Evgo

У Витали такой же бампер, спроси его, он тебе весь форум фотками завесит. Да и выкладывал он где-то, поищи

А тему закрываю. смотри тут или тут, обсуждалось много раз.

У меня две по 80, а точнее 80D... У них вроде немного поменьше емкость

Этот клапан при холодных температурах перепускает топливо с обратки насоса опять на подачу. Вобщем подливает уже прогретого топлива

закрываю

А почему давление в колесах так поднял? Машина как колотушка будет на дороге. Или у вас везде идеальный асфальт?

Трубки проходят над баком, просто так не подлезешь. Тем более что крайняя (ближе к центру машины), это обратка.

В районе бака еще 4 зажимных хомута стоят. Фильтр нормально затянут?

Не кидайся сразу в сервисы и прочее. Проанализируй сначала заправки, на которых заливался (на некоторых недолив доходит до 10 % и более), использование 4 ВД, а может вообще кто-нить слил с бака?

У меня вообще не было башни, однако вся разводка есть. Так что, скорее всего не надо тянуть никаких проводов, все разьемы под датчики у вас есть.

Если точнее, то чем выше температура ОЖ, тем жестче сцепка между лопастями вентилятора и валом.

Вообще ничего не видно.

Плохо заводится на горячую - смотри плунжер

У меня под водительским креслом стоит ченджер Сони, провода которого очень похожи на те, что запечетлены на фото. Качество фото не очень, поэтому не могу утверждать. Если надо, то сфотаю, но только в конце недели.

У меня на Сони примерно так и есть

Кислородный датчик начинает работать при достижении температуры чувствительного элемента 350 градусов и от этого изменяются параметры его выходного сигнала. Вполне возможно, что при утечке газов он просто не догревался, либо температура плавала около его рабочей зоны, соответсвенно плавают его показатели

Похоже на провода к ченжеру

На всякий случай: фазные обмотки расположены на статоре генератора. Если соединение звездой, то 8 диодов, если треугольник, то 6. У нас кажись звезда. подзабыл.

Генераторы у нас 3-х фазные. На каждой фазной обмотке стоит по 2 диода, один на "+", другой на "-". Вот когда пропадает одна из фаз (а они там подпаяны к диодной площадке), то генератор теряет 1/3 своей мощности. Вроде и есть напруга, но на малых оборотах ее явно не хватает. то же самое произойдет если будет обрыв в диоде. Я делал штуки 3 генератора с такими болячками. Один был с Делики-кирпич, другой с паджеро с бензиновым двигателем, третий с булки. Везде проблема была в пропае на одной из фаз. Сгоревших диодов не встречал. А распаивается скорее всего от тряски. В этом случае ничего покупать не надо. Паяльник и припой. Ну и прибор.

По этим показателям либо неконтакт одной из фаз генератора, либо одного из диодов.

NGK всякие выпускает. И керамику в том числе

С салона разбирай верхнюю часть (крышку) раздатки и собирай обратно

Если с канистры работает нормально, то причем тут сальник? Может быть фильр или сетка в баке? Зачем лезть сразу в дебри, типа автомата опережения впрыска, начни с простого. Крутил ты чего? Впрыск или прогрев? Автомат прогрева стоит слева (по ходу машины), снизу ТНВД. На нем ещё большая возвратная пружина.

По ЕГР возможно, что просто перепутан шланг, сравни с кем-нибудь. Возможно что-то с регулирующим клапаном. Если при прокачивании насосом ручной подкачки обороты восстанавливаются, то скорее всего сальник. но на всякий случай попробуй подать топливо напрямую, налей в бутылку и с неё сразу в ТНВД

Между твоим постом и санкцией расстояние в 10 часов. Вполне достаточное для исправления. Или инет тупит?