M397EB

Может знает кто, какой по характеристикам нужен термистор на датчик резервного количества топлива (тот что в баке). А то для меня подобрать вообще не вариант. у нас в городе таких вещей в наличии нет в радиомагазинах. Только на заказ. А какой нужен не знаю. Может менял кто?

А у трубки которая на 12 толщина стенки какая? Как ее загнуть на такой малый радиус? Она одним куском или сваренная?

Собрался на выходных бак снимать чтобы вваривать змеевик. Вопросы : 1 - дизельный бак нужно выпаривать\вымывать перед сваркой? 2 - на что похож этот змеевик? как гнуть трубку? какой формы? Может кто уже сделал подогрев, набросает эскизик на фотографии бака.

@БУБЕР, мне тоже интересно

Меня тоже достала жесткая подвеска. у меня передние стоят KYB так вот они сжимаются практически сами вообще без усилия, а вот разжимаются с усилием. Так и должно быть?

@Shadow from Omsk, ну хотя бы сфоткать из ямы, снаружи как это выглядит. сколько будет стоить переделанный бак?

Электрокотел имеется. А можно все таки фото как в бак подогрев заведен. Тоже собираюсь так сделать, но очково бак испортить.

не завестись возле дома, не так страшно как встать на трассе.

Говорят на рено 19, штатный топливный фильтр идет с подогревом от ОЖ. Кто, что думает?

Но почему так быстро? у меня у отца кирпич в 23 кузове, сайлентблоки полностью резиновые, нормально ходили. Может у тебя ход подвески увеличен? Я повторюсь, у меня есть второй комплект рычагов, я хочу переточить их под резиновые сайленты. Что, только у меня одного большой сайлентблок болтается на втулке. (перепрессовывал уже 2 раза верхние рычаги сайлентами со втулкой, т.е уже 4 новых больших сайлента в руках держал, и все они болтались на пластиковой втулке) Может затягивал их не в том положении, Имхо сайлентблоки со втулкой можно затягивать как угодно, и потом просто провернуть на свое место. А резиновые надо затягивать в среднем положение, между верхним и нижним положением рычага, чтобы в обе стороны он скручивался равномерно. Надо создать опрос, у кого какие сайленты и как долго ходят.

А я вот решил осознано переточить второй комплект верхних рычагов под сайленты с кирпича (без втулок). Саленты со втулками перепресовывал уже 2 раза. И если маленький сайлентблок садится в притирочку на вал со втулкой, то большой всегда болтайется на втулке. Из-за этого их быстро разбивает.

что значит: цикловой двиг чуток придушен?

Я же говорил, что двигать надо на микроны. Если лишка к морде то не заведется, если лишка к салону то пойдет в разнос. Порядок такой, 1. скинуть клемы с АКБ 2. сдвинуть крышку 3. Накинуть клемы 4. Сразу же завести и нажать на газ. Если обороты набрала и не сбрасывает или идет в разнос то надо двигать к морде. Если не заводится или заводится в дагонку то двигать надо к салону. Поле каждого "сдвига" крышки нужно сбрасывать комп. И газовать сразу как накинули клемы и завели, пока электроника не подстроилась. Проверенно наличном опыте. И таким образом ищем самый оптимальный вариант. После чего пробуем прокатиться. З.Ы. На это можно потратить и не один день.

@Hamster,Правильно говорят, дело в крышке, слишком большая цикловая подача. Нужно сдвинуть крышку в перед по ходу движения автомобиля (К морде авто) Двигается она практически на микроны. Ошибка отсутствия связи ЭБУ двигателя и ЭБУ коробки (Насколько помню №51) с этим никак не связана. Она возникает при неправильном подключении сигнализации с турботаймером. Обрати внимание, при выключении зажигания когда работу двигателя подхватывает турботаймер лампа "P" парковка на долю секунды тухнит\моргнет в этом момент питание на блок ЭБУ не поступает, из-за этого и появляется ошибка.

@Sergmoty042,нет, не гнутая, там даже не писк а гул\вой\скрежет, не знаю даже как описать. по частоте ниже чем писк. но чуть тормоз прижать и он пропадает.

Скажите, есть ли смысл в "антискриповых" пластинах которые в капсе под номером 51150. У меня их не было с покупки. В последнее время тормоза начали сильно скрипеть особенно в поворотах на маленькой скорости. Колодки заменил, не помогло. При нажатии на тормоз не скрипит, скрипит именно с отпущенной педалью тормоза при переваливании через ямки и вывернутых колесах, Есть ли смысл их покупать или можно самому из жестянки вырезать?

