-=MAXDIE=-

ОК. Принимаю групповой заказ. Андрюх, только предлагаю сначала пробить вопрос с B44002JC, протестировать так сказать на KlimCD Лично мне всё равно, какие евреи эти фильтры запаковывали: польские, японские или израильские, насколько я знаю руки у них всё равно растут из того же места, что и у нас, если мне не изменяют мои антропологические познания...

А у тебя есть уверенность, что это то, что надо? Дело в том, что там же в кроссах помимо Japan Cars B44002JC имеется Japan Cars B44002PR - а это значит, что один из кодов вполне может быть ошибочным. Таких косяков в базе экзиста вагон и маленькая тележка. Предлагаю тебе, как первопроходцу и назвавшемуся груздем заказать Japan Cars B44002JC за 5,6$ (172 рубля) - сам лично закажу - и ты расскажешь нам то это или нет, согласен? P.S. В Japan Parts FAA-H02 мы по крайней мере уверены, т.к. есть фото и размеры. Если я получу фильтры, отличные по характеристикам от заявленных, спокойно верну деньги, иначе - на свой (наш) страх и риск.

Два разных (судя по описанию)? Или одинаковых? Если разных, то нафига тебе второй (не подходящий) нужен? Вот на счёт комплекта я, например, вообще не вкурил. Это зачем такое вообще существует? А если я хочу только один фильтр поменять? Очень сильно сомневаюсь, что при заказе J1344000 придёт КОМПЛЕКТ, т.е. более одного фильтра. Закажешь вот так, а придёт по известному закону не то, что нужно: например большой вместо маленького или наоборот. А вот это по размерам то, что надо! У меня как раз сейчас в руках наша решётка: 174 x 93 мм.FAA-H02 могу купить для одноклубников по нашей оптовой колонке 7,7$ (на сегодня по курсу экзиста - 237 руб.) - уже намного интереснее, чем 600 руб.

Да, забейте вы! Любая ДЕЛИКА хорошая, хоть у неё 5 дверей, хоть дизельный двигатель, потому что это ДЕЛИКА!!! Каждый выбирает то, что ему нужно. Я тоже за 6 лет навострился "парковаться под градусом" к тротуару для посадки-высадки, чтобы пассажирам было удобно, для меня это не проблема. Зато возил как-то такой объём мебели, что после того, как её вынул визуально получилась горка больше машины! Возможности кручения-верчения среднего ряда очень помогли. Мне несдвижной средний ряд не нужен. Но у каждого свои тараканы в голове.

Hyundai 31970-43201 Фильтр топливный в сборе - 18 дней - $31 Mitsubishi MB 430180 Торсион левый - 18 дней - $140Mitsubishi MB 430181 Торсион - 18 дней - $139 Mitsubishi MB 584688 Амортизатор передний газовый - 18 дней - $69 Mitsubishi MB 501711 Пыльник рулевой рейки - 18 дней - $17 Если не будет отказов поставщика.

Вот у нас народ "замечательный", нет чтобы всем сказать: "Номер не верный, правильный такой-то", ан нет, надо обязательно всё раскритиковать, ничего не предложив взамен. Ты же сам выше спрашивал номер: "напиши номер фильтра плиз,а то на фотке не разобрать" Выходит, всё-таки разобрал, инфу для себя принял, а остальные пусть сами бултыхаются. P.S. НАПИШИ ВСЕМ ПРАВИЛЬНЫЙ НОМЕР. ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 600 руб. НЕ ЖАЛКО НА ХОРОШУЮ ВЕЩЬ.

