Evgo

Так дорожка всё-таки перегорела?

Согласен

Про шторки тут

Да, с блока на катушку. Схемы в Легионовсой книге, но там они упрощённые

Слева снимаешь боковую пласмассовую защиту. Под ней металлический блок на 3-х болтах (верхний очень неудобно откручивать, к одному болту подходит провод для массы) и с разьёмом на 26 контактов (если двигатель с ЕГР). Этот смотрел?

Чёто звоню, а трубу никто не берёт. Может деньги кончились? Сьездите, засуньте в лунку хотя бы сотню

Тогда уж проще поставить на каждую свечу токовые трансформаторы. По переднему фронту импульса ставить либо реле на самоподхват, либо простую самоудерживающую схемку. Всё питание завести от питания свечей, для обнуления. Плюсы- нет громозких радиаторов, правда есть не маленькие трансформаторы. - практически нет токовых ограничений - нет тепловых потерь ( на диоде будут)

А как ты будешь контролировать нагрев свечи? Датчик температуры внутрь каждой вставишь?

Если передняя подвеска в норме, то немного быстрей изнашивается задняя резина

Не переживай, не помогло бы

Делается запросто, можно даже на какую-нибудь лампу, которая не используется на приборной доске

Может с Паджеро подходит, не знаю. А в ногах пассажира щёлкает как раз то реле на блоке, которое включает реле свечей накала. Если оно у тебя и сейчас щёлкает, то блок исправен. Ищи проблему в проводах и разьёмах. Чтоб катушка не горела сними на лето управляюший контакт с неё. При плюсовых температурах 4м40 заводится без проблем

Значит блок. У меня было подобное, перегорела дорожка

Ну и самое простое, что может быть - это обрыв провода от блока управления к реле накала. Смотрел?

Просто взять и пропаять эту дорожку. Делов-то. Может, конечно, дело и не в ней. Если визуально криминала не найдёшь, смотри транзистор, который управляет релюхой на плате

Проблема в блоке управления. Он слева, в ногах пассажира. Там обычно перегорает дорожка от исполнительного реле блока

Вот так же и у меня было. Разобрал-собрал и всё заработало. Ничего не делал

Тут, на фото видно как устроено переключение и какие болты откручивать для снятия крышки.

Тогда бы на стоячей не вибрировал. Посмотри крепления раздатки, она там типа на салентах висит, может оборвался какой. Вобщем надо залазить под машину и смотреть откуда вибрация

Теперь можно звонить рыбам и договариваться о месте и времени клёва. Давай номер!!

Ещё кажись редуктор разный. И таскают по разному, однозначно. А ориентировочная цена б/у моторов - 1000 р. одна кобыла. Это где-то 90-94 годов. Если посвежей, то 1500

10-ти сильный мотор не потянет 5-ти местную лодку с 4-мя человеками. Надо минимум 15, а лучше 20-25 сил. Судя по цене у вас не стулья, а кресла и чайник с хохломской росписью. Он закоптится на первой же рыбалке, поэтому советую взять что попроще. То же самое с матрасами. За 2000 - это надувная кровать высотой в 50 см. Вряд ли такая пригодится на природе. Фонарь мощный можно не брать. Удобней что-то небольшое, которое место не занимает на столе и на диодах. Ну и каждому по налобнику, тоже на диодах. Батареек хватит на пол сезона. и вообще, главное внимание удели снастям, а остальное приложится в процессе регулярных поездок.

Писали уже про это. Есть аккумуляторы со специальным выводом, который и подключается к этой лампе. Там контролируется уровень электролита, но только в одной банке. Как впрочем и поплавок (былый, зелёный, красный) на обычных аккумуляторах

Надо снимать насос. Эта процедура описана на форуме. Занимает 3-5 часов (снятие -установка) для первого раза. С третьего раза за 2 часа будешь управляться. По книжке сетка вроде должна стоять на подаче, но её у меня там не было. Была забита сетка перед плунжером. Она рамером с ноготь на мизинце, но до неё чтоб добраться надо насос снимать. Заодно и отревизируешь его. 100 баков - это дороговато. У меня в 5000 встало с заменой плунжера и сальника

У меня тёщи нет. Зато лодка с мотором вместо неё