Перейти к содержанию

alex0710

Members
  • Постов

    55
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    2

Весь контент alex0710

  1. У меня такой секас был на двух машинах,Исудзу Фарго потом на Делике,на Фарго неделю маялся на Делике часа четыре,всё как всегда,сменил колодки,педаль провалилась,качай сколько хочеш или пока не устанеш,эфект тотже,всё везде сухо ничего нигде не течет,ГТЦ менял,не помогает,оказалось всё очень просто,износ уплотнительных колец поршней супортов.Они профильные,в форме трапеции,тормозуху держит а воздух подсасывает,поэтому всё сухо а тормозов нет.Купил ремкомплект на супорта,поставил и всё стало работать как надо.Это на Фарго,на Делике ,поменял колодки,педаль ватная,всё сухое,просто купил ремкомплект супортов, поменял и всё.
  2. Всё так,я просто свёрла брал не в хозяйственном магазине,у нас инструментальный завод есть,они свёрла делают какие то спецательные,ХЗ для чего,и размер до сотых и цементация по всему сверлу,спрашивал у мужиков с завода,говорят калёные ТВЧ.При заводе магазин был,может и сейчас есть,вот там и брал,проверял сначала ножовкой по металлу,с полотна зубья ушли в момент,у меня на машине эта хрень года 2 работала,так и продал,давно это было,сейчас этого добра по автомагазинам навалом. PS:На один бендикс ножовочных полотен уйдёт штук 10-15,лучше пилить турбинкой.
  3. А может стартер лажовый?Обычно такая хрень как у тебябя,когда на холодную хорошо,а на горячую тяжко бывает при изношенных щетках,сними стартер,проверь,хуже небудет,а 75-ки тебе должно хватить заглаза.
  4. Поставь балансиры,просто ремень не ставь.Балансирные валы смазываются под давлением,вкладыши стоят как на колене,а сейчас их нет, и масло просто сбрасывается в поддон вместе с давлением,магистраль то общая и на колено масла идёт совсем мало,если вообще идёт.Маслянную магистраль на балансиры надо глушить,так давление стабильней.Когда двгатель горячий а магистраль открыта и коленвал и распредвал будут на голодном пайке по маслу. Двигатель после правильной сборки должен проворачиватся вручную трещёткой или воротком из набора SATA.
  5. Самый простой способ проверить гену-отключить(отключи с генератора разъём с двумя проводами),а плюсовой провод оставь(толстый),если утром акум сядет-это диод,если нет,реле-регулятор.Проверка простая,но в любом случае генератор надо снимать.
  6. Iз=(Vг-Eаб)/Rзар Уровень зарядного тока пропорцианален разности напряжения генератора и ЭДС аккумуляторной батареи. Если генератор заведомо исправен и его напряжение поддерживается на необходимом уровне,то зарядный ток будет иметь значение которое определяется степенью разряженности АКБ. И вообще,если используете формулы выражайте мысль точнее;Разница НАПРЯЖЕНИЯ генератора и ЭДС батареи.У генератора нет ЭДС,это школьная физика. Или опять "кому надо тот понял"?
  7. Ну да,всё правильно,0.4А на 1А/Ч от ёмкости АКБ. При двух АКБ ёмкостью 120А/Ч и напряжении 14.6В потребляемая с генератора мощность будет;0.4Х120Х14.6=700.8Вт,не многовато? Параметры генератора:75А при напряжении 12В,мощность 75Х12=900Вт,это параметры изготовителя,при напряжение 14.6В ток генератора уменьшается:900/14.6=61.6А. Если в наличии одна батарейка ёмкостью 75-80А/Ч гене будет полегче:0.4Х75Х14.6=438Вт,но всёравно много,там ещё всяких лампочков много,повороты,габариты,стопы,фары,музон,кондюк,отопители,стеклоочиститель, да не дай бог,люстра на багажнике,маловато будет мощности у гены,МАЛОВАТО! Читать я умею,а аккумулятор может и не кипит как чайник,но при таком раскладе пробки будут мокрые,это факт,и гена долго не протянет,это тоже факт. Для АКБ зарядка в 30-40А,даже короткое время,не АЙС,но ,хозяин-барин,если устраивает-ФЛАГ В РУКИ! Да,ещё,АККУМУЛЯТОР ТОК ЗАРЯДА не даёт ни прикаком НАПРЯЖЕНИИ! читайте внимательней то что пишите господа,я надеюсь это ОЧЕПЯТКА.