Кстати, по поводу убитой делики, полностью согласен с Garre_kiv. Я уже писал неоднократно, повторюсь, пусть тут тоже будет. Моя делика уникальна своей не совместимой с бездорожьем комплектацией. Venus - Венера, аэрообвес, низкая юбка и т.д. Возможно редкий, но пример того, что японец покупал её не для того, чтобы в говнах убивать, а просто нравилась она ему. Отсюда и деревянная ручка селектора раздатки и т.д. и т.п., не хочется всё перечислять, да и не важно это. Добавим сюда, что брал я её с аукциона в 2003 году, 85000 был пробег, владелец я в России, естественно, единственный. Отпадают любые кривые руки (собирающие/разбирающие конструкторы) и дороги. И что? Машине в этом году исполнится 14 лет. За первые свои 100 000 км (т.е. до 185-190 т.км) в ходовой я поменял только рулевые, с движком не считая случая, когда после мойки двигателя был залит и, как следствие, вышел из строя коммутатор напряжения ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛОСЬ! И это учитывая моё потребительское отношение к этому замечательному автомобилю, когда бывало, что я доводил дело до стука гидрокомпенсаторов, т.к. вообще не лазил под капот и не следил за уровнем масла. Проблемы начались лишь когда по пути на юг я заправился на заправке "ТНК" без буквы "Т", после которой педаль газа просто "проваливалась", машина пердела, прыгала, но ехать не хотела, пришлось кое-как добраться до ближайшей заправки и залить промывку движка в бак, чего бы никогда не сделал в иной ситуации. От этого, собственно, и возникли первые проблемы и тема "Белый дым". Но, извините, это не машина была виновата, а её хозяин! 100000 моих километров, да ещё после 85000 японских километров и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВЛАДЕНИЯ!!! Она ни разу нигде не встала или не завелась! P.S. С такими настроениями давайте тогда сразу всех потенциальных деликаводов отправлять в тему Купил Delica 1994. История мытарства, тогда сразу всем станет ясно, что любой ТАЗик во сто крат надёжнее мицубиши, а делика - это вообще полное г..но.

Вот, после осенне-зимнего опыта использования поделюсь мыслями. Когда я годами стирал с панели кучу пыли, первая мысль всегда была: неужели японцы не додумались сделать салонный фильтр, который давно имеет место быть в других автомобилях. Воспользовался опытом, изложенным в этой теме. Изначально, летом, после изготовления нескольких штук на основе SCT SB209 по 90 руб. (сделал сразу несколько "про запас" и даже дарил одноклубникам, кому надо, кстати, обращайтесь) пришла некоторая эйфория - грязь практически исчезла. Вроде всё зашибись! Имеются небольшие косяки с колхозной эксплуатацией, например, со временем от температуры умирает резинка "из-под денег", но это всё мелочи, можно в конце концов использовать более надёжный крепёж. Основные достоинства правильно изложил дракон: Но дальше начались неприятности. Летом они были не акцентированы, т.к. постоянно использовался кондиционер. Хотя и настораживало, что детям сзади при работающем кондее не холодно (как было раньше). И вот наступила осень, влажность и холода. Захотелось тепла. Вот тут-то и стал замечать, что от печки дует не так, как хотелось бы. Фильтр и так-то сильно усложняет проход воздуха и тем самым отопитель/охладитель не даёт желаемый (привычный) поток воздуха, так при высокой влажности он ещё и намокает и ещё больше усугубляет ситуацию. Приведу классический пример. Наступают холода и вы перестаёте использовать кондиционер. При внутри салонной циркуляции, определённом количестве дышащих рыл в салоне (и даже степени их нетрезвости ) во влажную погоду начинают запотевать стёкла. Раньше, особенно на скорости, т.к. в пробках это мало помогает, проблема решалась отключением внутри салонной циркуляции, т.е. открытием "уличной заслонки", теперь (при наличии фильтра) это не помогает. Фильтр сам становится заслонкой. Поэтому проблема решается только включением кондиционера. Дальше ещё веселее, внезапно (как это обычно бывает у наших эксплуатационных служб) наступает зима. Если фильтр встретил зиму в состоянии набравшей воды губки (примерно так произошло у меня), то он либо становится заслонкой, превратившись в ледяное препятствие, либо (как у меня) деформировался (скукожился) и перестал быть, собственно, фильтром, пропуская по краям воздух. По зиме я его вообще вытащил, вернув первозданное состояние системе циркуляции воздуха. Думал, что зимой пыли на дорогах не так много, как летом и "торпеда" останется чистой. Это оказалось ещё одним заблуждением. На слякотных дорогах, может, пыли и меньше, но дороги от этого не стали чище. То говнище, которое все-таки проникает в подкапотное пространство нагревается и превращается в ту же самую пыль, в итоге залетающую в салон по известному маршруту. Так что тем, кто ещё не решился, есть о чём подумать. Я для себя решил, что буду ездить с фильтром, Бог с ним - с кондеем, пусть работает, для меня лично чистота и опрятный вид перед глазами важнее. Однако, об альтернативах тоже стоит подумать. Но ужас, летящий на крыльях омской ночи пишет: А это означает, что и при использовании других приспособлений наблюдается вышеописанный эффект "закупоривания". Вопрос только в степени эффекта. Так что видимо, японцы всё-таки не дураки, раз за столько лет пресловутый "салонный фильтр" так и не появился.В настоящий момент планирую испробовать фильтр, применяемый для аквариумов. Павел уже 3 месяца обещал "урвать у рыбок" и дать кусок на испытание. Напомню, что Охотники, например, ездят с чулком от УАЗика, alm - с фильтром из кухонной вытяжки. Хотелось бы, конечно, услышать здесь и их отзывы о закупоривании при использовании их конструкций. Что же касается дядиВовиного "изобретения" с хондовским фильтром, то при его ТАКОЙ ЦЕНЕ : при наличие аналогичной фольксовой альтернативы в 7 раз дешевле + 5 мин.работы, это совершенно экономически не целесообразно и фоток ИМХО даже выкладывать не надо, мы охотно верим, что подходит.

