дедушка

да вроде датчику пофиг, какое на нем напряжение. Он ведь работает как выключатель. Купи новый с какого -нибудь корейца. Типа Хюндай Грейс или Галлопер. Они должны подойти.

Мою не часто. Шлангом, а когда много глинистой грязи, то Керхером 1,6квт. Из химии- Фейри, поскольку вся моющая химия в основе -ПАВ - поверхностно- активные вещества. Я, может, и ошибаюсь, но, думаю, спецсредства автомоющие - это как "шампунь для ваших волос с маслом жожоба, какао, вишни южно-японской и т.д." Да и вообще живу я в глубинке, в провинции, у нас дороги в двух состояниях - или пыль, или грязь...

Смело советую китайский ЕРМАК - только профессиональный. Пользуемся давно, крепче старых советских, особенно трещотка. Шикарный набор с удл. головками стоит рублей 3500-4500. А любителям растопыривать пальцы напомню, что в одном из тестов журнала За рулем безымянный китайский ключ по копеечной цене оказался крепче именитого американского инструмента с пожизненной гарантией. Кстати, я инструментом торгую.

Если покупать готовую тушенку, то только г. Орска. С коровьим портретом на банке. По моим наблюдениям (а я старый, тушенку на охоте еще в 60-ых лопал) это сейчас единственная марка, более-менее съедобная. По вкусу еще Троицкая бывает ничего, но в ней совсем мяса мало...

В Новосибирске и Томске без проблем можно купить новый китайский вполне приличного качества по цене ок. 5круб.

И у меня работает как у Alexvital.

Когда-то приключилась небольшая течь в радиаторе, и я по быстрому налил в радиатор какую-то мерзкую, импортную, коричневую жижу - типа, антитечь. После этого прездил на этой машине несколько лет, много раз промывал, в т.ч. под давлением. Все равно через какое-то время тосол мутнел и становился ржавого цвета...

Отличие 55 от 56 мотора - Объем 55 -2346 куб. см., у 56 - 2477. Мощность одинакова, но у 56 крутящий момент больше. Диаметр цилиндра 91,1. Ход поршня разный -90 и 95 мм. Разный угол начала впрыска - 5град. после ВМТ у 55 мотора и 7 град. у 56. Есть кое-что разное по допускам (прогиб голо- вы). По бумагам других отличий нет. На деле я знаю, что у них разные помпы. А может, что-нибудь еще - ремни, например. Так что лучше купить контрак- тный 56 мотор. Данные по 55 мотору я встречал только в книжке по Паджеро из-ва АРИНАС, 1996г., Каунас.

В прошлом году капиталил двиг 56. Обошлось ок. 100 круб. Потом еще пришлось вложиться, а потм опять.. Когда нынче встал вопрос о залезании внутрь, я плюнул на это все и купил контрактник в Н-ске за 55 круб. + установка 10, + расходники - ремни, сальники, масло и т.д. 3 дня ожиданий. Двиг вроде неплох, пока наездил 5 т.км. А капиталили 2,5 мес. Притом, что машина рабочая. Потому мое мнение-только контрактник. На потраченные на капиталку деньги( и после) можно было бы 2 купить и съэкономить килограмма 3 нервов. Потому после капиталки сначала чуть не сгорела машина с грузом-из-за хреново поставленой турбины, потом лопнул коленвал - был прошлифован под 0,25. А по яповским инструкциям шлифовке подлежат ТОЛЬКО кв серого цвета- цементированные; в подавляющем большинстве кв каленые - блестящие, вот их шлифовать нельзя. Многие ли об этом знают? А раз не знают, то и результат, сами понимаете...

Действительно, хана. Уж сколь раз говорено - на дизельном или впрысковом авто нельзя вырабатывать все топливо...

Позвони в маг. Пусан (корея, на ул. Крылова,28) 211-26-10. Спроси на Грейс, Старекс или Галлопер. На 4м40 насос стоит отдельно от гены.

Металлический стук может издавать много чего. Плунжерная пара в ТНВД. Форсунки. Распредвал. Лопнувшее кольцо. А так же другие, "левые" вещи. Например у меня стоял генератор с наружной крыльчаткой. Дороги местами такие, что от вибрации отворачивается почти все. Вот стяжной винт генератора и вывинтил ся и стал чиркать об эту крыльчатку. Жуткий звук, доложу я вам. Ну и сперва надо было определить( локализовать ) место стука. А то могут и полмотора разобрать.

Крестовина зад. кардана на кирпиче - 77х25диаметр.

