stranger

после прочтения темы появилось несколько вопросов: 1. А в бензиновый двигатель льют, как я понял, ту же присадку для дизелей? 2. Думаю, что мой движок не грязный, т.к. капиталка была 20тыс.км назад (потом смена масла каждые 5тыс).Можно лить сразу раствор №2? 3. Товарищ очень рекомендовал мне использовать нечто подобное под названием ER. Очень хвалил. Но я вычитал в ин-ете, что эта присадка дает лаковые отложения,потому отказался от её применения,а как ведет себя эта? После длительного использования этой присадки кто-нибудь вскрывал двигатель на предмет осмотра? 4. Если я решусь на её применение, есть пункт продажи (или представитель) поближе к Уралу?

см.личку

я в www.exist.ru покупал на свою машину аналог от производителя NIPPARTS/JAKOPARTS. Заплатил около 3-3,5 тыс. рублей. Работает 2 года без нареканий.

Несколько лет назад по проблемам ХХ отозвался спец с Нижнего Новгорода,диагност с Мицу-сервиса.С тех пор храню в компе его советы. Был, кстати, у него в Нижнем, он порешал мои проблемы с Х.Х. за полчаса. Если нужны его координаты, напиши в личку. Он тебя может проконсультировать, если что. Вот его 4 письма: 1.Проверь, не перетянут ли трос газа. на холостом ходу должна быть некоторая слабина. если не перетянут, то просто сбита регулировка: TPS, MPS, Idl Sw в комплексе, угол опережения. ещё раз проверь отсутствие подсоса воздуха. 2.По регулировке: в-первую очередь, необходимо очистить дроссель от отложений сажи. Затем, подключаем вольтметр проводу "сигнал датчика сервопривода" (стр. 68 легионовской книги) и винтом на дросселе регулируем обороты ХХ так, чтобы напряжение на этом проводе было 0,95-1,20 вольт. затем глушим и выставляем датчик положения дросселя при включенном зажигании 0,60-0,70 вольт. при этом надо следить, чтобы выключатель холостого хода был всё время включен. на дросселе должно быть два винта рядом, не помню каким, но киким-то из них выключатель ХХ отключается. не слушай никого, ставь опережение, как в книге написано - 5гр. там в японии институты разрабатывали, а у нас в гаражах "типа их передумали"! 3. Поверьте давление топлива: на ХХ 2,2-2,7, а при перегазовке должно сразу же! подскакивать 3,0-3,5 без всяких провалов. если имеется провал давления - меняйте фильтр, промывайте сетку- заборник в баке, но скорее всего придётся заменить насос . можно не подключая манометра проверить: отключаешь ОБРАТКУ с топливной рампы, подсоединяешь шланг и опускаешь его в бутылку. 1,5л должно слиться с обратки на ХХ примерно за минуту, при резкой перегазовке струя не должна обрываться, если струя обрывается - действия описанные выше. на паджерики ставили насосы от ВАЗ бошевские без переделок вообще, не знаю какой насос стоит на деликах. 4. Без MUTа (прибор такой) выставить очень трудно одновременно несколько параметров с одним тестером ( у меня их всего два и еще есть личный), обычное дело для СТО, мало того, этот тестер обычно дышит на ладан, у меня один почти умер, второй на замену этого. а личный. как резерв, о нем все знают, но мастара не смеют спрашивать - ответ известен. инструмент - он кормилец, всё время должен быть под рукой, как ТО на автомобиле своевременно изношенный должен заменяться или ремонтироваться... это можно вашим спецам передать. на MUTе надо вывести на монитор одновременно четыре параметра: IDLE SW, MPS, TPS, CRANC ANGLE SNS, параметры настройек я перечислял раньше. к нам автомобили старше 2000г уже практически не ездят, поэтому без всякого опасения на конкуренцию могу поделиься накопленным опытом, дабы не пропадал.

Для начала глянь, не перетянут ли у тебя тросик газа... вопрос: а обороты стабильно высокие, или плавают вверх/вниз?

Да уж... Посмотрел на фотки аппарата - сразу свою вспомнил, какая была... Один в один такая же развалюха... Керхером дыры насквозь в кузове пробивало... Тоже, кстати, из Московии... Такую восстановить можно (я восстановил: http://reviews.drom.ru/mitsubishi/l300/28745/ )Но это только при двух условиях: когда денюх много лишних (точнее очень много) и времени вагон...

