stranger

вылечил. Отдал в сервис рем.комплекты обоих цилиндров сцепления. 2,5 часа времени и 1200 руб.

2 stranger - Путь каждый сам выбирает, в зависимости от лени и свободы в финансах. Может аналог манжеты от нашепрома есть какой, не знаю. Первое - отогреть цилиндр. Получается, брать рем.комплект раб.цилиндра, рем.комплект гл.цилиндра,тормозуху и в сервис, в тёплый бокс. Там на месте всё смотреть... А в кирпичах гл.цилиндр сцепления находится в кабине (в районе бачка с тормозной жидкостью)?

Месяц назад прокачивал. Ездила машинка без проблем. И в минус 20 ездила. К сцеплению никаких претензий не было.

Всем добрый день и с прошедшими праздниками! В очередные морозы пробовал завести машину. При заводке в мороз всегда выжимаю педаль сцепления. Машина не завелась. Сдох аккумулятор (возрастом 2,5 года). Сегодня потеплело, минус 18-20, поставил новый акум, стал выжимать сцепление перед заводкой, а педаль сцепления у меня так в полу и осталась. Назад только ногой можно вернуть (но ход педали свободный, не тугой). В бачке тормозуха – уровень. Под машиной подтёков не заметил. Машину завёл, погрел, а толку? Педаль тормоза работает нормально. Скорость включить невозможно при заведенном двигателе. На что грешить? Рабочий цилиндр сцепления? Тормозуху менял в декабре. Прокачивали тормоза (замена задних колодок) и сцепление (замена МКПП). Ездила без проблем.

помоему без цепочки оборвать брызговик при движении задним ходом гораздо легче, чем с ней. Все 4 брызговика делал сам, из листовой резины. По низу пускал пластины из нержавейки (валялась в гараже халявная).Все брызговики - на цепочках. За три года лазаний по грязи - брызговики целы/невредимы. Посмотрел на свой брызговик задний на цепочке - у нас в городе бордюров такой высоты нету ))

В морозы у меня пару раз такое случалось. Оба раза - когда начинал движение на непрогретом движке.Теперь движок грею до рабочей t и про плавания оборотов забыл. Если полезешь снимать дроссель, заодно обязательно отдай на прочистку форсунки. Их и помоют, и на стенде погоняют(я летом отдал за всё около 600 руб).Заодно будешь точно знать, что они у тебя в порядке и чистенькие. Вот у VOVANa плавали обороты, там вся закавыка оказалась в неработающем датчике дроссельной заслонки (по крайней мере ему диагносты такой приговор вынесли). У меня - трещина на форсунке... А, ещё хотел добавить. Это совет диагноста Кости из Нижнего: у нас в блоке управления двигателем стоят соленоидные конденсаторы. От старости они рассыхаются,трескаются,из них вытекает бяка и мозги накрываются.Стоят эти конденсаторы копейки и есть в продаже везде.Предусмотрительная замена оных поможет избежать замены мозгов.Справится любой грамотный автоэлектрик. Я, правда, до этого не добрался пока. Машина нужна каждый день, потому откладываю...

У меня с заводкой такая хрень: втягивающее срабатывает, а движок не заводится.Деликавод с Украины VOVAN говорил, что у него то же самое было (так и продал, не найдя причины). И я и он меняли втягивающие, стартеры, VOVAN и кабель менял силовой, идущий к стартеру. Ни фига не лечится! Хочу завожусь, хочу - нет. Если с первого раза не завелась, то по совету того же VOVANa, ключом зажигания быстро-быстро вкл.раз пять-шесть. После этого схватывает. А теперь расскажу про свои бывшие болячки с оборотами холостого хода. Была такая же неприятность. Обороты скакали на холостом ходу, потом началось и во время движения (если выжать педаль сцепления), потом и во время движения дёргаться начала. Мотался я по разным диагностам (местным мудакам)- все в один голос винили датчик холостого хода. Разорился я на этот датчик (exist, 14тыс. руб).Поставил. Обороты как плавали - так и продолжали плавать. Пришлось снимать дроссель и форсунки. Дроссель мыл и драил жидкостью для очистки карбюраторов. Заблестел как у кота яйца.Ну а форсунки отвёз на чистку на стенд. Там мне и показали, что одна из форсунок не разбрызгивала бензин, а ссала непрерывной струйкой (трещина в пластмассе).Вот от этого мозги движка и сходили с ума, не понимая, то ли сбавить обороты, то ли добавить.У себя в городе б/у форсунку не нашёл, exist продаёт только комплектом, а цена кусачая. Выручил одноклубник MODJOHEAD из Питера.(Саша ещё раз спасибо!) Выслал б/у рейку с форсунками.Я эти форсуночки на стенде помыл и поставил. Думал, всё.Избавился от проблемы. Но не тут-то было. Опять холостые плавают. Я уже с ума начал сходить. Но тут подвернулась командировочка в Европейскую часть России и я, предварительно созвонившись, заехал на обратном пути к бывшему Деликаводу Косте из Нижнего Новгорода, он же диагност в тамошнем Мицубиси-центре. Он мне этот деффект устранил за 15 минут. Вся хрень была в том, что после установки дросселя и форсунок два контакта (папка-мамка) были перепутаны.Удивительно, что мозги не накрылись от этой ошибки. Вообщем, Костя мне контакты перекинул, подстроил обороты ХХ и я через полчаса укатил в сторону дома. Движок работает как часы. На холостых - еле слышно. ))