А как проверить амортизаторы? Пробивает в кузов на каждой трещине в асфальте так, что очки на торпеде подпрыгивают. Причем при плавных ямках и бугорках даже на скорости не пробивает, Пробивает именно на трещинах и тому подобном. Амортизаторы KYB. Стоят довольно долго, больше 5 лет однозначно. Не текут. На снятом без особого труда сжимается (я бы сказал даже очень легко), сам не разжимается. Руками разжимается тяжелей чем сжимается. Большую часть катаюсь по городу (дорог в городе нет СОВСЕМ), по трассе не гоняю (90-100) поэтому больше хочется комфорта. Если окажется что мои кончены, то какие лучше ставить газ или масло? С верху амортизатора на штоке стоят не родные резинки, кажется от соболя или газели, может они сильно жесткие?

А может есть у кого по близости (барнаул, новосибирск и т.д) Чау-Чау? Уж очень понравилась мне и ребенку, а цены по объявлениям кусучие для меня, 10.000 и выше.

ИМХО, раз водичкой поливали и машинка заводилась. Однозначно плунжер. Если крышка, то обычно подтраивает на ХХ, не комфортно, но ездить можно очень долго без всяких проблем. Перебрать можно запросто самому, я первый раз столкнувшись с дизелем перебрал в гараже на коленках руководствуясь только форумом и легионовской книгой. Единственное первый раз поставил плунжер повернув его на 180 градусов, соответственно машина не завелась, разобрал, повернул и собрал обратно. На мой взгляд единственный гимор это настроить потом крышку насоса, и то первоначально выставишь и уже сможешь ездить, и уже по ощущениям (как заводится, как скорость набирает, как коробас переключает) будешь двигать то в одну, то в другую сторону, пока не найдешь оптимальное для себя значение. Как соберешься перебирать пиши, подскажу чем смогу. З.Ы. Пометь в подписи что у тебя EFI, чтобы не вводить в заблуждение.

Почему клапана на картинке в каталоге отличается по форме от тех что на фотографии, какой из этих двух клапанов залипает? И вроде как все говорят про три клапана, где третий? В рем комплекте я так понимаю 6 резиновых колец и фигурная резиновая прокладка, за исключением фигурной их можно подобрать?. А сальник чем менять? Разберу еще раз попробую поменять резинки. А на клапана куда смотреть и что проверять? Т.е рейка выть не может 100% ????

И еще, я так понимаю что сальника в рем. комплекте MR272325 нет, а отдельно его найти можно, может у кого номерок есть?

Продолжение: Снял я значит насос гура, разобрал, выработки нет. Промыл и собрал обратно. Вот только клапан какой-то странный, (фотки дома, вечером выложу) Руль вроде как стал легче, но гул не исчез и вроде прогрессирует. Что может выть в самой рейке? Напомню, гул появляется при нагрузки (если рулем крутить) Довольно громко!, на холодную не гудит. Нашел фотки здесь. Вот этот дуется в обе стороны без проблем, как в обычную трубку. А маленький не смог продавить даже насосом. Так и должно быть?

Послушал я насос через палочку, особого гула не услышал, А вот если полочкой упереться в рулевой карданчик - вот там гудит. С утра на холодную гула нет. Кто знает куда дальше нос засунуть?

Щетки подбирал от ВАЗа, правда пришлось малек подтачить. Паял 100 ватным паяльником обычным припоем. Прошло еже года 1.5 - 2 Все отлично. . Последний раз засек время: снял - разобрал - поменял бендикс - собрал и поставил на место за 48 минут. Первый раз снимал 2 часа. Вытаскиваю через верх. Щетки за 1.5 года как новые.

При повороте руля в любую сторону от центра стал слышен гул, от нагрузки на колеса не зависит, гудит и стоя на месте и на ходу, слегонца качаешь руль из стороны в торону и уже слышен гул . Попросил жену покачать рулем влево-вправо сам пошел кинул ухо под капотом, Под капотом ничего не слышно. Зато в салоне очень даже слышно. Жижи в бачке было на отметке минимум, долил - ничего не изменилось. Руль если и стал туже то чуть-чуть, почти не заметно. Кто знает куда лезть, в насос или рейку?