alex0710

Заводится нормально, и зимой и летом, ХХ ровный, не дымит, правда пришлось впрыск установить на 1,2 градуса раньше. Да, объём увеличился примерно на 3,5 см2 на цилиндр, точно не скажу, давно это было. Да и мерил медицинским шприцом, так, очень приблизительно. Если устанавливать прокладку 1,45мм, это максимальный стандартный размер, выступание поршней можно не мерить. Если есть желание, можно всё измерить и посчитать, поставить прокладку по феньшую, а так, увеличение объёма на 3,5 см2 на цилиндр, это вообще неочом. Вот если блок гильзовали и протачивали, тогда да, нужно мерить, считать, есть прокладки ремонтных размеров, 1,5мм или 1,55мм, других живьём не видел, может и есть. Да, запуск двигателя со свечами или без, зависит от температуры ДВС, и управляется блоком управления свечами накаливания.

Ну не знаю. У меня именно такой комплект, пробег около 23000, не дымит, компрессия по цилиндрам 31-32. Прокладка ГБЦ 1,45мм.Из вкусняшек - при снятом ремне ГРМ поршня не упираются в клапана. Два года назад ДВС был прокапитален второй раз, первый раз капиталил сразу после покупки в 2007г. Пробег после первой капиталки 483000, были установлены поршня с проточкой под клапана и родная головка с утопленными клапанами, сейчас всё стоит тоже самое, и всё работает, и неплохо работает.

Вот блок с поршнями под твои клапана. http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/blok-cilindrov-novyj-4d56-tci-mmc-pajero-delica-36090349.html

http://dinoevo.de/brake-upgrade/ Тормоза неплохо переделаны.

Если утечек масла нет, 300 гр. многовато. Поршневая подношена, повышенное давление картерных газов забрасывает масло в турбину. Дымить не будет, турбина хорошо работает, масло с ДТ хорошая смесь, хорошо горит. Померь компрессию.

У меня машина 1993г. с родными автоматами. Работают без нареканий. Езжу на рыбалку, иногда в ебеня, мама не горюй, и пока без вопросов, работают. Правда всё отрегулировано по букварю.

(Шкив затянут с пролетарской ненавистью, да и звенеть не будет, потому как увязан ремнями.) Нельзя быть таким наивным, поверь на слово, ещё как звенит, иногда стучит, иногда гремит, как повезет.

Ты там аккуратней с етой хренью,У меня маленькая коробочка, блок управления замками дверей.Может у тебя чёнить другое,японцы извращенцы.

Это свечи на 6,2v Это аналог на 6,2V NKT - CD 06 Это свечи на 12v MD197511 Это аналоги на 12V 1.EIKO - GF121 2.NGK - CY 57 3.NKT - CD 07 4.DENSO - DG174 Из этого "набора" устанавливал NGK, NKT,разницы нет,два сезона,и одна из четырёх умирает,заводится, троит,меняю комплект,всё работает.

Вы только не подеритесь.Всё правильно,В генераторах 65-75 ампер, три пары диодов,если генератор мощнее, 90-120 ампер ,обмотка статора намотана в два провода и общий или нулевой, кому как удобней, подключается к четвёртой паре диодов.Так можно на том же "железе" статора получить большую мощность.У меня после покупки авто в 2006 году через 2 месяца пропала зарядка,проехал по глубокой луже, пробило обмотку статора,пробило 3 диода из 6,сгорел регулятор, загорелась лампа зарядки.Статор поставил с бензинки ПАДЖЕРО,диоды перепаял с ХУНДАЯ.На "родном" генераторе было 3 пары диодов,а статор с ПАДЖЕРО под 4 пары диодов,на радиаторах место под четвёртую пару есть,туда диоды и впаял.Родной регулятор не нашел и поставил отечественный Я112В,это реле-регулятор с двумя питаниями,одно постоянное, для питания якоря генератора,другое от замка зажигания.Работает на ура, я с этим реле-регулятором 5 лет отъездил. Потом опять напряжение опять упало до 12,8V под нагрузкой,без нагрузки 13,9V,не стал парится с ремонтом, купил генератор от ПОРТЕРА на 110ампер,только фишку переделал.

Я покупал корейскую за 11500, пустую,комплект клапанов,всё остальное переставил со своей,пока нормально.