Смотрел на днях на боковые зеркала заднего вида "Портера" - один в один как у L300.

Трамблер, проводка - все оказалось в норме.Свечи BRISK, что стояли (самые обычные), заменил на Brisk, с указанием на обратной стороне блистерной упаковки марки моей машины и моего двигателя.Там маленькое различие в маркировке, а именно буковка "R".Объяснили, что это свечи для бесконтактного зажигания (мой вариант).Пока заводится нормально (несколько дней)...

Спасибо! Про трамблер-то я и забыл Будем посмотреть, начну с проводов, потом сам трамблер,выясню причину - отпишусь...

Если завелась - работает как часы.Холостые в норме, не плавают.Без претензий... Есть одно "но": если движок завелся, то первые 2-3 секунды работы его - как будто он "отплевывается" или "отхаркивается" от какой-то гадости... p.s. Форсунки промывал на стенде 15 тыс.км назад...

В одно прекрасное осеннее утро машина не завелась. Аккумулятор - живой, стартер крутит, движок - как мертвый. На следующее утро завелась без разговоров. Весь день отъездил без проблем. Заехал к своим в сервис, поменял погружной бензонасос на новый BOSHевский (давно лежал в запасе и ждал своего часа). Откатал ещё один день.Без проблем. Сегодня утром - "опять 25"... Та же картина: стартер крутит, движок как умер... Пришлось на работу добираться на общественном транспорте. После работы залез в кабину, включил зажигание - завелась с полпинка... Что будет завтра утром - гадание на кофейной гуще... Подскажите, с чего начинать поиск причины и, главное, что смотреть. p.s. замена свечей (Brisk) - 8 тыс.км назад замена высоковольтных проводов (Bosh) - 15 тыс. назад замена топливного фильтра - 9 тыс. назад

Для тех, у кого бензинка: На 23-ем году жизни погружной бензонасос моей "ЭLЕЧКИ" начал сдавать. После включения зажигания (на холодную) приходилось ждать секунд 20-30, пока накачает топливо. Попробуешь крутить стартер раньше - не заводится.Достала эта фигня.Оригинал продается только в сборе и ценник за него в existe просто конский: около 24 тысяч рупий.Купил BOSHевский (голый) для ВАЗ-21010: 1550 руб + фильтрующая сеточка заборника - 40 рублей. Менял в сервисе, где постоянно обслуживаюсь. С минимальными доработками (чуть переделали крепеж к штанге, контакты)встал на место.По окончании работ включил зажигание, сразу повернул на стартер - завелась с полпинка.Единственный минус - забор топлива стал чуть выше, чем у родного, где-то на 4-5мм, т.к. ВАЗовский топливозаборник более плоский (по высоте) в сравнении с оригинальным. Но для меня не страшно, т.к. до лампочки никогда не езжу.За работу отдал 500 руб. Итого ушло: 2 090 руб

На 2WD L300 подходит рулевая рейкаот Хюндая Грейса. Если 4WD - то облом. Долго рыл интернет на тему подобрать новый неоригинал, какую-нибудь фирмочку Европейскую, но так и не нашел...

начни с малого. сначала точный расход на сотню. потом - воздушный фильтр, кислородный датчик... посмотри не болтается ли крышка на воздушном фильтре. там замки от старости приходят в негодность... посмотри сколько оборотов на холостых держит твой движок, может, завышены...

кобыл в твоем движке - 112, а не 98. Что бы там не было написано в твоем ПТС. На моем расход по городу меньше 15л. не бывает. У меня это может быть из-за того, что форсунки стоят не родные (для G64B), а как раз с 4G64 (он чуть мощнее). До этого на родных форсунках по трассе на зад.приводе расход был не больше 12л. на сотню. Отчего такой конский расход у тебя... Причин тут может быть масса и, наверняка, не одна... Измерь для начала расход на 100км, а не так - купил на 400 руб, доехал до стрелочки... Подсказать ничего не могу ещё и по той причине, что после покупки своего BUSика я его разобрал чуть ли не до рамы. Потому, промывал все, устраняя сразу все возможные причины: дроссельную заслонку, форсунки возил на стенд, датчик "лямбда-зонд" (он же кислородный датчик) менял, движок, ГБЦ перебирал...

