alm

Во-первых, правильно, можно порегулировать. Во-вторых, есть такой момент: когда газ в баллоне подходит к концу, давление там падает. Поэтому на последних литрах газа может ощущаться падение мощности: газ не так интенсивно прёт в редуктор. Отсюда контраст при переключении на бензин. У меня такое тоже есть. Чтобы быть более объективным попробуй вручную попереключаться при полном баллоне.

Пропорциями напоминает компьютерный корпус... А это идея...

Это работают газовые форсунки. У меня так же. Расход неплох, а бензина у тебя сколько шло? Если больше, то это - повод для беспокойства. Газа должно в принципе идти больше. Если он слишком задавлен, то переобеднённая смесь может привести к быстрому прогару клапанов.

Разобрал тут свой генератор, ибо зашумел он. Думаю поменять подшипники. А заодно и щёточки для профилактики. Возникла вот какая непонятка. Когда снял модуль со щётками и регулятором, за ним была резиновая прокладка, положение которой я не запомнил. К тому же, всё там было грязное, и я добыл это кольцо в виде куска грязи. Теперь вот отмыл - и офигел. Кольцо диаметром значительно больше того места, куда оно должно устанавливаться! Вот фотки: Кто-нибудь знает, что за фигня? Самое интересное, что и в документации оно изображено непомерно большим (см. внимательно первую картинку).

Я меняю тысяч через 5 примерно, иногда реже (по лени своей).

Которая одна. Я же даже код написал!

Нормально всё работает. Ездил максимум при -30С.

Прокладка впускного коллектора: (верхняя) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ost&id=2705 Код MD199282 (для моего движка) Клапанные крышки можно не снимать - но тогда не поменяешь и прокладки свечных колодцев. Если они не собираются всверливать штуцера от форсунок, может и форсунок никаких не будет? Может они тебе за эти деньги моновпрыск хотят поставить? В таком случае шли их на йух. Про цены на провода я писал только про оригинал! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...amp;#entry19208

Прокладки колодцев поменять просто. Клапанных крышек - ещё проще. Странно, что одно они согласились менять, а другое - нет. Клапанные крышки всё равно снимать! Ещё при снятии-одевании коллектора надо заменить прокладку под коллектор - она одноразовая. Насчёт проводов. По инструкции, их проверять надо. И менять в случае необходимости. По опыту, портятся они на наших движках довольно быстро. Чтобы поменять провода надо снимать всё то же, что и для замены свечей. Столкнулся с такой штукой: комплекты проводов на мой двигатель и на двигатель ещё одного форумчанина, Maxdie, имеют разные коды и стоят радикально по-разному: один $100, другой $200. Визуально отличаются только пара проводов на несколько миллиметров по длине. Maxdie купил с моим кодом, те, что подешевле. Подошли! Смотри тему про "Белый дым".

У меня под капотом. Пару раз из-за этого отказывались заправлять (типа "опасно"), а так проблем нет.

Чтобы добраться до форсунок, как и до свечей, - нужно снять коллектор. Если его не снимать - я не представляю, как ставить оборудование 4-го поколения (а, судя по цене, будет оно?). Суть в том, что коллектор сверлят и врезают туда выходы газовых форсунок. Сверлить коллектор на месте, не снимая? А стружку куда, в цилиндры? Короче. Свечи поменять - как раз самый тот момент. Можешь и сам сделать, пока они с коллектором возиться, сверлить-врезать будут. Рекомендую также поменять прокладки клапанных крышек и свечных колодцев, если давно этого не делал. Они со временем дубеют и начинают пропускать масло.

Я езжу уже 2 года - всё супер. Правда, у меня 6G72. А как мастер мотивировал? Подробности давай.

alexsled, а чертежами распашного варианта поделишься?

В следующий раз - это когда в следующий раз ремень ГРМ менять (и сальники, соответственно). На смазку - т.к. корродирует там. Хоть и немного, а снимать мешает

А у тебя тоже шкив ремня ГРМ был наклеен на коленвал? Спрашиваю потому, что ни у меня, ни у MAXDIE такого не было. Я наоборот думал его на смазку посадить, чтобы в следующий раз снимать не геморно было.

