-=MAXDIE=-

Идею полностью поддерживаю! Особенно в части раннего выезда, озвученного Антоном. P.S. Охотникам респект за точечную отправку в эту тему. Пожалуй первое за последие 3-4 года мероприятие, не считая "страусиной фермы", которое устраивает меня по всем параметрам (если будет учтено правильное время).

Итак, промежуточный отчёт. Скинул в субботу гену (теперь уже могу с закрытыми глазами проделывать ). Вскрытие показало: что коллектор, который меняли год назад при ремонте почему-то не медный, как был раньше. И полосы на нём подозрительные от щёток. В общем, контакты фаз генератора все в норме. Всё прозванивается, все диоды целые. Щётки не залипают. Коллектор отдраил: Внешний вид реле регулятора оценил: После сборки и установки на место (гайку, крепящую силовой кабель ещё раз отполировал) проблема не устранилась. Значит, регулятор напряжения? Заказал по MD618696 аналог: Transpo IM832. Картинка соответствует действительности: http://search.waiglobal.com/partsearch/partnum.aspx?part=IM832 Цена: 360 руб. За такие деньги не грех и проверить, виновен ли этот узел. Тем более он идёт со щётками, так что по цене - как 2 щётки как раз получается. Халява, практически. Для сравнения: оригинал стоит от 5 тысяч и до 14. 1600 руб. - это скорее какая-то ошибка, судя по ценам других поставщиков.

Реализовывать это должны сами пользователи, решившие пофлудить в теме. Хотя флуд и является нарушением Правил конференции, его можно незаметно спрятать, чтобы не отвлекать пользователей, читающих тему и не желающих отвлекаться на всякий флуд и не сердить модераторов. Для этого есть специальный инструмент: спойлер (скрытый текст - черная стрелочка в зелёном кружочке на панели). Применяется он следующим образом: offtopic (офтоп, off - не принципиально, главное, что человек предупреждает, что дальше пойдёт болтовня не по теме) [spoiler]Я решил пофлудить ... и далее всякая ахинея[/spoiler] Результат данного ПРАВИЛЬНОГО действия, которое повысит вероятность снисходительного к себе отношения модератора будет выглядеть следующим образом: offtopic Таким образом люди, кому вашу ахинею читать интересно нажмут "Показать" ("Show") и ахинея появится. Все остальные будут читать сообщения в рамках темы, а телефонные/КПК-шные и иные "слабые" браузеры не будут скачивать лишний трафик.

Жень, а на дизеле нет гидрокомпенсаторов, как у 6G72?

Кулибин знает. Саша, ау!

Ну, и вопросики. Из серии: "А ты не пробовал трогать подошву исправного и сломанного утюга?" Даже мысли не было. ЗАЧЕМ? Для того, чтобы что-то трогать, надо сначала понимать для чего ты это делаешь. Для меня достаточно ржаво-красного цвета этих труб, чтобы на уровне моих примитивных знаний об автомобиле понимать, что это ОЧЕНЬ сильно нагревается, а значит руками не трогать.

И то и другое, естественно. Рвать в большей степени, чем расход. Т.к. тупление не предполагает интенсивной езды, поэтому в режиме тупления ездишь экономичнее. Но это всё субъективно. М-да, я всегда знал, что среди делиководов есть специалисты во всех областях знаний.