Пока был в командировке, ребята из цеха сами мне подшипники и стопорные кольца на полуоси одели. Ничего греть не пришлось. Осаживали подходящей по размеру трубой.

слышен звук, типа хруста или зубчатого-металлически-шестерёночного-цепного. Такая же хрень (звук как будто что-то на тросу под большой нагрузкой работает).Не знаю, как точнее описать.Похожие звуки,издают троса, когда лифт в подъезде на подъём работает. Даже если руль особо не выворачиваешь, а просто под хорошей нагрузкой в грязи на какой-нибудь подъём лезешь и рулём немного работаешь. Присоединяюсь к вопросу. p.s.(этот звук у меня с момента покупки, тоже 3 года уже. Он был и при хабах-автоматах,остался и после замены хабов на механические, и до замены внешних шрусов и после замены оных.)

Если гнилые только арки и пороги - то должно лечиться. У меня совсем гнилушка была, я весь кузов по кругу менял (хорошее средство расставания с деньгами).А вот арки мне мастер восстанавливал из купленного листа железа. Я купил лист холоднокатанного железа, толщиной вот не помню, то ли 1мм, то ли 2мм, отдал за него меньше тысячи руб (несколько лет назад). С порогами он тоже колупался,вырезал гнилые места,чего-то гнул, варил. Вообщем, когда я взглянул на его работу перед покраской - только ахнул, всё сделал супер. Так что ищи МАСТЕРА. Нормального. Толкового. Не боящегося долгой и нудной возни. Может всё обойдётся лишь заплатками. Чем быстрее займёшься лечением - тем дешевле оно выйдет.В сервисах, в основном, поток. Быстрей, быстрей. А ценники намного дороже.После сварочных работ обработай всё как положено и будет тебе щасье.А гнилым аркам жить максимум год.Очень быстро дойдёт до того, что струя воды из "керхера"на мойке будет оставлять в железе сплошные сквозные дыры. По моему опыту... Удачи! p.s. холоднокатанный металл варится намного лучше, чем горячекатанный (не пузырится). Потому по совету опытного сварщика, покупал именно холоднокатанное железо. p.s.s. dimon444 прав, лучше здоровое железо от "донора". Ведь кузова на заводах специально обрабатывают для защиты от коррозии.

Также столкнулся с заменой сальников и подшипников на задних полуосях. Первопричина разборки полуосей стало необходимость замены сгнивших вхлам защитных кожухов заднего моста (те куда задние тормозные колодки крепятся).Чтобы добраться до этих кожухов - пришлось с полуоси всё снимать.Отдал полуоси в сервис, и ахнул, когда там мне тупо размолотили старые подшипники.(А мы так всегда снимаем!) Сейчас смотрю на эти полуоси, новые купленные подшипники (KOYO), новые сальники (внутренние и внешние,оригинал) и чешу свою бестолковку, каким макаром это всё назад заправить. Дружок посоветовал очистить подшипник от смазки и в чистом и сухом виде разогреть его на электроплитке до красна, предварительно приготовив подходящую по диаметру и длине трубу для осадки горячего подшипника. Здесь на форуме нашёл способ, который описывает выше Девяткин. Смущает, правда, что у него через три месяца опять проблемы начались. А когда подшипник одеваешь на горячую сальник не пострадает? Кто из Форумчан ещё может поделиться опытом замены подшипников задней полуоси?