ИМХО 133 ставят, т.к. она тупо дешевле. Принцип работы одинаковый. А колхоз с разъёмами русскому человеку - не помеха. Тем не менее, кто хочет попробовать - вперёд. Партия скажет Вам "спасибо". Если через меня - есть на складе экзиста 1500 руб.

Анна, тема очень актуальная, но подозрительных одноклубников натолкнула на скрытую рекламу. Поэтому очень бы хотелось узнать вот про это: Не могли бы вы разузнать физику процесса? И возможность осуществления операции именно для дорестайлинговой делики? Работал ли мастер именно с нашими фарами? P.S. Например блок-фара на дорестайле и послерестайле на Space Gear отличается СУЩЕСТВЕННО.

Фигня! Ещё как нам помогут пыжики! Поставь Bosch 0 258 005 133 и не парься. Цена вопроса ~1000 руб. Наш одноклубник "поллитра" уже всё давно испробовал на себе. Привожу цитату из переписки: P.S. Когда сам был у мека, он рассказывал, что ставит именно бошевские лямбды и никаких проблем.

Вот а я машину помыл в кой то веки на свою голову. Все двери открыл - проморозил, чтобы не прихватило. А о капоте и думать не думал. За 6 с половиной лет ни разу капот и его замок не прихватывало. А тут дёрнул и кряк. Капот закрыт, трос порвал. Капот я, конечно, открою, благо советов тут достаточно. Но у меня 2 вопроса по теме: 1. Можно ли его как-то отремонтировать? 2. Если нельзя или можно, но не нужно (как с расширительным бачком), то объясните мне, как получить его код для заказа! Вот рисунок 42-120 капота из капса или ASA (не важно). У всех булок он принципиально не отличается, а трос, думаю, вообще никогда не менялся. Но где тут трос? На него стоит стрелка и отсылает на рисунок 54-710, где одни провода (электрика) и троса я там тоже не нашёл.

