aleexx

Попробуй тросиком отрегулируй переключение автомата на следующую передачу при меньших оборотах. Тросик от ТНВД на автомат.

А я у себя за щитком приборов, когда снимал панель, обнаружил монету в 5 рублей российскую. В таком месте, что попасть она туда снаружи не могла никак. При езде она дребезжала там. Единственное объяснение как она туда попала думается такое: подложили мастера, кот. ставили сигу. Я с ними крепко поругался тогда: они уронили аккум на пароотводную трубку и отломали её. Заставил покупать расширительный бачок и тосол на замену.

to bamovec, топлива от форсунок в обратку, в идеале, быть не должно, ибо это топливо, протёкшее в корпус форсунки через неплотности в паре: "игла форсунки-корпус распылителя" в момент впрыска. Но, как известно, идеал не достижим, особенно в парах трения...

Верхний бачок легко снимается. У себя менял так: разгибал алюминиевые зажимы аккуратно, по одному(сначала поддевая острой отвёрткой, затем пассатижами). Затем вытаскивал бачок и выкидывал нах. под ним ещё прокладка была её не выкидывал. Затем обезжиривал всё хорошенько: гнездо в радиаторе под бачок, прокладку и новый бачок (бачок конечно не новый, а с худого радиатора деликовского). Затев закреплял радиатор вертикально под упором (у меня на работе удачно получилось: П-образная опора трубопровода, я под неё поставил стол и на нём ето всё проделывал). намазал гнездо герметиком (америкосовский Done Deal - синий), затем клал туда прокладку, снова герметик, потом новый бачок. на бачок сверху по всей длине деревянный брусок и ещё один брусок-вертикальный упор в трубу. Бруски равномерно вдавили бачок в гнездо (лишний герметик выдавился наружу) и я аккуратно загнул лепестки пассатижами и оставил на сутки под гнётом. Главное здесь: 1.не переборщить с герметиком, чтобы он не забил трубки; 2.лепестки загибать начиная с середины радиатора крестообразно; загибать лепестки обязательно равномерно прижимая бачок к радиатору. Уже год полёт нормальный.

Жижа не пенится?

Моторчик же там наружу торчит, его сразу видно. Сфотай, чего там расколото.

Чёрт его знает почему такая короткая. Может разное предназначение у Хайса и Делики. А может сыграла свою роль, в целях экономии, унификация узлов "булка-кирпич", "4М40-4Д56", "Делика-Пейджер"(это непроверенные предположения)? ЗЫ. а где гонять-то 160 км в час? только у вас на участке Владик-Уссурийск. А у нас 140 уже страшшно, шкивает, однако, из стороны в сторону.

Чо тут можно ответить? 120 км - 3000 об - верно. Высокие обороты, как одна из составляющих повышенного износа - тоже ясно, как божий день. только вот насколько, по сравнению с КаЗетом? Это вопрос. Если одинакового веса авто, с одинаковой скоростью движутся то и работу их двигатели производят прим. одинаковую. Соответственно, двигатель имеющий меньшие обороты, за цикл своей работы должен создать в цилиндре большее давление. Отсюда следует, что например, если рассмотреть пару трения: "компрессионое кольцо-стенка цилиндра" на КЗ, то давление кольца на стенку будет выше чем на 4м40, однако, та же пара на 4м40 сделает больше движений относительно друг друга (поскольку обороты то выше). так что не всё так однозначно. сам считаю, что 120 км на Делике ето нормальная крейсерская скорость: есть запас мощщи для обгона, не большой расход топлива.

Альгис, прости за нескромный вопрос! А какой рост у тебя? Судя по фотке, ты можешь протирать стекло в Делике не поднимаясь на цыпочки? я достаю, только встав на колесо.

На злобу дня: В Украине. Внучок спрашивает деда: - деда, а чо мы ездим на лошадке, а не на твоём Запорожце? - не любять нас клятые москали, внучек, не дают нефти - нет бензина. - деда, а чо бабка суп варит на печи, а не на плите? - не любять нас клятые москали, внучек, не дают газу - не горит плита. - деда, а чо у нас в стране генофонд сокращается? - я же тебе говорю: не любять нас клятые москали!

Ну и зря. Могет тебе всего-навсего нужно поменять сальник ТНВД или шланчик от фильтра к насосу одеревенел, тож поменять треба. И будет щастье на многие годы. а полазий по форумам, почитай как мучаются люди с жидаями, Дэ 4-ми, и разными прочими нео диаями. Во где гемор-то. ИМХО. Заедь в толковый сервис мицубовский (наверно есть в МСК?) если сам не можешь причину определить. Дизель ето такая штука: если он при тебе заводится и уверенно работает, то работать будет многие годы (если только сам не угробиш). Представь, начнёт у тебя ЖДИ глохнуть? там куда лезть вообще ХЗ. А так, ты уже на всём готовом. ))

Попробуй подцепить краешек, греть дальше феном и потихооонечку отлеплять.

Слышь, а у меня было 5 тоёт: марковник 86г, кукуруза-93г-бегемот(лев рук новый), 3 говен айса. Проблемы были со всеми, особенно затр.хал крузер. А вот делик было 2. Кирпич 88г-4д56т - отъездил на ём почти 10 лет (поменял: термостат, помпу, радиатор (залил тосол пополам с серной кислотой), ремень баланс. валов (на всякий случай), крестовину пер. кардана- реально померла) продал товарисчу - он ездит на нём уже 4-й год. Сейчас булка - летом будет 5 лет: поменял сальник ТНВД и усё. А глохнет вона у тебя потому, что ты её закормил присадками: отквасило шнягу и забило ТНВД или лягушку... Разруха то не в клозетах, а в головах (проф. Преображенский).

