alm

Штаны "втекают" в головы, снятию крышек не помеха. Насчёт резинок вот что. Тут как-то пробегала ссылка на отчёт владивостокских перцев, которые на двух джипах зимой через Якутию в Магадан ездили. На морозе у них раскрошились все "неоригинальные" резинки в подвеске. Живы остались только японские оригиналы и "тюнинговый" полиуретан. Это я к тому, что не все "резинки" (полимерки) одинаковы. Свечные прокладки: 1. работают в довольно жестком температурном режиме (большая разница между температурой горячего и холодного движка в этом месте); 2. не инспектируемы - их состояние нельзя отслеживать (не снимая клапанных крышек). Кроме того - это отнюдь не второстепенная запчасть. Представь худший случай, если эти прокладки от температуры начинают деформироваться. Масло попадает на свечу. Пробой. Систематические пробои - и вот уже свеча не фунциклирует, двигатель пятерит, потом четверит. Провода, недешёвые кстати - тоже пробивает. При этом, как я уже писал, визуально всё это отследить практически невозможно. Вероятность такого "худшего случая", конечно, невелика, но кто её оценит точно? Да и менее безобидные варианты - просто быстрое задубевание прокладки - тоже не особо радуют. Заменять их при каждой смене свечей, заодно с прокладками крышек? Не знаю, душевное спокойствие, я считаю, стоит и 500 и 900 рублей. А разница была 500, если срок поставки не "завтра" (дней 9 что-ли). Поучаствовать в ремонте, наверное, смогу на следующей неделе, на буднях. Примерно со вторника я совершенно свободен (сокращение).

Моё мнение - резинки только оригинал. К тому же экономия тут будет рублей 500, не стоит того. Ты готов сейчас заниматься раздаткой? Если нет, то впрок резинки покупать смысла нет: они старятся. Эти не нужны! Впускные "штаны" не снимаем.

Ну, ГРМ - это уже гораздо глубже, чем клапанные крышки. "Следующий уровень". Они под клапанными крышками. Если крышки не снимались, то и прокладки не менялись. Под клапанными крышками можно сразу, до кучи: - поменять маслосъёмные колпачки (тоже, небось, задубевшие); - проверить гидрокомпенсаторы, поменять плохие; - проверить люфты клапанов в направляющих; - помыть, почистить коромысла и прочую шабутню, что снимется. Участвовать в ремонте не обещаю, но попробую. Макс, за лестные слова спасибо, но я такой же дилетант, учился на твоём движке (и совсем немного на своём) Это я к тому, что не стоит ожидать от меня чудес и надеяться как на мастера. Поскольку, при снятии коллектора надо, один хрен, прерывать охлаждающий контур (там антифриз подведён к дроссельной заслонке) - логично будет заодно слить антифриз, снять радиатор и посмотреть его на предмет течи. Боюсь, правда, что работа в один полный день не поместится D_AVerk, закупись заранее запчастями. Список примерно такой, откорректируйте если что забыл: 1. Прокладки клапанных крышек - 2 шт. 2. Прокладки свечных колодцев - 6 шт. 3. Прокладка под коллектор (в ASA и CAPS раздел 15-210, стр.1, на картинке номер 11308). 4. Маслосъемные колпачки - 12 впускных и 12 выпускных (11-230, стр.2, номера 03480 и 03490). Гидрокомпенсаторы у Макса оставались рабочие (он себе тотальную замену сделал) - если что, договоритесь.

Друзья-модераторы! Пардон, что не по теме, но раз уж здесь об этом речь зашла... Я за то чтобы оставить всё как есть. Ведь форум служит двум целям: 1. Общение почти в реальном времени. Иногда хочется побыстрее спросить совета, а времени на структурирование информации, разнесение по разным темам просто нет. Скажу крамолу, иногда так припрёт, что и в поиске копаться кажется долго. Можно было-бы даже раздел сделать, где можно задавать любые вопросы "срочно", без необходимости лезть предварительно в поиск. Тогда, кого напрягает подобное поведение, смогут туда просто не заглядывать. 2. "База знаний". Это и все обсуждения прошлого. А также и, если кто захочет и возьмётся структурировать какую-то тему - получившиеся FAQи и руководства. Давайте не резать инициативу в "обсуждениях" - это приведёт не к чистоте форума, а к его смерти. Лучше стимулировать инициативу в создании упорядоченных тем-руководств. Итак, я за то чтобы не париться и оставить в этой теме всё как есть. И раздел подходящий - речь ведь о булке. Даже название менять не стоило (знаете историю слова "мытарства"?). Поиск всё найдёт по телу сообщений, вне зависимости от названия. ЗЫ. Сделайте меня модератором! Я не буду никого банить! Я буду скромно, тихо и молча править грамматические ошибки в письменах некоторых братьев-деликаводов. Вот это на поиск-то уж точно влияет!