Генератор: возмездие (часть последняя?) 1. Краткое содержание предыдущих серий Сабжевая проблема может явиться следствием многих причин как внутри генератора: изношенные или залипшие щётки, проблемы с обмотками (например, обрыв одной из них), изношенные коллекторные кольца, неисправность регулятора напряжения, пробой одного или нескольких диодов, так и снаружи: незакрученный до конца гайкой основной силовой кабель, коррозия клеммы этого кабеля или его самого как со стороны генератора, так и со стороны АКБ (наука о контактах). Решение некоторых из вышеперечисленных проблем было наглядно продемонстрировано в этой теме ранее на моём несчастном максдайном генераторе (на всякий случай: MD317119 A3TA1191 12V 100A). Напомню, что в начале прошлого года у меня заменили коллекторные кольца (очевидно щетка зависала в положении "пружина разжата" и износила коллектор "в ноль"). Процедура обошлась: Коллектор 133409: 522,12 руб., ремонт генератора (работа): 375,06 руб., ИТОГО: 897,18 руб. и гарантия год. Щётки были в нормальном состоянии, замены не требовали и им предрекали ещё долгую и беззаботную жизнь. Позже история повторилась, но уже из-за моего собственного рас3,14здяйства: не была докручена гайка, прижимающая основной силовой кабель к генератору. Тогда мне на помощь поспешил Чип и Дейл в одном флаконе – Кулибин. Когда проблема повторилась осенью этого года, вариант со щётками и коллекторными кольцами казался маловероятным. Поэтому подозрение пало на регулятор напряжения (реле-регулятор). Но предварительно (идя по пути от простого к более сложному) окунули в оловянной ванне клемму, а шайбу зажимной гайки зачистили, но тоже не помогло. Регулятор с большим геморроем был заменён, но проблема, как вы уже догадались, не решилась. Остался диодный мост. Естественно, никто мне ничего не ответил про заменяемость диодного моста дорестайла и послерестайла (оригинальные коды разные: MD618913 (мой), после 1997 года: MD619280). Придётся всё разжёвывать самостоятельно и проводить опыты на собственной шкуре. Поскольку у MD618913 аналогов не было, а у MD619280 был аналог UTM MIA10013 – его и заказал за 480 руб. 2. Ниччччего не понимаю! © Следствие ведут колобки Итак, диодный мост за пару дней пришёл и наступил судный день – 16 января 2009 г. С закрытыми глазами снимаю генератор, для этого, кстати, требуется: а) снять отрицательную (она ближе ) клемму АКБ (ключ или длинная головка на 10) б) сверху открутить основной силовой кабель генератора (длинная головка на 12) при этом не просрать саму гайку и изолятор, снять фишку (идущую на реле-регулятор) в) снизу машины ослабить натяжной ролик ремня генератора (головка на 14) г) натяжным болтом (перемещающим ролик в вертикальной плоскости) опустить его вниз до свободного снятия ремня со шкива генератора (головка на 12) д) опять же снизу открутить нижний болт крепления генератора (головка на 12) г) и верхний блинный болт крепления генератора (головка на 14) д) генератор на 99% сам вниз не упадёт, поэтому его следует слегка раскачивая, вытянуть вниз (передняя защита должна быть, естественно, снята, вторая может оставаться на месте). Далее генератор элементарно разбирается, путём откручивания стягивающих его 4 длинных болтов (головка на 8) и отстукивания правильной его части (об этом писалось в одном из моих предыдущих сообщений этой темы). И вот я уже мчусь к своему спасателю Чипу – Павлу. Разглядываем новый диодный мост и видим лишь 3 диода. Точнее не мы видим, а Павел, т.к. я диоды от транзисторов не то что не отличаю, а вообще прогулял в школе все уроки об их предназначении (если они вообще у нас были ). Это именно та троица, доступ к которой имеется при разборке генератора: Сейчас (постфактум) легко об этом писать, но по состоянию на приблизительно 20 часов московского времени накануне "детской деликовки – 2", куда мы собирались на следующий день ехать, в новеньком диодном мосту наблюдалось только 3 выше представленных диода и 8 (по словам Павла) разрядников. Больше ничего "электронного" в красивой побрякушке с радиаторами не было... ... не считая, конечно, ЧЕТЫРЁХ точек пайки обмоток, вместо трёх, о которых писалось в этой теме, что ещё больше погружало в сомнения: От такого шока решили даже замерить цилиндрические (на тот момент познания ЕДИНСТВЕННЫЕ) три диода: Последний и решительный бой – снимаем регулятор, отпаиваем обмотки, чтобы наконец вкурить 3 диода и треклятые "звёздочки" с "треугольниками": И вот он: лишённый обмоток диодный мост на корпусе генератора (голая правда ): Прозвонка этих "точно диодов" показала, что все они целые и по характеристикам мало чем отличаются от новых собратьев. Слегонца подрасстроились. Как бы не вышло как с регулятором напряжения – зря купил. А что же тогда с обмотками? И вот тут мы окончательно ушли в ступор, ибо нарисовать ни звёздочку, ни треугольник с комбинацией жил 2 -2 -4 -2 мы не смогли. Хотя я честно пытался, ничего в этом, правда, не понимая 3. Звонок другу Вкуривание диодного моста с четырьмя фазами, десятью проводами с обмоток