HARU

А у меня "Кедр". у него 2 режима - зарядка и снятие фосфотации. Мне нравится.

Справ трещина была старая, думал "доживу" до тепла (уже все приготовил для ремонта, ждал) - не дожил. "Шайбы" стояли, квадратные, но вырвало не от них, а от больших колес, лифта и вылета,накрученных усиленных торсионов а так же манеры езды "тапка в пол". Короче проблемма была ожидаема, просто вопрос времени. Пластины наварил прямо с внешней стороны, с нмим машину еще "подкинуло", сегодня поставлю проставки под задние пружины, и завтра поеду на развал.

Докатилось и до меня - оторволо крепление верхнего правого рычаг, а так как оторвало от дома за 1200 км, при -27. Оторвало так (дорога была ужасная), что крепление правого рычага вместе с пластиной ушло на 8мм внутрь, повредило пыльник рулевого вала, а так же ушедший во внутрь рычаг перебил тормозной шланг. Шланг заглушил резиновой прокладкой и ввернутым саморезом в "обрубок", тормоза чуток появились. Как приехал домой - поставил снаружи пластины 8мм толщиной (справа вытягивал ушедшее крепление гидравликой, левое было почти цело). Рахвал сошелся, т.к. у меня под крабами были как раз такие жн проставки.

У меня из первой "партии", как у Витали. Вчера, было -25С, на "непрогретом" (стоял 2 дня на морозе) дифе сразу не заблокировалась пришлось компрессору немного подуть и снова заблокировалась.

А пофиг, капил уже такое (по цене обычного). К тому же в АРБ рекомендуют (но не настаивают) лить масло для LSD мостов.

Уже прошел 3.5 т км. Масло менял после 1 т.км, были стружки и немного пыли (но в пределах нормы). Залил свежее масло WYNNS80W90 и 2 флакона Винсовской присажки для дифференциалов (на всякий случай) Пока все работает нормально )вчера приехал с "Северов" где блокировка работала очень "жестко" в течении 8 часов). Шас через неделю сгоняю в Китай, как раз будет около 10 т.км после установки - разберу и посмотрю, если все ОК - залью нормальное масло Кастрол 75W140 для LSD мостов, если будут проблеммы воткну старый родной LSD мост.

Странно, но почти везде BlackBox-3 стоит одиннаково.

Через 2 недели "загляну" в китай на 2-3 дня - попытаюсь поискать, но когда был там 2 мес. назад ничего подобного (в приграничье) небыло. Китайцы говорят что постоянно спрашивают, но почему то не везут. 4 внешние камеры - перебор, 2 широкоугольные (вперед и назад) и салон, по крайней мере мне кажется оптимальным.

А что за модель?? Я уже неделю периодически занимаюсь подбором оптимального варианта Нужно ли 2 камеры, а может 4! Про звук многие пишут что он не нужен. Нужен ли монитор? мне приглянулся BlackBox-3

Впринципе в теме все сказано, жду советов и мнений, может кто уже пользуется подобным девайсом. Склоняюсь к выбору с GPS модулем. Принимаются ли их показания к рассмотрению дел в ГАИ (продавцы многие пишут об этом) ЗЫ Достали подрезалы-шахматисты, последний вчера чуть не попал под колеса.

Элементарно.. Под фарами есть регулировочные винты под крестовую отвертку. Но крутится иногда тяжело, поэтому возможно целесообразнее снять фару и смазать шестерни, они сзади и если приложить силк легко срезаются зубья.

Нужна защита на рестайл дизель с лючком, крашенная, толщиной 4 мм. Реквизиты для оплаты в личку. Можешь отправить Байкал Сервисом?

Конечно можно. Грамотный сервис с правильными лицензиями (чтобы в НАМИ и ГАИ прошло). У Паганеля на прошлой работе ездит Ниссан с корейским двигателем 4Д56. Крепления двигателя... а кому они нужны - все делается. Я когда конструктор с кирпича на булку сам переоформлял НАМИ много там понаписали что и как переделать. Хотя тогда в кирпича наверное лучше ставит ТД27, тот уж точно беспроблемный дрыгатель (у Травалера знакомый такой двигатель в УАЗик поставил и еще сиденья от Делики-булки)