Скорее всего, промывочное масло и 2ч соляры+1ч. масла для турбины не есть хорошо. Наверное, истина "где-то рядом". Мое мнение - нефиг промывать при каждой смене масла, а раз-два в год можно. И брать для этого обыкновенное масло - из тех, что подешевле.

У меня было хуже - лампа зарядки не горела, а зарядки не было. И вообще эта лампа достала. Потому поставил вольтметр от УАЗа - он как раз входит вместо альтиметра. Одной проблемой стало меньше. Кстати, тоже как-то зарядная проблема была где-то в щеточном узле - там вроде шоколадка стоит? От нее малозаметная шинка идет, и она типа подплавилась. Контакт то был, то нет. Пропаял и глюк исчез. В общем, генов стояло у меня разных штуки 4. Купил в прошлом году гену нового от Х юндая старекса или Грейса. Пока нормально. И очень много инфы по генам в паджерском клубе. Аж страниц 28.

to VOL да вроде как-то так, но как ввели днем загородный свет, так с туманками и езжу без габаритов - а кому они нужны днем? Потому, видимо, никто и не придирается. И дневной свет, скорее всего, будет без габаритов.

Где-то недавно прочел(разъяснения гаишников), что с дневным светом будут ездить новые, уже оснащеные этой опцией машины, иностранные с таким род- ным девайсом, и остальные - с ближним или противотуманным светом фар. Самопальные творения будут считаться вмешательством в заводскую конструкцию. Потому и предлагаю как вариант- противутуманки без габаритов. Они все ж у большинства стоят штатно.

to Aleksei может, у тебя стоит неродной гена и шкивы ( ручьи) не совпадают? Есть гены с наружной крыльчаткой, и с внутренней. Я как-то ставил с наружной, и к тому же шкив был одноручьевый(видимо, от Пыжа). Когда поставил свой шкив и убрал даже совсем дистанционную втулку, то шкив все равно выступал наружу более, чем следует. Пришлось подторцевать на токарном станке шкив снизу( или изнутри), тогда разиеры совпали. Одно время у меня ва- лялись останки ген- штук 5, и все какие-то разные.

По-моему, Эдд прав. В прошлом году свой двиг по совету друзей-ремонтников капиталил очень шибко - цилиндры, поршни, шлифовал кв, поставил новую мокрую турбину... И периодически ремонтировал. Когда затраты стали сопоставимы с ценой 2-х контрактников, пришлось все равно покупать контрактник. Пока вроде ничего, но еще пробег маловат- ок. 1000 км. А откапиталенный двиг ехал хорошо. Только сначала выдуло прокладку из самопальной турбинной конструкции и сгорела ВСЯ проводка. Потом начало потихоньку подъедать масло. Потом лопнул КВ. Потом менял головку. Замечу, что ремонт делали друзья- люди квалифицированные и опытные, и добросовестные в известных пределах. а еще ждал 2 месяца, пока сделают... Ремонт обошелся в 110 к.руб.- правда, частично делали ходовку, контрактник брал за 54 к.руб.+ 10 установка + ремень ГРМ, сальники и пр. 10-11.

По-моему, Эдд прав. В прошлом году свой двиг по совету друзей-ремонтников капиталил очень шибко - цилиндры, поршни, шлифовал кв, поставил новую мокрую турбину... И периодически ремонтировал. Когда затраты стали сопоставимы с ценой 2-х контрактников, пришлось все равно покупать контрактник. Пока вроде ничего, но еще пробег маловат- ок. 1000 км. А откапиталенный двиг ехал хорошо. Только сначала выдуло прокладку из самопальной турбинной конструкции и сгорела ВСЯ проводка. Потом начало потихоньку подъедать масло. Потом лопнул КВ. Потом менял головку. Замечу, что ремонт делали друзья- люди квалифицированные и опытные, и добросовестные в известных пределах. а еще ждал 2 месяца, пока сделают...

У меня противотуманные фары включаются без габаритов. Так с ними днем по трассе езжу. Разрешается их включать вместо ближнего. Вопросов от ГАИ не возникало. А кто про габариты спрашивать днем будет?

Если гена криво стоит - однозначно рассверливать на 10 -как у пыжа- и новый болт на 10. Чтоб рассверлить, надо снимать корпус маслонасоса, а это такая ж... Товарищ у меня, правда, врукопашную сверлом как-то рассверлил.

Я ставил DENCO, японскее не бывает. Качество хорошее, менял раза 2 уже.

Так и начни с постановки прозрачных трубок на ТНВД и обратку. Есть пузыри - ищи, откуда. Нет - смотри дальше.