и тремя диодами мы могли бы очень долго, но тогда я вспомнил о Дейле, который, как и Чип всегда спешит на помощь, а именно о Кулибине, который неделей ранее после телефонных консультаций самостоятельно выразил желание по присутствовать при вскрытии генератора с "четырьмя фазами". Телефонный звонок и настоящий товарищ – истинный деликавод, покинув уют домашнего очага, практически оторвавшись от любимой... э-э-э ладно, что-то я отвлёкся... уже несётся к нам с другого конца Москвы на помощь (естественно на ДЕЛИКЕ). Тем временем от расстройства я даже принялся фотографировать всего неделю отходивший, практически целомудренный реле-регулятор: Хорошо выглядит, правда? В столице 22 часа с копейками. И вот он – долгожданный будем надеяться спаситель – Александр aka Кулибин, собственной персоной. Тут же приступает к изучению материалов дела: Отковыривает пластину с тремя "точно диодами" и О ЧУДО (!)"разрядники" оказались плоскими прямоугольными, невиданными доселе Чипом и Дейлом в автомобилестроении ДИОДАМИ, которые даже успешно прозванивались: Вот значит как. Диодов не 3 и не 6, а 8+3 = ОДИННАДЦАТЬ!!! Тогда МОЗГ берёт листок бумаги, карандаш и начинает "изобретать" генератор с 11 диодами: На этом же рисунке – часть диодного моста с тремя "точно диодами" классического цилиндрического форм-фактора, виданными доселе и Чипом и Дейлом в большом количестве (про себя, убогого, неспособного отличить диод от конденсатора скромно промолчу). По словам спасителя 3 доступных диода выполняют скорее вспомогательную функцию и выпрямляют чего-то там уже непосредственно перед регулятором напряжения. А где спаяны 4 жилы – четвёртая точка – была названы мэтром электроники СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ. Короче, смотрите схему – там всё понятно. Ну, с теорией разобрались, пора ковырять старый диодный мост. Пластину с тремя работоспособными "точно диодами" долой: И дальше распайка пополам (эээх, ломать, так ломать!): Нагрей, отсоси, отковырни Так увлекательно, что отряд не заметил потери бойца: Два довольных маньяка сделали своё чёрное дело: А вот и предполагаемая причина неисправности на операционном столе в препарированном виде: По этой фотке хорошо видно, что сами диоды усажены на основу намертво, поэтому не считая колхоза замене не подлежат. Тем не менее для маньяков привожу их маркировку: 4. "Ури, так, где у него кнопка?" Чем же отличаются диодные мосты до и после рестайла 1997 года? Как и следовало ожидать прагматичной точке зрения, что весь современный автопром вырождается, его облегчили. Например, убрали конденсатор, помеченный на фотографии под условным названием "отряд не заметил потери бойца" и из-за его отсутствия была слегка утолщена крепёжная пластмасска. Помимо этого шпилька с резьбой – по которой весь генерируемый ток идёт на аккумулятор не пролазила в отверстие, которое пришлось доработать напильником. А так, в общем-то, можно смело рекомендовать диодный мост UTM MIA10013 за менее чем 500 руб. на любую булку со 100 амперным генератором вне зависимости от степени её рестайлинговости. Ура! Сборка деталей производилась почти в обратной последовательности После припайки и "прикрутки" всего на место наступили новые сутки, а результат очень сильно впечатлял своей красотой: Осталось выяснить самое главное, привело ли всё это к исчезновению сабжа! 5. "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" © Какой-то малобюджетный фильм Я собрал генератор, мы с Кулибиным распрощались с Павлом и помчались в гараж. Холодно, однако. Но 10-15 минут и делика заводится, прогревается, обороты опускаются до холостых и начинается тест: включаю сразу дальний свет, ПТФ, 2 печки на полную, музыку и обогрев заднего стекла и боковых зеркал. Зловещая пауза и... стрелка медленно начинает своё уже привычное движение влево – к 12 вольтам! Я бы разорвал воплем:"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" двор, но здравый рассудок взял своё. Возможно, нагрузка слишком большая, аккумулятор подсевший. Надо испытывать в полевых условиях нормальной каждодневной эксплуатации – порешили мы, почапив с Кулибиным и разошлись. Сашке отдельный респектище за помощь! P.S. Уже в воскресенье и понедельник стало совершенно очевидно, что автомобиль Delica Space Gear 1996 года выпуска укомплектован совершенно исправным генератором. При ближнем свете фар, музыке, двух печках на холостом ходу стрелка и не думает уходить со своего привычного места. Таким образом, стоимость ремонта составила 480 рублей (диодный мост) + необоснованные 360 рублей (за реле-регулятор, который замены не требовал). Но самое главное – это неоценимая помощь друзей-деликаводов, как непосредственно принимавших участие в триллере, так и тех, кто давал в этой теме ценные советы. Спасибо вам всем большое! P.P.S. И всё-таки, у кого бензиновая булка со 100А генератором, развейте окончательно мои сомнения: на холостом ходу включите дальний, ПТФ, обогревы, музыку погромче и посмотрите на стрелку. Её естественное "падение" прольётся мне бальзамом на душу.