Итак, чтобы закрыть тему, подведём итог: МКПП можно ставить с дизельных на бензинки и наоборот. Правый/левый руль значения не имеет.Марки наших коробок: KM 147-5, КМ 147-7,V5M21-2-G,V5M21-2-Q Если под рукой оказался донор от Паджеро,L200, то вполне вероятно совпадение многих узлов (т.к. очень часто передаточные числа шестерен совпадают). Но это только смотреть на месте и сравнивать. Целиком же МКПП от Pajero/Montero и L200 нам не подходят из-за торчащего из коробки рычага переключения скоростей. Большое всем спасибо! я до 3500 об/мин движок не кручу. Потому что не его это режим работы, да и я не Шумахер. Моя крейсерская скорость на трассе с полной загрузкой (людьми, рыбацким барахлом) 90км/ч.В конце августа ездил в командировку (более 2000 км) замерял-высчитывал расход при каждой заправке. Получалось расход колебался от 11,2л/100км -до 12,4л/100км. Машина бежит и 100 км/ч, и 110км/ч, и 120 км/ч, но расход становится просто бешенным,не мерял, но больше 15л/100км... На обороты особо не смотрю,т.к. один диагност-Деликавод, которому можно доверять, ковыряясь в моём BUSике с настройкой оборотов холостого хода, заметил, что обороты у меня тахометр показывает некорректно (занижает) и высказал предположение, что может приборы у меня стоят от Дизельной машины...

Вот это уже радует! (Когда теория с практикой сходятся) )) Спасибо! И ещё пара вопросов: 1)получается что и раздатки одинаковые? и самый важный - 2) имеет значение правый/левый руль???

Вот ещё марки МКПП у которых соотношение шестерен такое же (J,26/8) KM 145-9-FS (PAJERO/MONTERO,4G54) KM 145-9-F (PAJERO/MONTERO,4D56T) KM 145-9-FL (PAJERO/MONTERO,4D56T) KM 145-8-TF (L200-4WD,4G54) V5M21-4-QFSL (PAJERO/MONTERO,4G54)

VOL, спасибо! по спецификации получается следующее: на автобусы (L300, 4WD)будь то бензинка или дизель, коробки взаимозаменяемы.При условии что движки или 4G64(G64B) или D56 (или D56Т). У коробки под движок 4G63 скоростное отношение шестерён уже сильно разнится (30/8). марки этих коробок (которые подходят): KM 147-5, КМ 147-7,V5M21-2-G,V5M21-2-Q Ещё должны подходить коробки от Паджеро/Монтеро, L200 4WD. Но там надо внимательно смотреть за таким показателем как скоростное отношение шестерён,желательно померять диаметр торчащего хвоста первичного вала... В случае с L300 (бензин) и L300 (дизель) этот показатель (отношение шестерён) следующий: 26/8 - у бензинок и 27/8 - у дизелей.В разные годы этот показатель менялся в этих пределах у бензинок и у дизелей. Значит,допустимо. Тем более exist предлагает приобретать к "бензинкам" коробки от дизелей (индекс Q на конце маркировки),т.к. МКПП для "бензинок" с производства сняты. Осталось найти Деликавода-Практика, кто такую замену уже производил. Может есть какие подводные камни и заморочки? И тогда последние сомнения развеются...

нашёл объявление МКПП от дизельной Делики: Механическая коробка передач (б/у) Delica P25V P35W (V5M21 4875) (б.у. без пробега по России) моя коробка V5M21-2-G Знать бы что последние цифры/буквы означают...

Поехал в дальний путь (2200км туда/обратно). Слава богу, отъехал недалеко, лишь 70км от города. Машина встала. Перестали включаться скорости. Вскрытие показало, что развалился блок шестерён в МКПП. Полез в exist, взглянул на заоблачные цены. Ценники на блок шестерён начинаются от 9 тыс. за штуку. Тогда, между делом, глянул код своей коробки в сборе (там же, на сайте exist), каталог выдаёт следующее: Код детали: MD 724287 – устаревший, производитель выдаёт заменитель кода: MR 196116 Марка коробки: V5M21-2-G Пробиваю там же на применяемость детали, выдаёт, что эта запчасть использовалась на L300 (Европа, Юж.Америка) с дизельными движками и на DELICA STAR WAGON (Япония) опять же с дизельными движками. Бензинки не упомянуты вообще. А у меня бензинка. Неужели коробки совпадают??? На нашем сайте в своё время очень много говорилось на тему, что коробки разные (разный крутящий момент, разные передаточные числа)… Нашёл сайт, где расписана комплектация и в том числе указаны передаточные числа МКПП, стал сравнивать DELICA Star Wagon дизельные (4D56,4D56T) и бензиновые (4G64). Все передаточные числа совпадают! 1-я ступень 3.967 2-я ступень 2.136 3-я ступень 1.360 4-я ступень 1.000 5-я ступень (повышенная) 0.856 6-я ступень (повышенная) --- 7-я ступень (повышенная) --- 8-я ступень (повышенная) --- Задняя скорость 3.578 Редуктор 1-я ступень 4.625 Но я знаю, что есть первичные валы с диаметром 17мм, а есть с диаметром 15мм (как у меня). А с этим как бороться? Суть моей писанины: очень трудно найти МКПП на бензинку-европейку. Если же МКПП совпадают, то для многих владельцев стареньких бензинок это будет очень на руку, т.к. с контрактными запчастями на пр. руль всё обстоит гораздо проще. Но хочется убедиться в этом окончательно. Господа Деликаводы, у кого механическая КПП на бензинках и на дизелях! Пожалуйста, гляньте по своим VIN-кодам, что там у вас выдаёт каталог? Какой номер запчасти (МКПП в сборе), какая марка коробки? Сообщите, пожалуйста, с указанием своего движка (бензин/дизель). Заранее благодарен!