Моя ложка дегтя на европейскую оптику ДЕПО Сегодня снял всю и поставил родную, правостороннюю, стеклянную. 2 года отпахали нормально, не мог нарадоваться. Сейчас просто "достали"- пластик стал тусклым, чуть желтоватым. Не помогло "возвращение" ксенона, который был снят когда начались гонения, полировка. С ближним светом вообще ничего не видно (картинка размазана, регулировка не помогает), хотя дальний супер (отсюда грешу что много ездил на "дальняк" с включенным ближним светом,на них пластик, а может и линзы китайские, потерял свои оптические свойства). И еще.. На фарах нет точек, по которым настраивают фары, сервиса просто отказываются их настраивать, мучился настройкой по "дедовскому методу" - по пятну на стене, картинка засветки не становится лучше.

Нет, я ничего не имею против, просто шибко уж большая.. ЗЫ Для меня тоже "работа над Деликой" сплошное удовольствие. Я так и говорю жене " когда Делику ремонтирую\модифицирую\ченибудь втыкаю (в зависимости от контекста) - я отдыхаю". Когда идет ремонт, а тем более лифт, то по мне -"деньги ничто" (в пределах разумного). Благо у меня гараж рядом - 5 м от дома

Внимательно следил за темой, все дума - а нафиг так заморачиваться.. Ведь есть машина на Сахалине, где поступили просще - порезали арки, двери и крылья спереди и сзади и поставили 35 колеса. Как итог "сделали" всех жиперов с из мега-боди лифтами. Я из этого сделал для себя вывод, КАК НЕ ЛИФТУЙ, А СТАНДАРТНУЮ РАБОТУ ПОДВЕСКИ НЕ ПЕРЕПЛЮНЕШЬ!!!

С накручиванием поосторожнее.. В прошлый понедельник, 25.10 вырвало болт левого торсиона. Причем лопнул именно болт... Как итог пробило испаритель кондера..

Это не поможет..холодной сварки хватает максимум на пол года, Термоклея металл\пластик - на год. У меня в год 40 т. км пробега и я не могу рисковать, получив плевок тосола за тысячи км от дома.

По моему "лечить" и клеить радиатор неблагодарное дело. В течении 3х лет с периодичностью в пол года-год вклеивал штуцер подвода ОЖ из бачка, позавчера вырвало опять - плюнул на него начал искать замену. Контрактный - 3.5 т.руб, новый китайский 2,55 т.руб!!!! Купил китайский (до этого накрылся стартер, именно реле - ремонтировать было дороже, чем купить новый китайский. Поставил китайца - уже год езжу и горя не знаю), поставил, езжу и думаю - надо было раньше купить.. почти столько же денег извел на клей и тосол на заливку.

Болты натяжения торсионов точно подходят - вчера вырвало родной болт (от усталости металла отрвало болт, "проломило" испаритель кондиционера). Вчера поставил, подошел лучше родного.

Должны быть обе, у меня есть.