Мы за Ярославку. Хорош уже на ваши юга мотаться. И Джин тут рядом, тоже, небось, не против. Так что нас уже трое.

Ну, посмотри в каком году брал я. Тогда не то, что найти дешевле, тогда вообще была проблема найти подходящий размер на зиму. P.S. Кстати, если ты пишешь, что была дешевле всего остального на 30%, то в чём тогда проблема, в чём недостаток? ИМХО это лучшая зимняя резина по соотношению "цена/качество".

А выявить по CAPS'у/ASA оригинальный код по номеру кузова и заказать? P.S. Кстати, поменяй у себя в профиле "delica 1995гв 4м40 акпп" на что-то типа: "PE8W, 4M40, АКПП, 1995"

Странно, что вы никто не пишите МОДЕЛЬ этой самой Cooper M+S. M+S - это не модель. Купил зимние шипованные шины Cooper Discoverer M+S 235/75 R15 ещё в 2004 году. Доволен до сих пор. Причины выбора: 1. Понравился рисунок протектора, большое количество ламелей (чем-то похож на хапу). Взял шипованную, хотя можно было купить эту модель и без шипов. Даже сейчас рисунок хорошо сохранился, резина в отличном состоянии: 2. Ближайший к оригинальному размер (достаточно редкий), который встал на штатные диски на штатный автомобиль. 3. Цена на американскую резину при прочих равных тогда (и сейчас, возможно, сохранилась та же тенденция) была ниже европейской из-за возникшей разницы курсов (я взял за 3570*4=14280 руб.). Никаких грыж, проблем и т.д. Единственное, в это межсезонье (летом) один из баллонов полностью сдулся, чего раньше не было, хотя ИМХО это не критично. Я уже откатался считай пол зимнего сезона - давление в этом колесе в норме.