  8. Прочитал всё внимательно про АКБ,решил написать,может кому сгодится.Начьнём с амперов и часов.На батарейке написана её ёмкость,или сколько ампер она может отдать за 1(один)час,после такого разряда напряжение на батарейке упадёт до 10-11вольт а ток при подключенной нагрузке будет стремится к нулю.Теперь о токах во время запуска.Они сильно отличаются от ёмкости которая указана на батареях и зависят от того,для чего была сделана батарея,в нашем случае для дизеля или для бензинки.Для примера:65D35 и 65B35,первая для дизеля,вторая для бензинки при одинаковой ёмкости в 65А/Ч,пусковой ток у 65D35 будет около 420А,а у 65В35 200-250А.Для того чтобы завести дизель необходимо в 2-3 раза больше мощности чем для бензинки при одинаковых объёмах ДВС.Амперы умножаем на вольты,получаем ватты. 65D35-420Х13,5=5670Вт или 5.67кВт 65В35-200Х13.5=2700Вт или 2.7кВт Это т.н. мгновенный ток,поэтому если заводить двигатель неприрывно минут 10,АКБ будет разряжена полностью,но стартер сдохнет раньше.Поэтому время запуска ограничено в 15-20 сек,потом перерыв минут 10,чтобы всё остыло.Теперь о количестве батареек,2 или 1.Две,ёмкость больше,значит и заводить ДВС можно ДОЛЬШЕ,но двух одинаковых АКБ даже сделанных на одном заводе в один день не бывает,поэтому одна из двух будет разряжаться быстрее а заряжатся дольше,потому и умрёт раньше.Умирают они медленно и мучительно,и обычно перед смертью убивают генератор.Одна батарея-НАДЁЖНЕЙ.Теперь о заряде новых батареек,они не заряжены на 100%НИКОГДА!Процентов на 70-80,не больше,так срок хранения у них в 2-3 раза больше,поэтому желательно новую батарейку поставить на зарядку,как обычно1/10 ёмкости,часа на 3-4,можно и сразу на машину,но подзарядить надёжней,потому что зарядка от ЗУ и от генератора вещи ОЧЕНЬ разные. На ЗУ ток зарядки АКБ ограничен 1/10 ёмкости,допустим батарея ёмкостью 65А/Ч заряжается током 6.5А,по мере заряда ток будет уменьшаться до 0.5-1А,всё,батарейка заряжена,напряжение на клеммах без нагрузки 13.5-14.7В. С генератором всё проще,он ограничивает НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой сети в пределах 13.5-14.5В а вот ТОК даст сколько сможет,точнее сколько на нём написано,на ДЕЛИКАх 70-80 АМПЕР,поэтому если батарейка подсажена,она получит мощный моментальный заряд и начнёт кипеть,с наружи это выглядит как мокрые пробки на АКБ или окисленные клеммы или и то и другое.Как то так,если что не так скажите.
  9. Всё внимательно прочитал и решил поделиться личным опытом по стартерам и генераторам фирмы Unipoint.Эта контора не является изготовителем,это фирма по ремонту и востановлению агрегатов,т.е. их очень хорошо моют,иногда только снаружи, проверяют по тех.параметрам,т.е.,крутит-не крутит,даёт напряг-не даёт,и если всё в строчку,железяка даже не разбирается,у меня были случаи когда вынимаешь стартер или генератор из вакуумной упаковки,он блестит как кошачьи яйца а крутится туго,разбираешь,а там или грязи не мерено или наоборот,отмыли и собрали в кучку а со смазкой полный голяк,всё очень сухо,зато очень чисто,и в том и в другом варианте не АЙС.По поводу того что обмотки через месяц болтаются,это нормально,моют специальным растворителем,он кроме грязи неплохо растворяет пропиточный лак,который кроме изоляции должен обеспечить фиксацию обмотки,поэтому через очень небольшое время обмотка начинает болтаться,изоляция протирается и 3.14здец,снял и выкинул.Можно конечно после покупки этого девайса разобрать его,почистить,напихать смазку,обязательно пропитать лаком обмотки,это встанет ещё в 1.5-2 штуки и тогда шансы что это будет работать увеличатся,но опять же,без гарантий.Да,на стартере есть ещё одно косячное место,БЕНДИКС,или по науке-муфта свободного хода,вот здесь гарантий никаких,примерно за 2 года я заменил 18 стартеров этой фирмы на рефустановках,стартер как на 4D56,НИ ОДИН не отработал больше года,бендикс вообще отдельная тема,летом 1-2 месяца,зимой 2-3 недели за очень редким исключением,или клинит или проворачивается.Так что,как то так.Нужен регулярный секас-покупайте стартера и генераторы фирмы Unipoint,и будет вам счастье,но не долго.
  10. Подробно есть в книге легионовской,нужны проставки,длинный болт с гайкой и тисы помощнее,с верхними рычагами попроще,с нижними гемора больше,там проставка нужна с конусным заходом,сайлен резиновый,его зажать по диаметру надо почти на 10 мм,без мыла не лезет,с верхними проще,они железяки,хош молотком забивай,но енто муторно,поэтому большой лучше болтом с гайкой запрессовать,а маленький просто тисами,да,снимаются сайлены с верхних рычагов очень легко молотком,пару раз тюкнул,и он выпал.
  11. Полиуретан плохо работает на скручивание,очень жосткий,сволочь,его потому и рвёт,зато на сжатие ему цены нет,на рычаги лучше оригинал,но дорого,у меня на нижних рычагах Тайваньские около 20000 прошли,пока без проблем,брал на Луговском Авторынке в 13 или 15 контейнере,точно не помню,650 маленькие 800 или 900 большие,упаковка у них индивидуальная,сфоткаю,выложу,на верхних рычагах сайлентблоки наборные с пластиковыми втулками,брал Машумовские,пробег больше 15000,пока не стучат,резину не жрёть,посмотрю что дальше будет,да,ставил всю эту канитель сам,при помощи тисков,молотка и какой то матери.
