Девяткин

Использую полиуретановые втулки уже около года поставил 28 мая 2006 года так вот за это время я проехал 32 тысячи км. из них 95% грунт и убитый асфальт. Поставил на передней тяге реактивной на амортизаторы задние и на ресссоры так вот до сих пор они жывей всех живых единственна проблема рессорные втулки чуть длинее стандартных их надо на 2-3 мм. укарачивать но это не проблема острый нож и 15 сек. времени. так как если не обрезать они плохо встают сильно расплющиваются борта и в последствии одна втулка у меня лопнула заменил на новые укаротив работает все супер. Так же надо учесть что у нас дорога 95% грунт и убитый асфальт так что по асфальту должны ходить и ходить очень долго. Кстати есть два вида полиуретана синего и жолтого цветов я использую синего про желтый не чнго не могу сказать. Мне очень понравилось среди занкомых те кто ставил полиуретан пока нет тех кто разочаровался бы.

А что там сложного то и вложений то минимально я уже себе на двух машинах (Тойота Коррона 1984г. и Ниссан Блюберд 1989г.) переделывал и ни каких проблем единственно я не ставил рессивер а на прямую качал переделка занимала максимум минут 30-40

Что то очень долго он у тебя качает у меня небольшой компрессор качает колесо 3-4 минуты на заведенную ну и минут 4-5 на заглушенную

Вот блин память немного подкочала. Но я по книжке не регулирую все больше на глазок

Искрене сочувствую. Скорбим вместе с тобой. Я только сегодня прочитал эту ветку и есть такие мысли. Вопрос когда тебе меняли ГРМ ты менял оба ремня или же один ремень с балансиров снял? Если снял то могу предположить следующее у меня такое же было сняв ремень балансиров я снял и ролик натяжной ну чтоб не мешался на коой черт он там уже нужен раз ремня нет собрав машину и проехав немного обнаружил что есть течь масла с лобавины ну решил что умер сальник и опять полез в лабовину чтоб поменять сальник в итоге оказалось что сальник в норме (но я его все равно заменил) а масло текло из шахты болта которым крепилпя натяжной ролик установив на место болт предварительниподложив шайбу смазанную герметиком решил проблему при этом как таковой течи и не видно то было на лабовине оно (масло) текло по каким то закаулкам прямиком под машину и очень плохо проглядывалось. Так вот к чему это я а к тому что если действительно то что я выше описал правда то вина мастеров из СТО снашай их и пускай покупают тебе новую движку. Потом сообщай нам о результатах.

Расстояние мериется между нижним рычагом и местом куда нижний отбойник упирается (небольшая площадочка) непомню точно но помоему 35 мм от площадкидо отбойника но размер не точно надо посмотреть по книжке так же это стандартный размер а если ты хочеш машину преподнять способом накрутки торсионов то это делаеться на глазок т.к. ни в одной из книжек нет таких размеров.

Про 4D56 и 4D56T сказать много не могу так как их сильно то не разберал а вот про 1С 2С и 2СТ а так же 2L и 2LT могу сказать многое. Ну сначала про 1С 2С и 2СТ обслуживал все три двигателя при чем разберал из уже с закрытыми глазами разница между 1С и 2С только в размере поршня головки одинаковые и все навесное тоже даже коленвал и тот такойже только поршня разные различие между 2С и 2СТ есть но только незначительное у 2СТ усиленные шатуны, и есть 6 дополнительных отверстий в головке для охлаждения замечу в блоке двигателя что у 2С что у 2СТ эти отверстия изночально есть и служат они для доп охлождения головки поршня одинаковые а также разница во впускном и выпускном калекторах. При переделки из 2СТ в 2С я только менял впускной и выпускной калектора и глушил подачу масла. Ну и теперь про 2L и 2LT У меня у бати грузовичок Хи-Айс с двигателем 2L пришло время и двишка умерла так как преобрести двигатель 2L достаточно проблематично то взвесив все за и против преобрели двигатель 2LT от Тойоты Креста 93 года для установки в грузовик были проведены следующие модернизации было снято все навесное оборудование впускной и выпускной калектора и плата куда ставится масленный фильтр так же сняли ТНВД во внутрь двигателя ни кто не лез. На полученный голый блок от 2LT были установленны следующие дитали от 2L: 1. ТНВД (при чем в него без проблем был вставлен плунжер с головкой от ТНВД 2LT) 2. Плата на которую устанавливается масленный филтр т.к. на 2L и 2LT по ражному ставятся фильтра 3. Впускной и выпускной калектора 4. Все навесное (гениратор (разные) Гидроусилитель (одинаковы) стартера тоже идентичны С момента переделки грузовик проехал уже не одну тысячу километров и по времени прошло около 2х лет заводится на любрм морозе превосходно в тяге просто зверь масло не ест. Кстити и коробка идеально подошла только прешлось поменять маховик так как на 2LT ранее была установленна гидромуфта . Так что думай те сами решайте сами выше я привел свой опыт в переделки турбовых двигателей в нетурбовые.