Обычно каждая новая тема на нашем форуме – вопрос или отчёт. Пусть эта будет исключением. Мне бы хотелось поделиться своим ПРАКТИЧЕСКИМ опытом решения вынесенной в наименование темы проблемы. Итак, делал я как-то капиталку, после которой всё вроде ничего, но машинка ехала как-то не так. Без той юной резвости что ли, которая была у неё, когда она только прибыла из страны восходящего солнца. Хотя после капитального ремонта должна была лететь, как новая. Но тогда у меня секло из-за пробоя в прокладке приёмной трубы выхлопной системы. И шум не давал толком послушать двигатель. В то же время я менял в МоторПланет масло в АКПП и тамошние деятели до кучи снесли мне гофру, т.к. на 6G72 в отличие от дизеля левая "штанина" выхлопной системы на участке от выпускного коллектора до катализатора перекрывает поддон АКПП. Вот так: Проблему я тогда решил, но на MotorPlanet сильно обидеся. После замены гофры и промазки специальным герметиком для систем выхлопа прокладки, моя ласточка полетела. После этого много воды утекло, данное сообщение позабылось. И вот у меня снова начала подтупливать машина. Движок новый, свечи новые, провода новые, топливный фильтр поменял, даже масло с воздушным и масляным фильтрами от отчаяния махнул раньше срока. А воз и ныне там. И вот как-то заметили, что у меня не хватает на выпускном коллекторе гайки. Когда капиталили движок и сбрасывали головы, коллекторы от них не откручивали и в таком виде отдавали спецу на притирку клапанов. Очевидно, он открутил несколько гаек (или специально снимал коллектор и забыл прикрутить обратно или нечаянно). Но в любом случае специально выпускной коллектор никто с голов не снимал. Ну, сечёт чуть-чуть, но как это может влиять на тупизну машины? Павел отказывался верить в такую связь. Думали уже разобрать и поменять-таки снова свечи. Ведь это наша раша и никто не даст 100% гарантии качества топлива. Хотя лично я в это не верил. Заправлялся только на проверенных заправках, да и на предыдущих свечах отъездил 60000 км. Поэтому, прежде чем глубоко ковырять, по совету alm’а я всё-таки решил съездить к меку. На компьютерную диагностику. При всём моём скепсисе к этому чудо-мастеру. Алексей (alm) мотивировал это тем, что свечи поменять – геморрой и это всегда успеть можно, а мек – хороший диагност. Довод был непробиваемый и я съездил-таки к меку, который не нашёл у меня никаких проблем, кроме секущего коллектора, списав не него все мои беды. В купе с тем, что он даже не знает про давление антифриза в делике, Павел продолжал наставить на том, что вся эта компьютерная диагностика была разводом и что секущий коллектор ну никак не можем влиять на мощность. Наоборот, спорил он, на спортивных машинах вообще меняют систему выпуска на прямоток, что лишь прибавляет мощности. Лёха тоже призадумался после такого поворота событий. На том было решено всё-таки поменять прокладку выпускного коллектора, а там посмотреть, что будет. И вот я, предварительно купив прокладку, поехал к уже знакомым "глушильщикам", которые и произвели операцию по смене. Именно операцию, т.к. работая с системой выпуска никогда нет гарантии, что что-то где-то не прикипело, а потому всегда есть риск сломать какую-нибудь шпильку, сорвать резьбу и т.д. После снятия тепловой защиты открылся вид на выпускной коллектор правой головки: По рисунку видно, что отсутствует только одна гайка, но на деле таких отсутствующих оказалось несколько. Т.е. после окончательной сборки движка и начала эксплуатации со временем прокладка прогорела из-за недостаточного и/или неравномерного прижимания между коллектором и головкой блока. Вот тут, на коллекторе: отчётливо видны следы вырывавшихся газов. И вот, прокладка заменена, в процессе откручивания, слава Богу, ничего не сорвали, хотя рычаг в 2 м всё-таки применить пришлось. Пока машина висела на подъёмнике, я ещё до кучи успел поменять спереди резинки стабилизатора. И вот благодарю ребят, расплачиваюсь, выезжаю и моя ласточка снова начинает рвать, заворачивая асфальт. Подведу итог. 1. В процессе моих уже неоднократных проблем с не герметичностью выхлопной системы на участке от двигателя до кислородного датчика (лямбда-зонд) у автомобиля Delica Space Gear с бензиновым двигателем 6G72 неминуемо наблюдалась потеря мощности 2. Мек всё-таки не полный "must die". Суждение о том, что подобные проблемы не могут повлиять на мощность двигателя, т.к. систему отработанных газов можно вообще выкинуть и это лишь прибавит движку мощи оказалось не состоятельным. Мои мысли по этому поводу следующие: перед катализатором у нас стоит датчик. Узнали? Правильно, лямбда-зонд. Или кислородный датчик (oxygen sensor), т.е. он измеряет количество кислорода в отработанных газах. Его задача, как мне понимается, подавать на мозги сигнал, и если, например, кислорода в выхлопе слишком много, мозги дают команду на приготовление более богатой смеси. Полагаю, что при нарушении герметичности выхлопной системы количество кислорода в выпускном тракте за счёт подсоса увеличивается и эти самые мозги начинают переливать бензин, думая, что смесь слишком обеднена. Ну, не сами "мозги", конечно, но суть вы поняли. Таким образом, "бензин льётся как из ведра". А перенасыщенная бензином смесь, как известно, сгорает хуже, чем оптимальная смесь бензина и воздуха. Отсюда и повышенный расход и тупость. ИТАК, ДОКАЗАНО. Отсюда можно сделать и другой вывод: лямбда влияет на качество приготовляемой для поджига смеси, а значит и на расход топлива, белый дым и т.д. P.S. И хоть по крайней мере для себя я доказал эту теорему, Павел до сих пор не понимает, как при всех вышеописанных раскладах кислород попадает в выпускной коллектор, ведь давление там значительно больше, чем снаружи, следовательно, через образовавшиеся щели может сифонить только наружу. Я этого сам не понимаю, но для себя уже во всём убедился. А вот кто может объяснить моему другу физику процесса? Ну, и любопытствующим, само собой.