Я участник событий (разборки и сборки) Есть версия. На проставочном кольце тоже хорошо заметна выработка в том месте, где оно упирается в утолщение коленвала. А это значит, что оно вращалось относительно коленвала, чего быть не должно. Это кольцо, равно как и пластина датчика положения коленвала должны быть жестко связаны со шкивом ГРМ. Для этого из шкива растут две такие маленькие пиндюлинки (по науке - штифты), а в пластине датчика и в проставочной шайбе под них имеются дырдочки. И при сборке надо сначала слепить эти три части вместе (шкив-пластина-проставка), а потом уже надевать на вал. Там и все предпосылки для этого есть: выборка под шпонку в пластине и в проставке, а кроме того дырочки в проставке сделаны настолько маленькими, чтобы вышеупомянутые штифты садились в них с усилием, и просто так не вынимались. Скорее всего, те, кто разбирал-собирал этот узел в прошлый раз (при замене ремня ГРМ, например), просто надели проставку, потом пластину, а потом уже вставили шпонку и надели шкив. При этом штифтиками они попали в дырочки на пластинке датчика, поскольку совершенно очевидно, что это НАДО сделать, а в проставку попадать и не подумали. Потом всё это дело затягивается (штифты просто упираются в проставку). Потом всё это начинает работать, крутиться. Проставка немного изнашивается, трескается по слабому месту. Кроме того, возможно, штифты в какой-то момент попадают в дырочки. Вся система расслабляется, всё начинает болтаться и разбиваться.

Разбирался позавчера с люком - всё как у Mostа Перевернул шестерню - заёрзало. Но теперь непонятно, как регулировать. По книжке попробовал сделать - получается немного не то, что должно быть.

Что такое ЛЗ?

По городу зимой бенз 18, газ около 20 По трассе точно не замерял, но примерно на литр-два поменьше.

Читай выше, я писал http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=13470 Ездит нормально, иногда поскрипывает.

У меня так же данные с форсунок берутся. А разве может быть по-другому? Как я понимаю, принцип ГБО 4-го поколения как раз в этом: распределённый впрыск на основе управляющих сигналов бензиновых мозгов. Газовые мозги эти сигналы пересчитывают. Регулировка состоит в управлении пересчётом (матрица коэффициентов). Давление газа не знаю где измеряется. Температура газа - на одной из форсуночных рамп. Есть отдельный датчик температуры охлаждающей жидкости. В общем, все датчики вынесены. В блок мозгов не приходят трубочки, только "косичка" проводов. Впускное разрежение у меня не подключено т.к. не нашли, где штатный MAP-сенсор. Я до сих пор не знаю где он, в доках не нашёл. В мозгах есть вход для подключения именно штатного сенсора.

Насчёт врезки форсунок не всё так радужно у меня. Сначало было сделано без этих удлиннительных трубок. Стояли просто маленькие штуцера. Потом, когда стали переделывать (я решил расход снизить) и ставить эти удлиннительные трубки - на место старых штуцеров поставили более массивные для трубок. Но теперь нельзя завернуть 2 из 8-и болтов крепления коллектора (дырки закрыты торчащими штуцерами). Но это, вроде, оказалось некритично. А где врезали у тебя, расскажи подробнее, я не понял. Диаметр форсунок своих не знаю, но помню, что поставили самые мощные из, кажется, трёх вариантов. Насчёт тупизны и захлёбывания - это регулировать, наверное, надо. У меня настраивается с компьютера. Мастер подключает к мозгам ноутбук и ездит со мной полчасика - настраивает на ходу в разных режимах.

Так устроен ввод газа от форсунок внутрь коллектора. Трубочки сделаны из какого-то термостойкого пластика.

Врезка в систему отопления. Трубки отопления редуктора. Стрелкой показана задняя рампа с форсунками (здесь почти не видна) Задние форсунки подробнее.

Добрался наконец до машины с фотоаппаратом. Итак, небольшой фотоотчёт, который, надеюсь, ответит на многие вопросы. Редуктор расположен под воздушным фильтром, виден его уголок (очерчен кружком). Пунктиром отмечена газовая трубка, подводящая газ к форсункам. Ещё обозначена передняя рампа из трёх форсунок. Редуктор более подробно. Передние форсунки более подробно. Мозги газового оборудования.