У меня машинка с 2006 года,тоже с форсунками год трахался,потом купил контрактные, четыре года отъездил , двиг на холодную дымить начал белым дымом,троил сволочь, нагреется,всё нормально,только в гору коптил сильно.В итоге форсунки снял,одна подклинивает , две льют,одна чёто там "распыляет" на 110 кг.Купил распылители DENSO, заменил,на стенде давление 142-147,поставил как есть.В этом году в мае двигатель капиталил,пробег большой,387 тк ,перед установкой форсунки на стенде проверил.давление 136-139, опять поставил.Со слов топливщика есть китайские DENSO и есть корейские DENSO,на распылителях название фирмы изготовителя начинается с буквы D на китайце и D на корейце,если верить топливщику, у меня корейские.Может потому и ходят долго.

Здесь много интересного http://dinoevo.de/pressure-valve-blocker/

У меня такая же фигня была после резкого торможения,перед подклинил и педалька стала мягкая,тормозить стала со второго раза.Разобрал супорта поршня ржавенькие.Купил ремкомплект на супорта,новые поршни и до кучи новый главный тормозной цилиндр,у меня главный от ХЁНДАЙ ГРЕЙС.Всё уже третий год работает.А педалька провалилась из-за колечка на поршне через него,когда педаль отпускаеш,воздух подсасывает,пошень колом,а разряжение есть.Нажимаеш педаль,создал давление под поршнем,колечко поджалось к стенке суппорта и тормозуха не течёт,всё сухо,а тормоза "мягкие",качаеш,а там воздух.

Напиши что получилось,очень сильно интересно.

<p>А разбирать ничего не надо,согласен,неудобно,но если раскорячится,можно,шток с вилкой вниз выходит.У тебя европейка,там полегче будет.А удлинять шток на рабочем как то стрёмно,выжимной можно зажать,вот тогда точно всё разбирать, когда он "умрёт",если только шток с резьбой да гаечкой для регулировки сделать,опять же,вилку сверлить надо,если всё исправно,правильно собранно и отрегулировано,должно работать.

У меня такая хрень случилась когда главный и рабочий поменял.Оказалось всё очень просто,на главном шток длинный.Закрутил вилку так чтобы палец который соеденяет педаль и вику штока главного цилиндра вставлялся если педаль нажать на 3-4 мм,и всё заработало как надо.Ну а вилку согнуть сложновато,если только забить на место молотком.

Точнее опиши.Что значит "поршень выходит из цилиндра наполовину" он вообще из цилиндра выходить не должен.Как прокачивал?

Отвалятся,переклей на 88,у него с клеем который на уплотнителе АЦКАЯ реакция,потом только растворителем или наждачкой.Эти уплотнители хорошо на салонные стёкла идут,которые не сдвижные,8мм наклеил,уже пятый год,пока неотвалились. PS:Коньдюка нет,летом окна постоянно откинуты.

Макс,привет.Нужны проставки и кронштейн на дверь. .

У меня тоже щелкало и скрипело,по ощущениям,под панелью слева за печкой.Перелопатил всю панель,вплоть до снятия,скрипит суко.Долго искал,а ларчик просто открывался.Под бампером и за левой фарой лопнули косынки,заварил и всё как рукой сняло.С правой стороны тоже трещинами пошли,тоже проварил,уже больше года тишина.

Всё одинаковое. У меня от родного 4D56 только блок и ГБЦ остались, всё остальное от D4B.Только гильзы от М412 .Колено есть от простого дизеля и от комонрейла,тебе нужен от простого, с ТНВД, у комонрейла ход поршня больше.

Ну незнаю у меня хабы стоят родные, автоматы,включаются как надо, и вперёд и назад,и выключаются и вперёд и назад.Если 4WD включено,включатся если выключено,выключатся.Главное чтобы смазка была нормальная,не дубовая на морозе,а летом не текла,и не слишеом много.

Там нет колёсика с выступами датчик снимает импульсы с шестерни привода регулятора оборотов.Множителя там нет,есть делитель в самом тахометре. Поменяй датчик и всё будет нормально

Сдвинь насос(ТНВД) на ранний впрыск(против вращения)только без фанатизма,примерно на 1-1.5 мм и всё срастется,попробуй.