Я бы начал с тормозов. Купить ремкомплекты на все суппорта. Каждый снять, разобрать, почистить, проверить, смазать, поменять все резинки. Проверить резиновые шланги на предмет растрескивания. Возможно, заменить картридж в главном цилиндре. Полностью поменять жидкость. Проверить,поменять колодки, их прижимные пружины, диски. Прокачать. Всё это - своими руками, чтобы быть уверенным. Сложного там ничего нет. Время, правда, занимает. Зато можно снять суппорт, унести домой, и делать в тепле и уюте долгими зимними вечерами. За машиной не ухаживали. Текущее изо всех щелей масло, скорее всего, следствие умерших сальников и уплотнителей. Такая дружная смерть сальников наталкивает на мысль о плохом состоянии всех остальных резинок, от времени, или от мороза, или ещё от чего. На тормозах висит твоя жизнь, поэтому я начал бы с них.

Радиатор не родной (на родных горловины нет). Высоковольтные провода тоже не похожи на родные.

Во чего нашёл у английских собратьев!!! http://www.mdocuk.co.uk/forums/viewtopic.p...asc&start=0 Типа "Никогда не используйте медную смазку для направляющих! Она ведёт к заклиниванию. Используйте силиконовую." Для меня это сюрприз. Может, я не так понял? Кто английский хорошо знает, посмотрите!

Экзист не находит. Видно, втупую ДЕПОвский каталог в систему кроссов вбивали, не задумываясь.

Политика по индексам LD и RD, я думаю, у фирмы единая. Тему лучше в L400.

Ты и есть обладатель вразумительной инфы! Если 1. У тебя фары DEPO; 2. они освещают правую обочину, т.е. рассчитаны под левый руль; 3. на них индекс LD (будь добр, проверь ещё раз!); тогда LD - означает "левый руль". Безо всяких ИМХО. И, кстати, а чем отличается код левой и правой фары? Не парами же они продаются.

А Экзист их продаёт 214-1134-LD 214-1134-RD Кстати, Макс, предлагаю тебе как модератору объединить обе темы по фарам. Или закрыть одну, поставив в последнем сообщении ссылку на вторую.

"Помучаться" - это болгаркой отрезать суженный виток.

При всём моём уважении к фирме Liqui Moly, эта смазка - говно. Спекается или ссыхается в какой-то зубной порошок, очень фигово смазывающий. На себе проверил, могу дать попробовать. После этого купил тоже LM, но медную, вот эту: http://www.oil18.ru/katalog/cat-bid=634&am...p;itid=9673.htm Она, вроде, ничего. Причём, дешевле. А лучше всего была та, что прилагалась к родным ремкомплектам суппортов, но её там на полтора раза. А у тебя что за смазка?

Как снимать шкив, совет-иллюстрация "задним умом". Workshop manual, раздел Engine Electrical, Charging System

У европейцев могут быть ограничения по ввозу мясного и молочного. В финку в прошлом году изучал вопрос - ограничения были. Народ, тем не менее, вёз колбаску на новый год