Решил описать процедуру установки блокировки в задний мост, так как никто толком так и не описал процесс Сливаем масло из моста 1. откручиваем кардан, ставим метки на хвостовике, подвешиваем на проволоку к кузовку 2. поддомкрачиваем задний мост, вывешиваем его, снимаем колеса 3. откручивай все болты от кузова, которые крепят трос ручника и АВС, вынимаем левый трос из бобышки 4. откручивай стабилизатор, там, где чемоданы стоят, подвязываем к кузову. 5. С левой стороны снимай суппорт тормозной и откручивай тормозной шланг от железной трубки (раскручиваем гайку с трубки, вынимаем крепежную пластину из зацепления тормозного шланга, вынимаем шланг из "державки на приводе, затем свинчиваем вместе шланг и трубку минуя "державки" 6. Полуоси крепятся с обратной стороны ступицы 4 гайками 14 , отвинчиваем их 7. откручивай 10 гаек с редуктора, снимаем редуктор с моста, предварительно вытянув полуоси на 70-80 мм. 8. Разбираем "родной" дифференциал - откручиваем стопора регулировочных гаек подшипников -откручиваем болты крепления подшипников, снимаем внешние обоймы подшипников и регулировочные гайки. Здесь важный момент - нужно не перепутать обоймы от подшипников. -снимаем подшипники. К ним подлезть сложно, нужен маленький 2х захватный съемник (в редукторе 2 паза спецом под съемник). Т.к. к меня мост был LSD то съемник не подлез вообще - пришлось тихонечко обстукивать тонким зубилом по щели контакта между подшипником и дифференциалом. После образования достаточной щели - зацепили съемником и благополучно сняли. -Снимаем шестерню с дифференциала. 9. Вынимаем левую полуось из моста 10 Собираем блокируемый дифференциал -Ставим на новую блокировку шестерню, садим все болты на клей "для разъемных резьбовых соединений. -Сверлим справа в корпусе редуктора отверстие под пневмошланг, нарезаем резьбу.- -Ставим внутренние обоймы подшипников (не перепутать, каждый на свою сторону). Мы "Задавили" легкими ударами кувалды через оправку. - ставим внешние обоймы и собираем внешними крышками -Предварительно закручиваем регулировочные гайки (На правую родную, на левую из комплекта блокировки. -Регулируем зацепление шестерни. - гоняя левую и правую гайку натяжения подшипников. У нас ушло 1.5 часа (4 человека один крутил одну гайку, второй другую, третий крутил блокировку, четвертый давал советы и язвительно шутил). После того как дифференциал плавно крутился в подшипниках, не закусывал - ставим манжеты в пневматическую оправку и круговыми движениями вставляем пневмооправку на блокировку (предварительно смазать маслом место посадки)- -регулируем пневмооправку относительно регулировочной шайбы, чтобы можно было затянуть фиксаторами регулировочных гаек и затягиваем фиксаторы. -Еще раз проверяем дифференциал на предмет плавности хода шестерен и предмет срабатывания пневмоблокировки подав по медной трубке воздух. Если есть небольшой щелчок, значит пневматика работает нормально. -Обводим аккуратно медный шланг вокруг дифференциала, вставляем в просверленное отверстие, затягиваем контрольную гайку (все есть на картинках к блокировке). 11. Ставим редуктор с новой блокировкой на мост 12. "Дорабатываем левую полуось для установки в новый редуктор. Здесь есть 2 способа: а) Проточить шлицы дальше на 5-6 мм аккуратно болгаркой б) проточить фаску 5-6 мм на глубину шлицев в месте, где шлицы кончаются. Я делал как в "а", аккуратно проточив болгаркой. 12 вставляем полуоси в блокировку. 13 собираем пп 1-7 в обратной последовательности. 14 заливаем масло Работу блокировки можно достаточно просто проверить - вывесив одно из колес и поставить коробку на "N" - крутим колесо, другое стоит -Подаем воздух в блокировку, колесо блокируется, значит все собрали правильно. Я залил "старое" масло, т.к. оно еще не выработало свой ресурс, масло достаточно "крутое" для LSD мостов. Откатаю 500 км, сменю на свежее "попроще", а затем когда откатаю еще 2.5 т км. на всякий случай разберу мост, сниму блокировку и отдиагностирую (а то пониаписали здесь страшилок). Если все ОК, окончательно соберу и залью "нормальное масло" (уже купил Кастрол 75W140 для LSD мостов).

Химия бывает разная. Я когда покупал, меня сразу "просветили" какой можно мыть часто и ничего не будет, какую лучше не покупать. Пока с краской все ОК.

Я один раз перепутал полярность на Кирпиче - перегорел силовой предохранитель (который прямо на клемме) и больше ничего. Так у тебя мог пострадать зарядник (т.к. сила тока с аккума существенно выше тока зарядника), но видать ты его вовремя выключил, чем и спас зарядник.

Сегодня наконец нашли совместное, относитально свободное время и промерили мою блокировку RD46. В принципе, машина не разочировала. Отклонение от круглости было максимум 0.15 мм, но это в основном (мы посчитали) от люфта токарного патрона станка. Шестерни термообработаны, основной металл не шибко поганый. Посадочные места под подшипники в пределах допуска. В общем машинка стоит своих денег. Какая нужна доработка (на новой блокировке перед установкой) -шлифовка регулировочных шайб между корпусом и шестернями (снять фаски, шлифануть шкуркой) -Снять фаски и шлифануть посадочные канавки под уплотнительные кольца (по краям канавок, они сильно острые) -Промыть тщательно бсю блокировку бензином или растворителем -Перед установкой\сборкой смазать трансмиссионным маслом сопрягаемые детали -Проверить перед установкой на предмет срабатывания, собрав и подав воздух. В субботу буду ставить блокировку себе в мост, приглашаются все желающие иркутяне.