Опешу в кратце как я подтягивал торсионы. В первый раз когда еще был "Несмышленышем" в этом деле сделал так залез под авто замерил длину болтов которые регулируют жескость торсионов а потом подтянул каждый болт на 5 мм с каждой стороны машина приподняласи и стояла ровно. Во второй раз загнал на эстокаду промерил растояние от рамы до эстокады и начал подтягивать торсионы результат такой же как и в первый раз. В третий раз сделал по хитрому так как натяжка торсионов сказывается на жоскости ходовки сделал следующим образом сначала промерил длину натяжных болтов с каждой стороны и записал на бумажке чтоб не забыть потом приподнял машину на домкраты отпустил торсионы полностью перекинул их с каждой стороны на 2 зуба и поставил на место натянул до того же состояния как было ранее тем самым получил увеличенный дорожный просвет и мягкую ходовку P.S. Замечу что при проведении вышеуказанных процедур ни какие болты (а кромя торсиоонных) не отпускал салентблоки до сих пор живые даже не кашлиют.

HARU +1 Сам замечал раньше нет а сейчас когда поставил указатель напряжения бортовой сети когда проедиш на скорости по луже зарядка на несколько секунд пропадает а потом востанавливается так же несколько раз проезжал через ну очень глубокую лужу колесо полностью уходило под воду и такая же ситуэйшен зарядка пропала на 5-15 секунд и потом выровнялась так что я считаю что кратковременные погружения гениратора под воду не опасны но это только сугубо мое мнение мож еще кто что скажет

Проблема такая же сорвал старую тонировку и позже обнаружил что обогрев практически не работает одна две нити и все вот встала проблема что делать как вылечить просмотрел все нити они очень сильно повреждены восстанавливать нет смысла будет очень дорого напрашивается два ответа: 1. Замена полностью стекла с рабочим обогревом или же придумать альтернативу штатному обогреву Кто что посоветует кто как решал данную проблему. Кто то скажет что ты паришся в автомагазинах продаются рем комплекты обогревов но могу сказать сразу рассматривал и этот вариант если не работает одна две нити то восстановить можно а у меня на оборот работают 2 нити а остальные мертвые.

Lis уж если такая возня пошла скинь и мне посмотрим мож тоже сделаем т.к. смотрится очень даже прикольно вот мое мыло: rodnik14@yandex.ru

У меня на днях тоже вышел казус оставил на ноч машину на улице было лень в гараж загонять так вот утром все стекла и зеркала были покрыты толстыс слоем инея взяв скребок начал отчищать в результате одно зеркало на выкидку уж больно сильно прижал скребок поехал до магазина там продаются новые зеркала кстати тоже зеркальный (хромированный) корпус купил одно зеркало поставил смотрица класно а со второй стороны ведать от старости уже так сильно не блестит подумал подумал и поменял и со второй стороны все обошлось в 700 р. (за два зеркала) и 1 час работы.

Как говорил по телефону так и повторюсь здесь выкладывай фото с полным описанием Длины и диаметра вала количество шлицов (зубьев) на валу с обеих сторо глубину и длину шлицов (зубьев) на днях поеду в Южно-САхалинск там много магазинов по продаже запчастей для Корейцев там посмотрим мож что то и подберем. Не растраивайся бывает чуже но реже так что крепись будь аптимистом и тебе воздастся!

я себе купил сигнал тоже дудка сантиметров 50-60 в длину без компрессора есть автомобильный компрессор и маленький рессивер от какойто японской машины с пневмо подвеской вот остается только купить датчик или как его правильно назвать чтоб вмонтировати в рессивер и на нем настроить опред. давление все это дело подключить и получится так что комрессор постоянно включен в сеть и качает в рессивер как там создается нормальное довление то датчик отключает компрессор потом в процессе использования сигнала давление в рессивере падает компрессор включается и докачивает до нужного давления. Чтоб все было автоматически. Вот только вопрос куда дудку в 50-60 см. спрятать под машиной и чтоб грязью не забрасывало и ГАЙцы не видели?

Боин совсем забыл для чего в эту тему заходил в общем тема такая кориш купил себе Паджерика 94 года с движком 4D56 в итоге через месяц он у него загнулся ну я уже про это гдето писал что турбина высосала все масло и движка климанула. Так вот вопрос в следующем он (кореш) купил контрактную движку установили а она сцука дает очень большое обороты на холостом что только непробовали и тросик регулировали и регулировочный болт холостого хода позвонили в фирму где покупали сказали что было все в норме ищите типа самит так вот что это может быть? При выкрученных всех болтах держит чуть больше 1000 этож не норма

Согласен у меня уже более двух лет такая же система 2 доп фильтра полет нормальный при чем на 4 машинах и все в норме.

Поддерживаю полностью на кирпиче два радиатора охлождения дикстрона гидромуфты а точнее один который под водительской подножкой для охлаждения а второй который встроен в нижнюю часть основного радиатора служет сначала для нагрева дикстрона до рабочего состояния от ОЖ а потом когда выйдет на рабочую температура для охлаждения. Во замутил.

