nord

Выносной датчик идет в комплекте, провод 5м. Крепил за болтом гбц, там очень удобно, держится хорошо и не обдувается воздухом.

Да собственно ничего сложного. Высотомер выкинул за ненадобностью. Пластик перевернул черным кругом наружу. Приборы заказывал здесь http://www.ekits.ru/...?categoryID=568 там у них большой выбор по цвету и яркости. У меня индикатор вольтметра просто зеленый, а термометра ультра желтый. Вначале стоял один вольтметр, но голова рукам покоя не дает, добавил термометр. Вырезал кружок из ковролина под размер стекла, а в нем прямоугольник под индикаторы. Еще в канцтоварах купил обложку прозрачную тонировочную, для затемнения, так-как индикаторы не очень смотрятся в выключенном состоянии и слишком яркие, когда включены. Там крепить особо не к чему, я просто в заднюю часть напихал целлофановых пакетов. Еще вставил микро тумблер (видно на фото). Напряжение на вольтметр брал с отдельного провода от АКБ(специально протаскивал для ДХО) отключается тумблером на приборе в случае необходимости. Датчик термометра закрепил на двигателе в районе датчика ОЖ. Хотел вначале вмонтировать его в датчик отключения кондиционера, потом передумал, и так температуру показывает хорошо. На 9 часов показывает 95-98 градусов, а если стрелка смотрит на верхушку термометра то температура 105. Реле свечей отключается при 40 градусах. Очень удобно стало следить за температурой двигателя, а то стрелка штатного индикатора не очень информативна. Так что начнешь делать и все получится. Удачи.

Так чего гадать. Возьми и проверь давление турбины и клапана перепуска. Последний не включает, а наоборот сбрасывает давление турбины. Если он заклинит в открытом положении то и тяги не будет. Ищи, на форуме масса информации, и пиши всоответсвующую тему.

Подшипник натяжного ролика 62032RS KOYO - цена в Автодоке 125р.

У меня башня теперь выглядит вот так: Верхний показывает температуру ОЖ, нижний вольтметр.

Подошло время менять ремни ГРМ и балансировочных валов. Решил попробовать поездить без малого ремня, срезал и почувствовал разницу. При разгоне на всех скоростях кроме четвертой появилась сильная вибрация, ноги хорошо все чувствуют. На четвертой никогда тапок сильно не давлю может потому и вибрация не столь сильная. Но на второй и третьей это просто жуть. На холостых оборотах все естественно в норме, никакой вибрации. Возможно на каждой машине ампутация ремня вызывает разные ощущения. У меня вот так, поэтому тема для меня закрыта. Поставил новый ремень, ролик и вот оно блаженство - тапок а пол и ни какой вибрации. Ремни уже 11 лет ставлю MITSUBOSHI ролики тоже не оригинал японские. На 50 т.км хватает. Сальники тоже через 50 меняю ну а малый ремень так и буду менять через 25 т.км. Один раз малый ремень отходил больше 40т.км. но порвался гад, слава богу без последствий. Теперь меняю все вовремя.

У меня с момента покупки стоит простая медная шайба. Масло менял за 11 лет уже раз двадцать, прокладку не менял, как стояла с Японии так и стоит. Затягивается нормально, ничего не подтекает.

КУрите матчасть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9EF00DE4&sr=79&Cat=Mitsubishi

У меня было что то похоже. Вовремя не поменял порвавшийся пыльник цилиндра. Как результат- коррозия на зеркале поршня. Менял колодки все отчистил, смазал, поменял пыльники и сальники поршней. Но как оказалось поезд уже ушел. После замены колодок место пораженное ржавчиной ушло в цилиндр и поначалу все было нормально. Но как только колодки стерлись и поршень дошел этим местом до сальника, началось. При торможении стало тянуть вправо, аж машину разворачивало. Тогда я вспомнил про поршень. В результате поменял поршень и забыл. Да кстати я поршень смазывал при установке или смазкой из ремкомплекта или вот этойhttp://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/CB609ECB

Забей параметры кузова http://www.exist.ru/Profile/Car/Create.aspx?Target=1 и увидиш, укажи хотя бы в своем профиле какая КПП стоит.