Поподробней, плз. Как глохнет, как потом заводится? Может какой ремонт траблу предшествовал?

Уточни, плиз, на каком стакане? Граната? И о бо что он (она) трётся? Еси можно фото.

Проще всего снять етот поддончик (он на саморезиках), подобрать похожую (по физико-химическим св-вам) пластмаску и запаять паяльником. Только нельзя запаивать дырочку, что в сосочке по центру-через неё капает конденсат с заднего кондея. Перед постановкой поддончика на место не худо почистить внутренние полости от разной шняги.

Задняя печь находится под днищем, за водительской подножкой. Её вентилятору проще выдувать воздух через дыру в кожухе на улицу, чем прогонять через соты радиатора печки и воздуховоды в салон.

В своё время на Патфайндере снимал барабаны так: (сначала конечно сломал болтики, потом отмачивал, стучал молотком...) газовым резаком нагревал узкий сектор на барабане (прим. 20 град) начиная с периферии барабана (полка где изнутри трутся колодки) постепенно подводя нагрев к центру (на одном месте долго не держал, а постоянно сновал горелкой туды-сюды). Нагрел, думаю градусов до 150-ти примерно. Есесенно подогрел при этом слегка флянец полуоси. Но наготове уже был товарисч с куском льда, который быстро охладил полуось и барабан слез очень легко: просто взял его за края руками в рукавицах и снял. Барабаны потом проверял в станке по часам: не повело. Главное действовать быстро и без фанатизма: пламя резака должно быть красным (не синим, как при резке), но узким языком; начинать греть обязательно с края барабана (нагрев с центра может его расколоть, а уж поведёт обязат-но); барабаны после снятия должны остывать сами по себе: без поливаний водой и посып. снегом; весь процесс нагрева: 3-4 минуты.

Во все свои машины (япские есесенно) доливаю в тормоза DOT-4. Даже если написано DOT-3 only. Ибо температура вскипания её (DOT-4) гораздо выше. Всегда всё ОК. Ни потёков, ни помутнений, ни заеданий, ни прочего скрипа/писка. А пишут DOT-3 only для того, чтобы кто нить криворукий не залил DOT-2. И.М.Х.О.

+1 про набор. Клеил таким стекло на кукурузе, трещина 30 см. Только засверливать пришлось 3 раза: закреплял стоматологический бор в обыкнов. дрель, наматывая на него фольгу. есесенно вибрация при сверлении и трещина идёт дальше. Нужно сверлить бормашинкой. Засверлил, клеем залил, изнутри зажигалкой подогрел и на солнце на 20 мин для застывания.

Либо неотрегулирован тросик от климата к печке, либо на заслонке порван или сопрел (от подтекающей ОЖ) поролоновый уплотнитель. Трос заслонки HOT/COLD регулируется при открученном климате передвижкой оболочки в зажиме. Если помер уплотнитель- то хуже: придётся сымать панель, выимать печь и переклеивать поролон (работы на 2 дня). "Краников" никаких на печи нет.

Только чистить нельзя кнопочные контакты механическим способом, а промывать спиртом или бензином. На них белое покрытие (серебро наверн.) если его сцарапать, то медяшка начнёт активно подгорать и кнопки замудо.ают: то раб., то нет.

Это чистой воды Мазда-Бонго. Их производят по лицензии от мазды Мицу и Ниссан (клеют свои шильдики соответственно: Делика и Ванетт). По проходимости рядом с кирпичём не стояла. Это обыкновенный микрик с 4вд. Для развозки пиццы в слаборазвитые районы.

Есть желание поддержать сайт дензнаками. Может ли это исделать не член клуба?

Юзал кирпича P25W 4D56 10 лет. и тоже столкнулся с праблой сильного износа резины на передке. в течении 2-х месяцевм 5 раз регулировал в разных крутых и не очень конторах сход-развал (и на компьютерном стенде и деревянной палочкой с верёвочкой-отвесом)-всё без толку: износ резины был сильнее на передке(после пробега по трассе 50-км на ощупь резина на передке была кипяток, сзади-тёплая). Потом попал на приём к дядьке, кот. в таксопарке лет 30-ть регулировал сход-развал. Он первым делом заглянул под мафыну спереди и изрёк диагноз: у тебя просели торсионы. На мой ? он ответил, что рулевые тяги должны иметь некий наклон от рейки к колёсам-вниз (у меня же стояли горизонт-но) и между отбойником верхнего рычага и самим рычагом должен тока-тока проходить палец (12-15мм). говорит, что если рейка с тягами как у меня, при движении морда мафыны(а с ней и рейка) клюёт на неровностях и рулевые тяги создают чрезмерное схождение колёс. Даже на стенд не пустил, сказал езжай устраняй(затяжка торсионов ничего не исправила, пришлось переставлять их на шлиц и снова затягивать). После опять к нему на стенд, слегка подправил развал на левом колесе. Денег взял 200р только за диагностику, у тебя, грит, регулировать неча. И фсё. Жор резины стал умеренным, сопоставимым с задними колёсами.