Жень, будь другом, расшифруй, что такое: Я всего одну фазу там нашёл (см. рисунки)Для меня это значит, какую деталь-то заказывать надо?

Значит ни у кого никаких мыслей? Хорошо, тогда ещё раз симптоматика. Аккумулятор новый в полном порядке. Автомобиль заводится без проблем. Но если на холостых оборотах (пробка) включен ближний свет (или ещё какая существенная нагрузка, типа обогрева стёкол, зеркал), напряжение начинает падать вплоть до плавного загорания ламп АКБ и A/T. Если обороты 1500-2000 и выше, т.е. едем или стоим и как дураки газуем, то напряжение бортовой сети нормализуется. Если предварительно "достоялись до лампочек", т.е. когда стрелка вольтметра уже уехала в левую часть прибора ближе к 12V и снова начали ехать (повысили обороты), стрелка медленно начинает свой обратный путь к 13 с гаком вольтам. Хотелось бы услышать мнения, какая часть гены с большей вероятностью приводит к такому эффекту? P.S. Если проследить по этой теме историю моих мытарств, то последним глюком был не нормальный контакт основного силового кабеля с генератором. Это я проверил. Клемму и зажимную шайбу зачистил, но и это не помогло. Тогда мы её искупали в оловянной ванне. Фото отчёт: Но и это, как вы уже наверное догадались, не помогло.

И вот снова у меня описанная в названии темы песня. Уже даже не смешно. На этот раз, теоретически исключая, что коллекторные кольца и щетки так быстро износиться не могли, с натяжкой ремня всё в порядке и соединение силового провода с генератором проверено (даже клемму искупали в оловянной ванне) получается, что остаётся реле-регулятор? Я, конечно, отдам всё это спецам, но хотел бы заранее уточнить один момент. По моему кузову для генератора MD317119 регулятор имеет оригинальный код: MD618696. По нему exist выдаёт аналог: Mobiletron VR-H2009-38 А вот на произвольную булку (L400) из каталога регулятор имеет код: MD618735 и аналогов больше: New era IVR-942 и Mobiletron VR-H2009-67 Взяв произвольный № кузова дизеля (PE8W) получил регулятор: ME701363 и аналоги: Mobiletron VR-H2009-79 New era IVR-943 С послерестайлинговыми (1998-...) булками всё ещё хуже: MD619538 заменяется на MD619822 и никаких аналогов нет. Откуда такое разнообразие даже в пределах одной модели? Ведь Саша (Мощный) сказал мне вчера, что реле-регулятор от мощности гены не зависит, поэтому 90 ампер генератор, 100 или 120 пофиг - реле может быть одинаковым. Однако по фоткам кажется, что они разные. И номера под заказ разные. Кто что может объяснить? В частности - относительно представленных рисунков. Проблему хочется решить быстро, поэтому варианты типа снять генератор и посмотреть, как выглядит реле и т.п. кажутся бесперспективными. Проще заказать заранее, поменять за 1 раз. Или как вариант всё-таки снять и поехать куда-то, где торгуют генераторными потрохами и подобрать. Но тогда подскажите мне, КУДА. А то с моторчиком омывателя фар уже предложили съездить на рынок подобрать, ага... P.S. Вообще заметил за нашим сообществом деликаводов вот такую неприятную тенденцию в плане запчастей. Человек сталкивается с проблемой, долго и упорно пытается её решить, а потом в лучшем случае пишет: "подобрали какие-то от бигхорна", "пошёл на рынок, мне подобрали", "подошло от старекса", "от корейца какого-то", "использовал бачок/пыльник/диодный мост/что_угодно от ОКИ/волги/нивы/субару/ТАЗика..." и т.д. и т.п. Могу мильён примеров вам найти. И НИКАКОЙ КОНКРЕТИКИ!!! Ни тебе кодов для потомков, ни фоток, НИЧЕГО. Проблема-то уже решена, чё париться. Не хочется себя расхваливать, но сталкиваясь с той или иной проблемой всегда стараюсь её глубоко раскрыть и выложить в форум результаты собственных изысканий, чтобы потомкам потом было легче. Паша Roxer так же постоянно глубоко раскрывает любую тему, за что ему несомненно "респект и уважуха". P.P.S. А ещё, может, у кого-то есть на руках разобранный генератор 100A, как у меня просьба посмотреть на какую из представленных фотографий похож его реле-регулятор.