У тебя просто экзист не правильный. 359 рублей 91 копейка на сегодня. To marcus67: Может, пошлёшь меня по правильному адресу? Например, если бы Transpo IM832 не было в кроссах - на сайте производителя его хрен найдёшь! Я смог визуально убедиться в том, что это то, что мне нужно лишь введя в поиск на сайте transpo.de в лоб IM832. А попробуй найти по разделам каталога. У меня даже IM832 найти не получилось. Вот смотри, заходим на http://www.transpo.de/, выбираем справа GENERATORS AND PARTS, а дальше куда не ткни: Bosch, Ford, Lucas, Prestolite, Delco и т.п. Никакого намёка на Transpo. Если ты уже проходил этот путь, помоги, пожалуйста.

Диодный мост MD618913 аналогов не имеет (посмотрел по нескольким каталогам запчастей). С чего уверенность, что фирма, делающая регуляторы напряжения производит и диодные мосты? Интересен вот какой вопрос. На генераторы с 1994 по 1997 годы (как на делики, так и на паджеры) ставился диодный мост MD618913, а после 1997 года - MD619280. Чем они могут отличаться? Картинка в ASA/CAPS для них одинаковая. Но, с другой стороны, если № детали изменился, значит что-то поменялось? Спрашиваю потому, что для MD619280 есть недорогой аналог UTM MIA10013.

Отлично! Опять всё снимать, откручивать регулятор и ещё дальше рыть? что, ЧТО именно я должен обнаружить, какую неисправность? Где искать эти "непропаи"? Их видно визуально? А если один из диодов преставился, где брать новый, ему на замену?

Блин, нет, чтобы вчера, как человек отдохнуть последний день новогодних каникул, так решил заняться своим генератором: заменить регулятор. И вот что из этого вышло. Фотоотчёт: Так вот после всего выше проделанного, а также успешной установки гены на место с закрытыми глазами, проблема к моему глубокому прискорбию не исчезла. Так что теперь у меня есть родной исправный регулятор напряжения с комплектом щёток, так что кому надо - обращайтесь. Помогите, люди добрые мудрым советом! По диодам. Я ничего не понял про ваши звёздочки и треугольники. Но те 3 диода, что доступны: рабочие и показывают одинаковые значения. Да и то, что написал Evgo "Везде проблема была в пропае на одной из фаз. Сгоревших диодов не встречал" вызывает чувство глубокой безысходности и малую вероятность данного дефекта. ТАК ЧТО ЖЕ ВСЁ-ТАКИ ТОГДА ЭТО ТАКОЕ? P.S. Жень, покажи, пожалуйста, по моим фоткам, где эти самые звёздочки (чтоб им пусто было!) и самое главное пропаи этих чёртовых фаз находятся???!!! То, что на рисунке (где обмотка припаивается к диодам – всё целое и прозванивается).

Исходное название темы: "нужен блок для компаса от паджеро". Если так, то это оффтопик (раздел объявлений в другом месте). Тему переименовал в рамках нахождения в данном разделе.

Кстати, Антон, а видео и фотоматериалы по итогам деликовки где выкладываются? Или всё там же? P.S. Только сейчас нашёл в разделе "Прочие". Что-то там бардак какой-то с материалами...

Такого кода у MMC нет. Правильный код регулятора напряжения по твоему номеру кузова: ME701363. Цена оригинала около 6000 руб. Но есть заменитель: Mobiletron VR-H2009-79 - 650 руб. или Transpo IM 854 - 530 руб. Подробности. P.S. Взял себе на бензинку Transpo за 360 руб. буду ставить, отпишусь в соответствующей теме.

Прежде чем проголосовать, дайте, пожалуйста, пару кликов на оба места (с маршрутами, если можно) и короткие коменты, где горки лучше.