Решил всё перепроверить на свежую голову. С утра пораньше проверил подтекание тормозухи. Осмотрел внутренние части колёс, асфальт под машиной. Подтёков нет,всё сухо. Бачок с тормозухой полный. Завёл двигатель. Нажатая педаль тормоза немного проваливается (свободный ход?), но дальше стоит как влитая (до пола не утопишь). Значит, главный тормозной цилиндр всё-таки в порядке. Пользуясь ранним временем и отсутствием машин на дорогах покрутился по микрорайону, проверяя тормоза. Что происходит во время первого нажатия на педаль: тормоза появляются в конце хода педали и тормозят плавно и соответственно долго. Если в этот момент отпустить педаль тормоза и нажать второй раз, тормоза начинают срабатывать сразу и плотно, т.е. как надо. Уважаемые Деликаводы, какие будут комментарии по такому поведению тормозов? Судя по прочитанному в этой теме у многих были такие же заморочки, но кто и как это лечил (или не лечил, само прошло) так никто и не отписался.

для VOL: Главный цилиндр я не трогал. Если бы проблема была в манжетах или рабочих цилиндрах, то они текли бы, я думаю. На кирпиче задние тормоза - барабанные. Только у меня эксцентрика нет. На моей зазор регулируется автоматическим регулятором (с рычагом). Чтобы одеть барабан на новые колодки, пришлось зубчатое колёсико регулятора подкрутить так, чтобы рычаг этого регулятора позволил максимально свести колодки (ближе друг к другу). А после этого, этот регулятор должен их сам развести? Ручной тормоз после закрутил. Держит не очень. Но он и до этого был такой.Видимо трос растянут. Тоже вопрос: как лечится? Поскольку проблема с педалью появилась ещё до замены задних колодок, то получается, искать ошибку надо в действиях, связанных с заменой передних колодок. Всё перебрал в голове, вроде делал как надо...

Ну вот и до меня добралась проблема с тормозами. Так как с ремонтом тормозов я до этого не сталкивался, опишу всё подробно, вдруг кто в моих действиях ошибку найдёт. Каюсь, заглядывал только мельком за переднее колесо на индикатор износа, что на передней внутренней колодке стоит и всё. А тем временем наружняя передняя колодка с водительской стороны сносилась до железки, о чём мне и поведал неприятный металлический скрежет. Осмотр также выявил порванные пыльники и забитые грязью прикипевшие поршня суппорта. Еле-еле вытащили эти поршня. Пришлось изготовить приспособу по типу съёмника.Также пришлось заказывать ремкомплект суппортов (оригинал) и новые цилиндрики, т.к. старые были основательно подъедены коррозией. До кучи, тормозные трубки, что на самом суппорте и тормозные шланги. Промыв все необходимые железки в керосине, подраив направляющие втулки на войлоке и местами микронной шкуркой,собрал всё как в книжке учат, нанося спец.смазку из ремкомплекта в необходимые места.Поставил новые передние тормозные колодки. Прокачал тормоза, как учат в книжке: 1-заднее правое колесо, 2-переднее правое колесо, 3-переднее левое колесо, 4- клапан перераспределения тормозных сил смешанной чувствительности (или клапан перераспределения тормозных сил,чувствительным к ускорению торможения). Какой именно у меня клапан я не знаю, по схеме прокачка всё равно такая же.Если в первых трёх случаях штуцера для прокачки тормозов были в нормальном состоянии, то в 4-ом отсутствовал колпачок и сам наконечник (отломан?), куда колпачок одевается. Торчал просто болт под 10-ый ключ и видно, что в середине у него когда-то стоял сливной носик.Залез в caps на exist, найти этот 4-ый штуцер на схеме так и не смог. Но думаю всё же, он такой же как и остальные три штуцера. Или я ошибаюсь? Но тем не менее прокачали, наблюдая за вытекающей тормозухой из-под резьбы этого самого клапана. Завёл, поездил по окрестностям. Педаль тормоза приходится качать пару раз, чтобы тормоза появились. Тогда разобрал задние барабаны и поставил новые задние тормозные колодки. Барабан одеваться на новые колодки не хотел, пришлось почти до самого конца подкрутить автоматический регулятор, чтобы максимально свести колодки, но и этого оказалось мало, пришлось ослабить трос ручника.Опять прокачали тормоза по схеме. Жидкость не жалели, напарник качал педалью, я сливал через штуцера до полной уверенности в отсутствии выходящего воздуха (пузырьков, плевков). Поведение педали - без изменений в лучшую сторону. И ещё, ГЛАВНЫЙ ГРЫЗУЩИЙ ВОПРОС: При заведённом двигателе, если накачать педалью давление, то педаль должна стоять колом (на месте)? У меня она потихоньку-потихоньку начинает проваливаться... При незаведённом двигателе (например) утром, когда садишься в машину, педаль тормоза не продавишь.Мой чайниковский вывод: виноват главный тормозной цилиндр, перепускающий тормозную жидкость? Или есть варианты? Прошу поделитесь опытом, подскажите! p.s. Так называемый "колдун" (клапан перераспределения тормозных сил, чувствительным к загрузке автомобиля), находящийся у заднего левого колеса,у меня отсутствует. Потому и схема прокачки другая. p.s.s. Если всё же это главный тормозной цилиндр, то прошу поделиться опытом его замены. Как обычно,откуда подлезть, какие ждут "засады" и подводные камни. заранее благодарен всем ответившим!