Давно не смотрел тему, отвечу оптом. Сегодня всё в "антикризисном", компромиссном варианте 1. Генератор - ремень и ролик. Если нужно заменить только ремень и натяжной ролик, генератор снимать не надо. Операция простая, бояться нечего, можно сделать и на морозе, яма не нужна (хотя удобна). Кстати, никакую помпу этот ремень не крутит. - снимается передний элемент защиты картера (пластмассовый) - снимается нижняя деталь кожуха вентилятора - снимается кожух вентилятора - ослабляются гайки натяжных роликов ремней ГУРа, генератора, кондиционера - ослабляются сами натяжные ролики - можно для удобства снять вентилятор, можно не снимать - снимаются ремни ГУРа и кодиционера. - снимается ремень генератора - он "ниже слоем" остальных ремней - меняется натяжной ролик ремня генератора - сборка в обратной последовательности с натяжкой ремней Если ремень не В УСМЕРТЬ убитый, можно забить и ездить до лета, просто имея при себе запасной ремень и инструмент на всякий случай. Сам ездил с шумящим роликом почти год. 2. Радиатор. Лично у меня стоит не родной, паджеровский (по словам прошлого хозяина). Родное крепление, конечно, не подходит - это минус. Ещё один минус: пришлось заваривать (запаивать) горловину, т.к. на делике её здесь быть не должно. Зато по сравнению с родным есть большие плюсы. Во-первых, радиатор полностью металлический. Никаких ломающихся пластиковых сосков (почитай соотв. темы, есть на форуме, народ мается). Второй предполагаемый крупный плюс - легко найти на разборке. По крайней мере, легче, чем деликовский. Ещё одно соображение. А запаять родной нельзя? Сейчас, я слышал, паяют практически всё. 3. Шаровые Менять самому может быть сложно не из-за конструктивной сложности - её там не много, разобраться легко. Сложность бывает следующая: закисшие намертво болты. У меня такое было на одной нижней (и только один болт), я отдал менять в сервис - и не пожалел. Наблюдал как ребята доблестно бегают с горелкой и "выжигают" этот болт. А так, если такого нет, можно и самому поменять. Я делал. И зимой. Помню, была ещё проблема с выбиванием конусных пальцев шаровых. Но и это научился делать (кувалда в помощь). Теперь могу консультировать 4. ШРУСы Снимать шрусы (чтобы разбирать, менять пыльники или сами шрусы) имеет смысл одновременно с заменой шаровых. Потому что для снятия полуоси всё равно надо отсоединять поворотный кулак. А пыльники ШРУСов целы? Если целы, может, имеет смысл подождать до лета, а там уже самому разобраться и со ШРУСами, и с шаровыми? Срочность со всем этим хозяйством есть только если: - порваны пыльники (т.к. ШРУСы могут быстро поржаветь и умереть) - шаровые раздолбаны В УСМЕРТЬ (т.к. могут вывалиться на ходу) Если ничего этого нет, а также нет денег и ЕСТЬ зима, то можно подождать: - чтобы разобраться в вопросе (почитать форум, темы есть) - сделать летом самому (сэкономив нервы и деньги на сервисе, а заодно приобретя опыт) - ШРУСы не критичны, передний мост можно и отключить на крайняк - стук в шаровых можно и потерпеть - накопить бабла и поменять сразу все шаровые, рулевые наконечники и тяги (последние, сука, дорогие - по 2000 р за штуку), сделать сход-развал и забыть надолго про передок. Что-то мне кажется, что в в таком возрасте и с таким предыдущим хозяином, как у этой машины, тяги с наконечникам врядли недавно менялись (а шарниры тяг - одно из известных слабых мест на делике). 5. Масло На движке может гнать (самое вероятное): - из под клапанных крышек (раз уж тебе МЕКи так сказали) - из за того, что они деформируются при некачественной установке (сам так делал ) и из-за задубевших прокладок. - из под заглушек распредвалов - из-за задубевания тамошнего уплотнителя (резиновое кольцо) - родовая болезнь 6G72 Сколько масла ест? У меня течёт из под одной заглушки, расход около литра на тысячу. Смирился и езжу так третий год в ожидании лучших времён. Главное - не забывать доливать. Исправить эту течь КРАЙНЕ трудоёмко - надо снимать башку или сдвигать движок вперёд. Всё это я откладываю до "капиталки". См тему "Белый дым..." Если течёт из-под клапанных крышек, но течёт не сильно, то "антикризисный совет" - отъезди 20 тыс, и вместе с плановой заменой свечей сделаешь и крышки. Или хотя-бы до лета отложи. Главное, масло не забывать доливать. И менять можно почаще - относительные потери будут меньше, и движку польза: помоется. Я меняю раз в 5 тысяч. Таким образом на 5 тыс у меня идёт две 4-литовые канистры масла. Если срочно, и мимо сервисов - найди гараж (благо, Макс предлагал), забурись туда на день-два и акуратно сделай всё сам. Высшей математики там нет. Я первый раз менял свечи сам в одиночку, на улице (летом, правда) за день. Компьютерщик, как и ты.

