестко назначено только SP-3. ЗИК понятное дело такого никогда не сделает. Поддон АКПП будет ставиться на ГЕРМЕТИК. Вывод: НЕЛЬЗЯ покупать машины, которые ездили по России. Это уже не Делика, а ржавый набор сорванных болтов, которые держатся на герметике. Далась эта Делика! Дичайше переоцененная машина. За эти деньги будет Кайрон в очень приличном виде. Как пример.

Так у тебя не Делика! Какой смысл писать по теме работ с подвеской одной машине на опыте совсем другой? У булки очень сложная конструкция лонжерона. И вечно рвущиеся "крабы". Не все новички понимают, что они делают. Крепятся в самые слабые места, а слабых мест у этой машины - везде. У тебя же совсем другая машина. Ничего общего с штатной Деликой. Может ты и можешь так амортизаторы поставить. А на штатной так не лезет.

Я не он, но мнение имею. Нагрузишь ось верхнего рычага. А она и так не слишком хорошо держится.