ЕГР, турбина - глохнуть не должна, скорей всего что то с подачей топлива. У меня было, подбило ржавчиной с бака мембрану на ручном насосе, прочистил перестала глохнуть.

Все, нашел. Проверил сеточки подачи и обратки, все чисто, воздуха в обратке нет, турбина давит. Причина в тросике АКПП, вылезла оплетка из наконечника и длина до бобышки уменьшилась с 35 до 32 мм. А вроде проверял, было все нормально. Сегодня все исправил оплетку обжал выставил 35мм и машин побежал как и раньше. Передачи переключаются мягко, а до этого был рывок с 1 на 2. Спасибо @N181, твои советы уже не первый раз мне помогают, хорошо что есть форум.

Ничего не трогал, а тросик это который идет на АКПП? А с отсоединеным можно ездить? Сетку в болту обратки пока не смотрел.

Недели две назад появилась проблема. Завожу с пол пинка, прогреваю, резкий газ, как и положено черный дым. Трогаюсь обороты набирает нормально. Первая, вторая, третья все нормально ревет набирает скорость, обороты, едет, а на четвертой не тянет. Там где раньше на четвертой влетал на горку, теперь только хочу прибавить обороты, тут же переключается на третью. По прямой разгоню до 80 переключается на 4 и опять чуть пытаюсь добавить газу переключается на третью. Сначала грешил на солярку, так как появилась проблема после заправки, заправился в другом месте, результат тот же. Поменял топливный и воздушный фильтр, почистил сеточку на входе в тнвд(было немного волосни), ничего не изменилось. ЕГР заглушен. Кто подскажет куда копать дальше?

Купил рессоры Kilen 640005. Мои старые рессоры уже на сильниках катались. Новые оказались больно крутые. Машина поднялась на 10см- было 83 стало 93. Появилась вибрация на малой скорости, что конечно не порадовало. Взял от новых рессор только коренные листы. Машина поднялась на 5см- высота от земли стала 88. Поменял заодно амортизаторы. Катаюсь пока всё устраивает. Идёт мягко не подпрыгивает как раньше.

Вот, вот лучше самому сделать , чем доверяться не знамо кому, это не та работа для которой нужны специнструменты и приборы, тут ничего сложного - главное чистота, не спешить и собрать всё как было.

Тоже масло из трубки щупа подтекало. Поменял уплотнительное колечко диаметр 9 мм. подобрал в магазине гидравлики, старое превратилось в пластмассу. Теперь вот из под злополучной крышки утечку устранить надо.

http://www.exist.ru/price.aspx?pid=90600DA4&sr=79&Cat=Mitsubishi

16/1,5мм http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=C61071D8&flag=385878132

У меня всё точно так-же, так и работают свечи в системе с саморегуляцией прогрева. У меня лампа свечи накала горит всего 2-3 секунды. После второго щелчка свечи работают в пол накала, после третьего(повышение оборотов двигателя) отключаются совсем.

Однако будет наука давать прикуривать на заведеном двигателе, реле регулятор под замену.

Первым со стороны вакуумника идет пыльник, он без пружины, вторым идет уже сальник с пружиной и стоят они не навстречу друг другу, а как и должно быть - в одну сторону. Подходят от корейцев http://www.exist.ru/...ode=37343-42020

Раз у тебя при заваренной муфте машина не греется - значит радиатор в норме , только муфта! если новая не работает, может биметалическая пластина неправильно функционирует.

Почитай http://www.delicaclu..._hl__вискомуфта может поможет. Когда у меня была такая же история, я разбирал муфту и доливал силиконовое масло. Лет восемь прошло, муфта работает как новая http://silich.ru/rem-visko.html http://www.chipdip.ru/product0/2369/

Спасибо @N181, значит неделю покатаюсь как есть.