У меня подобное было на старой делке только только ее купил еще ни чего ни занл про нее гнал с Южного в Поронайск был жуткий гололед в районе Стародубского было принято решение включить 4ВД и так и ехать до Поронайска и какой же я страх испытал когда проехав более 100 км на 4ВД у меня загорелась лампочка А/Т темр :ispug: остановил машину стоял около 2 часов ждал когда полнолстью остынет завел а лампочка все равно горит было принято решение ехать дальше т.к. до дома остовалось еще 100 км поехал потехоньку 30-40 км/ч приехал домой поставил машину утром заважу опять горит и так эта лампочка считай неделю прогорела потом начала переиодически гаснуть и опять загараться в итоге дней через 10 погасла полностью но все равно давала о себе знать на затяжных подъемах но совсем этот недуг излечился только после замены муфты. При этом муфта тянула нормально без пробуксовок. Предчувствуя вопрос "А почему же заменил муфту" отвечу муфту заменил из-за того что корпус муфты лопнул пополам от поддона до поддона :ispug: из-за обрыва крестовины на заднем кардане.

У нас по городу ездиет ГАЗ 24 с двигой 2LTE и муфтой. А вообще по существу вопроса когда брал новую делку себе то прошол не одну стоянку и на одной из стоянок видел аппаратик 97 года с движкой 4М40 и соответственным объемом в 2800 см но в старом корпусе с высокой крышей но не аквариум был бы аквариум без разговоров бы купил. Слудовательно можно установить только вот вопрос весь в переделке крепления движки муфты и замены электро проводки. Я так думаю там очень очень много прийдется переделывать.

Все поставил результатом доволен сейчас с работой подразгребусь и выложу фото с подробным описанием процесса установки. вот несколько фото просто включенно зажигание вид ночью По показаниям: 1. Вольтметр на заглушенную показывает от 13,2 В до 12,6 В в зависимости от количества времени прошедшего с момента глушения двигателя но менее 12,6 Вне падает при запуске падает до 11 В после запуска при выключеных доп. приборов (фары печки) показывает 14,2 В при включении фар печки падает на несколько десятых но на несколько секунд потом все приходит в норму. 2. Указатель давления турбины на холостую показывает от 0 до 0,1 бар когда начинаеш ехать на разгоне показывает от 0,5 до 1 бар в зависимости от ускорения (как сильно давиш на гашетку) когда выпал снег и преходилось штурмовать снежные заносы то стрелка иной раз и до 1,3 бар подскакивала но сразуже было слышно как отсечка срабатывает и сбрасывает излишнее давление. При движении без напруги на скорости 70-80 км/ч показывает 0,5 - 0,6 бар при оборотах двигателя 1800-2000 об/м 3. Указатель давления масла при запуске на холодную показывает от 3,5 до 4 бар. при прогреве падает до 1,5 (на холостом) на ходу от 2,5 до 3 в зависимости от стиля езды

Из последнего ролика хоть понял что D5 может ездить да и то проехалась как то паркетно так вяло не спеша демонстрировала себя за то остальные промчались по бездарогу как по асфальту даже ям не заметили я не думаю что D5 реально участвовала в ралли ЭТО БЫЛА ПРОСТО ПОКАЗУХА. Просмотрев ролики закрался вопрос а можно ли на наши ласточки установить такие же подъемники заместо домкратов чтоб использовать. Я одно время для поднятия грузовика Тойота Дюна использовал какой то подъемник электрический на 27 В походу где то в авиации устанавливается с виду как обычный гидро целиндр но с праводами подключал к акумам грузовика 24 В машину весом более 2 тонн и с грузом 2 тонны поднимал на ять так вот я и думаю мож такое что то можно и на Делику установить или просто в багажнике возить заместо домкрато поставил под машину воткнул в прикурку две секунды и машина поднята.

Вообще данный стабилизатор предусмотрен для того чтоб машина сильно не кренилась в поворотах на больших скоростях но так как я держу обычно крейсерскую скорость 80-90км/ч то он мне и не нужен а вот по бездорожью без него гораздо лучше Проверено на себе!

Оригинальный способ ни чего ни скажеш как пройдеш 1000 км свисни как все ли в норме. Кстати слышал еще один способ промывки это промывка раствором каустической соды только вот на сколько этот способ эфективен не знаю т.к. сам не пробовал но говорят что отдирает все что можно только вот после такой процедуры надо очень хорошо промывать движку чтоб ни дай бог в системе не осталось соды т.к. она очень прожорлива до резивы.

У меня стоят два бака я их снимал там идет сложная система забора топлива когда в одном баке заканчивается топливо поплавок перекрывает отверстие и топливо начанает идти из второго бака Если бы я себе ставил доп. бак то полюбому бы установил туда такую же систему поплавков т.к. переспектива перекачивания из доп бака в основной электро маторчиками меня не устраивает.

На днях заметил что мокреет верхний шов на радиаторе но перед этим открывал радиатор Тешу себя надеждой что просто капнуло с крышки в момент открытия но мне кажится что я просто себя утешаю а снимать и пропаивать уж больно не охота буду ждать либо само забъется либопотечет реально.