Отпишусь, чем дело всё закончилось. На сайте сервиса (в гостевой книге) я выразил своё недовольство. Через несколько дней позвонила дама и спросила, чем я, собственно, не доволен? Ведь это производитель устанавливает цены на зап.части, а не сервис. Я ей объяснил, что подобные деффекты лечатся (по моему опыту эксплуатации разных автомагнитол) обычной чисткой линзы и продувкой воздухом из специального баллончика(аппарат-то практически новый). Сказал, что не верю, что в моей "башке" нужно менять целиком оптический блок (4200 руб).Дама сказала: берите у нас акт технического состояния вашей магнитолы, где будет прописан наш "диагноз" и идите в суд, только с актом независимой экспертизы. А мы на вас встречный иск подадим (???). Логика у них железобетонная: представьте, что в двигателе машины нужно поменять какую-то мелочёвку, вы оплатили в сервисе диагностику,а вам сервис говорит: нужно менять двигатель. И действительно, если поменять двигатель - машина будет работать )) Не подкопаешься. Забрал магнитолу из этого сервиса, поставил в машину, подключил. Весь день играет, хоть бы разок где какой трек прыгнул. Значит, мастер всё-таки почистил оптику. А на халяву (вдруг пройдёт?) выкатили мне диагноз о замене оптического блока (магнитоле от этого хуже не будет) )) Вот и вся история отношений с сервисом компании Техноэксперт... Можно только представить сколько людей они таким образом разводят на дорогие ремонты бытовой техники... p.s. как в анекдоте: вилки нашлись, а осадок остался... буду обходить эту контору стороной... p.s.s. А чистящие диски, продающиеся в Уфе - отстой полнейший и подделка, там в пузырьки льют хрень полную. Лучше не будет, а вот навредить может. --------------------------------------------------------------------------------

Привет всем Форумчанам! Прошлой весной приобрёл новую автомагнитолу Sony для своего BUSика. Отходила она в машине всего несколько тысяч (рыбалки в летне/осенний период).Остальное время автомобиль не эксплуатировался. Тем не менее стала магнитолка глючить (прыгают треки).Сначала на кочках, потом постоянно. Отвёз в сервис. Заплатил 400 руб за вскрытие и постановку диагноза. Сегодня меня "обрадовали", что ремонт будет стоить 4200 руб (при нынешней цене на новую такую же магнитолу - 3 300 руб)! Думаю, что тамошние горе-мастера просто решили содрать с меня побольше денег. Сколько стоит замена лазерной головы? Подскажите, кто сталкивался...

Вот ещё заморочка, может кто сталкивался. Связана моя проблема с форсунками. Хочу ( а главное надо!) поменять на новые, чистить старые думаю пользы будет мало, пробег всё-таки уже перевалил за 300 тыс. Подходят ли форсунки от 4G64 к G64B? Дело в том, что в первом варианте комплект будет стоить существенно дешевле и вариантов где заказать намного больше... По каталогам у них номера разные...