Возможно, другие клиенты копытом били, и им побыстрее хотелось от тебя отвязаться. Кстати, при снятии-установке коллектора, надо менять прокладку под ним. По крайней мере, по инструкции она - одноразовая. А это дополнительные деньги за каждую сборку-разборку. Хотя требования инструкции выполняют не всегда, и ставят старую прокладку на герметик. Под клапанными крышками имеет смысл поменять не только прокладки самих клапанных крышек, но и свечных колодцев. Они дубеют от времени и температуры. Ещё при замене свечей те же МЕКовцы мне рекомендовали менять топливный фильтр (из-за плохой его доступности). В свете езды на газу это, наверное, не так актуально, но хотя бы раз поменять фильтр самому стоит, просто для спокойствия. Тебе не меняли его в прошлый раз? Форсунки-то чистили...

Я тоже вистую.

"Только втулочка" существует в виде отдельной запчасти и продается отдельно! Ссылка на Экзист Впрочем, весь набор резинок сменить, а заодно почистить и вообще оценить состояние гидравлики (и поменять тормозуху до кучи), лишним тоже не будет. По крайней мере, хотя бы на втором твоем суппорте, который 1994 года. Я у себя проделал эту операцию на всех четырёх колёсах. При этом нашел на одном из поршней такую коррозию на зеркалке, что предпочёл заменить поршень. Пара тем по шаровым: Шаровые., Оригинал или неоригинал? Если неоригинал, то какой? Exist.ru, Поддельные запчасти? В результате у меня верхние - 555, нижние - оригинал (неоригинала в Экзисте просто не было) 555 - это китайская фирма такая, брал на рынке. Вот я не понял. Они же тебе свечи меняли? А почему сразу и эту течь не устранили, это ведь всё там же находится!

Дребезг - либо от износа ролика, либо от налипшей грязи. В случае износа поможет только замена. В случае грязи - СНАЧАЛА ПРОМЫТЬ, а потом уже смазывать. Промыть можно WDшкой или подобным, да хоть керосином. Направляющие тоже. Для смазки я продолжаю практиковать белую смазку - всё ОК. Грязь на неё липнет не сильно.

У меня прибавление! Итого: alm 3 взрослых + 3 ребёнка (10, 12, 12 лет)

alm 2 взрослых + 2 ребёнка (10 и 12 лет)

То что здесь называют инжектором, на самом деле является блоком дроссельной заслонки.