Тебе же посоветовали почитать вот эту тему. У меня была та же байда, причина: коммутатор или модуль управления зажиганием. После мойки двигателя любит умирать. Перестановка катушек, естественно, ничего не даёт. Я в своё время смог раздобыть не оригинальный код на эту запчасть: L75003.

Оригинал: Mitsubishi MB 672030 Сайлентблок - 2 недели (или больше) - 32$ Заменитель: Masuma RU-195 Сайлентблок - неделя - $29 Masuma RU-195 Сайлентблок - 1 день - $30 Mitsubishi MB 672031 Сайлентблок 2 недели (или больше) - $17 Заменитель: Masuma RU-197 Сайлентблок - неделя - $22 Оригинала со сроками поставки 1-2 дня (склады московского региона) в экзисте сейчас нет. P.S. Напоминаю, цена в рублях у экзиста: курс ЦБ+3% 250 руб./шт. Есть на складе.

Игорь, если подопрёт, на 4M40 есть новый неоригинал по экзисту. Оригинал стоит немеряных денег. В общем, если интересны все варианты, пиши в личку/аську и ещё раз с днюхой.

Моя задача не напугать, а помочь! Лучше страшилки ДО покупки и радость от пользования после, чем предвкушение радости до покупки и сплошные неприятности после. А кузов - это самое главное. Можно движку даже контрактную взять, электрику всю переделать, а вот кузов - это самое главное и именно с него нужно начинать и на него обращать внимание, когда дело касается автомобилей старше 10 лет.

Автор темы написал всё, кроме самого на мой взгляд главного для старой машины. P.S. По поводу потенциальных затрат, советую автору заглянуть в тему D_AVerk'а. Особенно интересны некоторые сообщения, и их продолжения. Потенциальные траты на 6G72.

Так, кажется мне пора вернуться на форум, хоть работа и прочие проблемы этого не позволяют. Пока "буду почитать", потом отпишусь, хотя Виталий, вроде, уже всё разрулил.

110500, http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ost&id=2506 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ost&id=2507 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...post&p=9217

Из-за нехватки времени, эту тему изучала супруга. К сожалению, для нас в такой поездке очень важен досуг детей. Двум мелким дошколятам, но уже не грудным из серии "всё по барабану, была бы титька" не будут интересны указанные именно в этой поездке достопримечательности, устроил бы вариант, чтобы развлекуха была на самой базе: бассейн, детская площадка и т.п. Но, к сожалению, таковых тут нет. Всем желаем приятно провести время, а на новогодние праздники, если будет планироваться МЕРОПРИЯТИЕ, просьба учесть наши скромные семейные пожелания: развлекуха киндеров 4-6 лет (например лёд - кататься на коньках). P.S. Бусоводу: буфера передаю Джину (Евгений) моб.тел. (495)7822297 деньги также можешь передать ему. Пружины ожидаются завтра, но вряд ли придут. Болт торсиона: 06.02.2010 (но это срок был 72 дня, реально привозят в течение 2-3 недель, это 100% Япония).

Дык, поэтому и написал Москва, т.к. с регионами - лишний геморрой. Но пока никому не отказывал даже с регионов.

Я бы сказал: дело не в наличие суперселекта у родных японцев, а в фултаймовом полном приводе у L400 со всеми отсюда вытекающими. + забыли сказать, что на европейках не бывает богатых комплектаций: аквариумов, двойного раздельного климата, круиз-контроля и т.д. Но автора, как я понял, судя по потребностям это меньше всего волнует. P.S. У Макса 73 был очень хороший вариант для вопрошающего.