Я не спец в этих делах, потому частенько достаю подобными вопросами ребят в своем сервисе, приятелей "микробусников" и т.п. По принципу: чем больше информации, тем легче сделать выбор... Так вот,в моем кирпиче в МКПП и раздатке производитель заложил использование минерального трансмиссионного масла класса GL-4,а в мостах та же минералка, но класса GL-5, на мой вопрос, а что лить в морозы, мне растолковали так: в МКПП оставь минералку, ту, что рекомендована: 80W-90. Смазка там идет путем разбрызгивания,корпус закрыт, герметичен, насосов там никаких нет,чтобы масло возвращалось откуда-то "с улицы" охлажденным, нагреву в холодный период помогает передающееся тепло от двигателя. Сцепление, понятное дело, при пуске в морозы выжимай,и грей хорошенько движок, потом уж кати по делам. А вот в раздатку (если грядут морозы) можешь залить и полусинтетику. То же самое в мосты. Мосты тепло от движка не получают, обдуваются ветром. Т.е. там в морозы желательно иметь масло с меньшей вязкостью,ту же полусинтетику. Получается, у тебя правильный выбор. Ну а лучше всего в морозы, вообще, не беспокоить авто. )) Но это, конечно, если дела позволяют... p.s. +1 сам себе случайно поставил

Привет! Мне в моем сервисе (года три-четыре назад) на эту тему разжевали так: масла класса GL-4 идут именно для механических коробок. Там присадки есть специальные,что синхронизаторы берегут. Ну а в мосты - GL-5. С тех пор так и лью. Покупаю отдельно канистру GL-4 и GL-5.Если на банке написано GL4/GL-5 - обхожу стороной, чтобы не заморачиваться. Позже приобрел легионовскую книжку, первым делом прочитал про масла - так оно и есть.

Интересно, а сама рулевая рейка подходит? Внешне на схеме уж больно похожа на рейку леворульной L300...

пары бензина не находят выхода. Дошло до того, что однажды открыл заливную горловину и на меня потоком хлынул бензин. Такое сильное там давление.Езжу с чуть накинутой на резьбу горловины крышкой, иначе начинает сочиться бензин через паяные места бензобака. Периодически через горловину нет-нет выплескивается бензин.Пары его туда выгоняют. Полазив под машиной нашел под воздушныим фильтром (но снаружи) выведенный и заглушеный проволокой шланг. Визуально - это за передней аркой с пассажирской стороны (левый руль). Как я понял, в этом месте должен стоять угольный фильтр (или абсорбер), которого я в глаза не видел ("привет" бывш. хозяину). У меня там ни фига нету, кроме выведенного шланга. Снял заглушку (проволоку), на всяк. случай на конец этого шланга надел подвернувшийся жигулевский топливный фильтр. Думал, что нашел причину, почему пары не выходят. Ан нет. Также через горловину нет-нет бензин выдавливает... Кто сталкивался с такой заморокой???

Виталий, интересует цена на комплект новых форсунок на двигатель G64B каталожный номер: MD 094717. Если таковых нет, то посмотри, пожалуйста, МD 111422 (эти форсунки шли уже на двигатель 4G64 и по посадочным местам подходят). Также интересуют цены на резинки, уплотнители и направляющие для стекол боковых (сдвижных) дверей: уплотнитель стекла МВ478724 направляющая стекла МВ416301 (левая) направляющая стекла МВ416302 (правая) молдинг стекла МВ416313 (правый) молдинг стекла МВ416314 (левый)

Когда занимался кузовом своим,получал в экзисте арки передние (оригинал). Во дворе стоял "Портер", подошел, приложил - длина, изгиб - полное совпадение... У форумчанина Ежикова рессоры стоят от "Портера", он же подсказал мне про коврики: Вчера резиновые коврики-ванночки от "Портера" в салон постелил - как родные...

Тоже от Волги ставил. Но потом подвернулись новые (оригинал), поставил родные. Родные лЮчче! )) Когда потребовалась замена верхнего патрубка радиатора поставил от УАЗа-Хантера, обрезав по месту. Цена-150 руб.

Обсуждали эту тему уже, пошарь поиском. У многих владельцев леворульных машин такие же проблемы с баками.От праворульных Делик с МКПП (!) бак один в один. Различие только одно: те баки, что для дизелей не имеют на дне ввареного стакана в том месте,где погружной насос работает.Вся заморока лишь в том, насколько критично отсутствие стакана для работы погружного бензонасоса... Скинь, кстати, номер бака для 2,0 по existу... Полюбуюсь ценой...

Это комплект.

Значит,у нас рули разные (материал). У меня баранка из какого-то жесткого полимерного материала...