nord

У меня он самый нижний левый индикатор 1, рядом с ним давление масла, потом зарядка акб, далее бензоколонка. Может у тебя просто лампы там нет.

@Lekar На всех кирпичах есть индикатор открытой двери, даже на приборках без тахометра, а вот никаких баги на панели я не встречал. Человеку уже ответили - поставил заглушки и теперь цепь радатки, а соответсвенно и карданный вал и мост будут работать постоянно, и лампа блокировки (в движении) , тоже будет гореть постоянно. Куда проще было наварить язычек на автохабе, я так и делал уже лет 15 работает.

Сайлентблок круглый, сейчас не помню точных размеров, но он стоит на старексах H1 и он явно больше в диаметре чем на l200. Я ставил корейский аналог onnuri GBUH 134. Запресовался в рессору отлично, но внутренний диаметр сайлентблока на 16мм, а наш болт на 14мм. Так что пришлось мудрить втулку с кухонного рейлинга у него наружный на 16мм, а внутренний рассверливал до 14мм. Я ставил только 2 листа от портер 2 коренной и подкоренной, остальные оставил свои, портер 2 все таки грузовик и рессоры соответствующие. Мне двух листов хватило, у них толщина 8мм, наших 7мм. За три года усиленной эксплуатации с полной загрузкой рессоры просели на 5мм.

По сравнению со стоковыми просевшими рессорами, по любому поднимется на 3-5см. А количество листов смотря что возить, если только людей, то достаточно штатного количества, если на лист больше то будет более жесткая, но и груза побольше увезешь. Я себе ставил чусовские от портер 2, коренной и подкоренной. Встали как родные только пришлось сайлентблок передний подбирать. Но этим они меня и подкупили у l200, сайлентблок больно хлипкий, а на портер 2 он побольше.

С приобретением тебя@михалыч алт. У меня тоже три динамо ключа на разные моменты все три ombra. Набор инструмента тоже этой фирмы. Хорошим инструментом и работа в радость.

Если не подделка то хороший, на эмексе сальник оригинал стоит 550руб. У меня в редукторах и раздатке масло Mannol 75w140 GL5. Не жалуюсь, нормальное масло.

Ставил себе. SAT ST-MC0005-L300-D-3r, но даже он тоньше оригинала на 4мм, и все же, лучше новый SAT, чем 25 летний оригинал.

В книге все есть, читай внимательно(стр 91, начало) осевой зазор полуоси 0,05 - 0,2мм

А в мануале посмотреть?

Кждому свое, дерзай, меня устраивает моя система, имхо чем проще, тем надежнее.

Я помню Михалыч читал

2 квадрата это провод который идет на блок, от него протянуть на кнопу достаточно провода 0.5 -0.75. Тумблер или кнопка с фиксатором зло однозначно - спалишь свечи. У меня стоит кнопка без фиксатора на крышке самого лючка, легко все подключать поскольку все рядом и очень удобно пользоваться, когда то ставил как примитивную противоугонку(разрывала реле стартера).

Клацает реле скорей всего самих свечей, которое в лючке ссзади водителя. Если захочешь ставить кнопку то питание можна взять от провода который идет от замка зажигания на блок управления свечами, провод этот черный с желтой полоской 2 квадрата, его можна отыскать в том же лючке в пучке который идет на блок управления свечами, я себе так делал. Теперь сколько хочу столько и грею свечи.

Подобрать возможно, думаю в Магадане это посложнее будет, я ставил коренной и подкоренной от портер 2, они тоже шли без сайлентблоков, забивал параметры, в интернете в итоге нашел, поставил.

Я толстый не считал, на заборнике у меня три шланга на фото видно, два топливных и один вентиляция бака. А вот на малом баке там на заборнике 4 шланга.

К заднему подходит 5 шлангов, если боишься перепутать пометь каждый цветной изолентой как я делал. Отсоединяй шланги где удобно и снимай бак вместе со шлангами.

Мастика была халявная, в больших желтых ведрах навания не помню, стоит ведро в гараже, применяеться для гидроизоляции в строительстве, у меня ею и арки обработаны прилипает отлично сохнет день два. После высыхания довольно пластична, разбавляеться сольвентом. Хорошо защищает от гравия.

У меня со шлангами особых проблем не было, а вот закисшие болты были на крышке заборника, но если под замену старый бак, то это неважно. Я бы рекомендовал хорошо покрасить новый бак битумной мастикой спереди и сзади где крепление бака. Там все время собираеться грязь и бак постепенно гниет, а еще лучше полностью покрыть мастикой, я со своими обоими баками так и поступил, на большом баке в районе крепления после зачистки металл был как решето. Зачистил залудил, поставил заплатки, покрасил покрыл мастикой, уже года четыре баки как новые.

За прибамбас с оборваным проводом не переживай, у меня там провода вообще нет(оторвал) это выключатель кондиционера при полном газе, насколько я помню.

@Валерий Челябинск Это не колхоз, а заводское охлаждение турбины, у меня так было один к одному. Если турбина без водяного охлаждения - глушить или через тройник отправить поток на печку.

Если с гбц с заднего торца выходит шланг, то это точно на турбину с водяным охлаждением, у меня так было пока не поменял гбц.

Ты там со шлангами не напутал? От турбины идут 2 шланга, один к корректору по наддуву на тнвд, второй на актуатор со штоком, в обоих избыточное давление, а разряжение идет только по шлангу от вакуумного насоса генератора на егр и прибамбас который стоит на тнвд и повышает обороты двигателя при включении кондиционера(у тебя на он фото под стрелками)

Жуть, волосы дыбом. Не хочу булку буду ездить на кирпиче. К сожаленю чем моложе модель автомобиля, тем менее она ремонтопригодна. В гараже на коленке уже не починишь.

Продаеться метражем в автомагазинах, конкретно ни от чего. Бывает разных размеров и формы.

Может кому пригодится. За 20 лет, уплотнительная кромка накладки задубела, стала твердой как железо. От вибрации постоянно сдирала краску под собой, в нижней части накладки пошла ржавчина. Недавно в автомагазине увидел вот такой уплотнитель, по 80рублей за метр Снял накладку, удалил ржавчину, подкрасил, старый уплотнитель выкинул, одел на накладку новый резиновый. Сел отлично как там и был, ушло без малого три метра. Сверху в канавку между уплотнителем и дверью нанес тонкую полоску герметика, теперь вода под накладку не затекает. Изменено 16 сентября 2017 пользователем nord