  12. Установи "жигулевске" реле рядом с блоком,у него тоже 5 выводов.
  13. Самый простой вариант снять сигнал с датчика давления масла,при включенном зажигании там (-),когда двигатель завёлся там (+),небольшой косяк может быть зимой если двигатель хреново пускается,масло густое,двиг ещё незавёлся,а лампа уже погасла,а так всё работает.Если двигатель завёлся за 4-5 секунд,всё ОК,у меня работает.
  14. Нужен датчик на ТНВД,импульсы снимаются с шестерни насоса подкачки,откудато ещё снимать очень геморно,количество импульсов пересчитать придётся,легче датчик найти,б/у или новый.
  15. У меня три колодки,две больших и одна маленькая,на ней два или три провода,точно не помню,с неё тахометр импульсы и снимает.
  16. Для тахометра датчик нужен,установлен на ТНВД,если у тебя его нет нужно снять насос,вывернуть заглушку и на её место вкрутить датчик,если на насос смотреть со стороны вала,заглушка слева,ключик на 17,с датчика идут два провода до разъёма на ТНВД,дальше они должны быть в проводке,если их нет,протяни до прибора и всё будет ОК!Ну как, гемор не напрягает?
  17. На нижнем рычаге сайлены резиновые,я ставил корейские,уже почти год ходят,пока без проблем,правда пробег за год всего 30000,брал на Луговой в контейнере 13 или 16,забыл уже,там же магазин "Автокорея" у них болты регулировочные,сцуко дорогие,болт стоит почти как сайлен,да ещё,болты перед установкой смаж Форумом,проблем по части регулировок не будет болтики лучше покупать сразу,свои ты врядли вытащиш,насчёт втулок-эта хрень стоит на верхних рычагах,в продаже видел только в МАШУМЕ,втулки продают отдельно,рублей 200 за одиу,сайлены тоже большой и и маленький,но ценник большой на ёба,в пределах 2-2,5 за штуку,я менял верхние в прошлом годе,маленькие-1600,большие-1800,втулки-100 и 140,пока ходят без проблем.
  18. В генераторе проверь якорь на обрыв,если не оборван сопротивление должно быть 3,8-4 Ом,если якорь ОК,тогда либо регулятор либо цепи подключения.На гене есть разъём с 2мя проводами,на одном(он толще),(+) должен быть постоянно,на втором(он тоненький)когда включаеш зажигание.Если подключить (-) на этот провод лампочки на щитке должны загореться, подавать (-) желательно через контрольную ЛАМПОЧКУ,в продаже контрольки на основе светодиодов,такая контролька не подойдёт,у неё тока нехватит,нужна лампочка.
  19. Не парься,поменяй бендикс,и всё будет нормально,это дешевле чем стартер от СТАРЕКСА,или свой отремонтируй. Разбери бендикс,вытащи ролики,замерь диаметр,прибавь к размеру 0.05,(пример:было-4.72+0.05=4.77)округляеш до 4.8,это диаметр новых роликов,берёш сверло по металу 4.8 мм и из хвостовика сверла нарезаеш ножовкой новые ролики.Размер 0.05 выведен из многолетней практики ремонта,как правило диаметра нового ролика хватает для надежной работы бендикса.При сборке набить смазкой типа ЛИТОЛ.
  20. 1.alex0710 2.Александр 3.Владивосток Луговая Борисенко 4.89242388207 5.Фото пока нет 6.Автоэлектрик
  21. Если по работе всё срастётся,поеду,лиш бы не очень склизко было.
  22. Идей навалом, генератор снять надо,разобрать отмыть проверить диодный мост обязательно проверить статор генератора на пробой и на межвитковое замыкание поверить длинну щеток (на них есть метка максимального износа) очень тщательно отмыть от масла щеточный узел проверить якорь на пробой и межвитковое замыкание (сопротивление якоря 3,2-3,8 Ом +/-15%) сопротивление обмоток статора могут отличаться не более +/- 5%.Вот и все идеи
  23. Блок управления можно и нужно ремонтировать так дешевле,кроме кондюков кончаются транзисторы ключей управления релюшками,потому и дорожки подгорели,меняются на наши,КТ815-КТ817,буква после номера значения не имеет,или что нибудь похожее,кондюки можно ставить любые,но луше танталовые,у них ёмкость от температуры меняется несильно. Правда всё относится к моему блоку управления,а мне в ремонт попадали 5 разных блоков от 3 изготовителей,схемы разные,принцип построения примерно одинаковый.По стоимости,если потратить 500 РУРов на детальки,штук на 5 ентих блоков хватит,детальки копеечные,транзисторы 10-20,кондёры,50-70 за 1 штук.
×
×
  • Создать...