Отчет о починке сервоприводов. Сервопривода эти сконструированы не очень удачно. При попадании туда воды, она там остаётся и приводит к полному ржавлению электромоторчика: Вот эта "ванночка", в которой и плескается моторчик, пока не умрёт: Как видите дренаж не предусмотрен, а воде в "коробочку" попасть есть откуда. Для починки нужно: 1. Найти электромоторчик на замену. 2. Доработать конструкцию, чтобы больше не ржавело. Можно, конечно, купить новый привод. Стоит около 1600 руб. в Экзисте. Однако над ним пункт 2 тоже желательно проделать, иначе счастье будет недолгим. Вариант с моторчиком оказался гораздо дешевле. В Москве подходящие моторчики можно найти на Митинском радиорынке. По выходным там торгуют старьёвщики, продающие всякие б/у запчасти для электронной аппаратуры, в частности для видеомагнитофонов. Там я нашел моторчики RF-370C, которые отличаются от родных RF-370CN только длиной вала (CN так и не нашёл, обежав всех старьевщиков). Цена 30 руб, найти легко. Отличие, как видите, не радикальное. Моторчик встаёт и работает на "отлично". Итак отпаиваем и отвинчиваем старый моторчик. Винты стараемся не сорвать и не потерять!!! Они очень короткие, с плоской шляпкой с рёбрышками от самопроизвольного откручивания. Замену найти сложно. Если плохо откручиваются, можно отмочить уксусной кислотой. С моторчика аккуратно снимаем "червяка". Старый моторчик можно выкинуть. Дальше выбор, как дорабатывать конструкцию. Первый вариант - сделать в нижней точке дренажное отверстие (или отверстия). Это проще. Но, во-первых, отверстие должно быть достаточно большим, чтобы выходу воды не препятствовало поверхностное натяжение. Во-вторых это не спасёт от влаги в узле полностью - в таком уж месте этот узел функционирует. Второй вариант - герметить "коробочку". Он более трудоёмкий и долгий. Да и технически он сложнее: надо загерметить место выхода подвижного вала, надо что-то решить с конденсатом. Зато результат будет более качественный и долговечный. Я выбрал второй вариант, его и опишу. Снимаем с пластикового вала, который выходит из "коробочки", лапку, открутив шуруп. Пластиковые шестерёнки и внутренние валы к этому моменту уже, вероятно, сняты. Отковыриваем края пластмассовой "пимпочки", которая держит на корпусе печатную плату. Плату снимаем. Самое время отмыть от ржавчины и старой смазки (которая смешана со ржавчиной) обе половинки корпуса и все шестерёнки. Осторожно, не погните контакты на шестерне выходного вала!!! Для очистки от ржавчины металлической пластинки, к которой крепился моторчик, можно применить кислоту. Также нужно вычистить ржавчину из "окошка" в корпусе, в которое вставлена эта пластинка. Также, сейчас стоит сделать надфилем пропилы в бортике верхней половины корпуса, чтобы вода там не застаивалась. После того, как корпус высохнет, берём плату и мажем герметиком ту половину разъёма, которая примыкает к половинке корпуса, к которой плата и крепится. Внутри разъёма есть пара сквозных отверстий - их тоже нужно забить герметиком. После этого ставим плату на место. Паяльником плющим пластмассовую "пимпочку" - плата закреплена. Теперь задача - сформировать из герметика сальник выходного вала. Мажем выходной вал тонким слоем смазки (я использовал аэрозольную "белую смазку"). Это нужно, чтобы герметик не прилипал к валу. Также смазываем лапку снаружи. Вал вставляем на место, временно состегиваем обе половинки корпуса - вал остаётся на своём месте. Дальше лепим вокруг него "кучку" из герметика (см. на картинке дальше). Наживляем на него лапку, до конца не надеваем. Вставляем на место шуруп и, закручивая его, доводим лапку ПОЧТИ до конца, оставляя возможность "дотянуть" её ещё где-то на миллиметр. В таком состоянии оставляем всё это сохнуть. Сохнуть должно долго, примерно двое суток, чтобы весь толстый слой герметика успел полимеризоваться. После высыхания имеем подобие сальника, достаточно неплохое на мой взгляд: На фото видна белая смазка, не позволившая подвижным частям прилипнуть к герметику. Теперь, крепим на место новый моторчик, предварительно надев на него "червяка". Между моторчиком и корпусом при этом кладём мешочек с силикагелем (можно добыть в коробках с новой обувью, оргтехникой) - это спасёт от конденсата. Я этот мешочек ничем особо не крепил: он получается зажат между корпусом, мотором и торцом платы. Припаиваем проводки к моторчику. Красный провод - к контакту, маркированному красной точкой. Наносим смазку на остальные шестерёнки редуктора и собираем редуктор. Я использовал на одном приводе ту же самую "белую смазку", а на другом - консистентную силиконовую. Не знаю, что лучше - опыт покажет. Не испачкайте смазкой плату, особенно в том месте, где её касаются токосъёмные контакты шестерни выходного вала. Наносим герметик по контуру шва корпуса (и по разъёму). Проверяем ещё раз, что всё на месте, и окончательно соединяем корпус. Теперь шов тоже герметичен Осталось загерметизировать два последних отверстия: квадратное окошко в верхней части корпуса (ранее мы очистили его от ржавчины внутри) и посадить на герметик шуруп, крепящий лапку на выходной вал:

У меня прямо к датчику отдельный провод протянули.