Ребят, ещё раз, я на этом деньги не зарабатываю. Москва написал потому, что специально куда-то ехать, отправлять у меня не получается. Хотя бусоводу в Питер отправил транспортной компанией, но он уж очень сильно просил. А с Пашей (polkan) у меня есть оказия отправки в Якутск, поэтому ему с радостью помог, тем более мы хорошие знакомые. Тем не менее, я ещё пока никому не отказал. Могу не отвечать долго, пишите в аську, почту, личку. Ещё, помимо Якутска, если объём деталей не большой, оказии имеются в следующие города: Калининград, Мурманск, Йошкар-Ола, Сыктывкар, Саранск, Волгоград, Ростов, Краснодар, Ставрополь, Саратов, Тамбов, Тверь, Ярославль, Владивосток (хотя не очень ИМХО актуально), Барнаул, Владимир, Вологда, ЯМАЛ (Салехард, Губкинский, Надым), Ижевск, Кострома, Кемерово и Рязань (там у нас полноценное представительство, оттуда человек приезжает каждый месяц). Ещё возможны варианты с каким-нибудь из этих регионов. nztag Mitsubishi MR296269 Опора шаровая нижняя левая - 1210 руб. (15 дней ), 1270 руб. (1-2 дня) Аналоги: CTR CBM-23L Опора шаровая нижняя левая - 620 руб. GMB 0104-0547 Опора шаровая - 660 руб. Mitsubishi MR296270 Опора шаровая нижняя правая - 1210 руб. (15 дней ), 1250 руб. (1-2 дня) Аналоги: CTR CBM-23R Опора шаровая нижняя правая - 620 руб. GMB 0104-0546 Опора шаровая 670 руб.

Про ксенон сколько наоффтопили, ужас. off Уже забыли совсем, как тема называется. А уж коль о ксеноне снова разговор зашёл, то о встречных водителях вы не подумали? В ксеноне обязательно должен быть электрокорректор.

Если менял свечи/провода 18 тыс. назад, то это точно не они и симптомы, как ты правильно написал "не ихние", хотя с нашим бензином всё может быть. Я бы пошёл по простому пути: 1. Покупаешь баллончик, отсоединяешь воздушный фильтр и брызгаешь в ходы блока дроссельной заслонки. Собираешь обратно, заводишь, машина дымит шняжным дымом. Смотришь результат. Но у меня проблема дросселя проявлялась и на холостых оборотах, поэтому если не поможет, см. п.2. 2. Форсунки. Т.к. проблема возникает "на горячую", то это кандидаты под номером 2. Дай Бог, чтобы тебе помог 1 путь - он минимально затратный. Если форсы забиты, или льют, или факел не равномерный - это вполне может возникать при нагреве и расширении. Тут опять же 2 пути: а) Попробовать промыть винсом (есть вероятность в отсутствии успеха данной операции). Это просто и менее затратно. б) Снимать форсы и промывать на стенде, заменять не подлежащие чистке (если такие будут). P.S. Ещё есть мысль про трещину/сечение/подсос и т.д. в выпускной системе (до лямбды), в этом случае комп 100% меняет состав смеси и если подсос/утечка в системе выхлопа плавающая, то такая ботва тоже не исключена.

Был в полной уверенности, что менять расширительный бачок надо. Но жаба никак не давала выкинуть 3000 руб. Год назад образовалась микротрещина, точно как здесь (эта впадинка действительно по статистике самое слабое место в булочном бачке), запузырилась, температура стала подниматься выше обычного. Заклеил суперклеем прямо на месте: типа, всё равно зима дальше, а по весне – будем думать. Весне случиться не удалось, колхоз не прошёл и через какое-то время снова всё запузырилось. Тогда я полностью снял бачок, промыл дома с мылом, чуть ли не 2 раза. Высушил. И теперь уже снова сверху впадинку залил суперклеем (очень удобное место для ремонта – клей как раз заливает впадинку) – уже пообильнее, чем в первый раз, на сухую чистую пластмассу. Дал сутки (на всякий пожарный) высохнуть на балконе. Всё собрал, долил тосол, отъездил всё лето и до сих пор катаюсь без каких-либо проблем. Так что пусть каждый эту тему решает для себя сам.