HARU

У меня на кирпиче было точно такая же трещина. Снял, заварил (без касынок), зачистил, покрасил и ездил долго и счастливо. За одно и перетряхнул всю подвеску.

В продолжение темы.. В выходные менял саленблоки на задних рычагах (верхних и нижних) на полиуритан. В верхних можно было и не менять - все цело, в задние надорваны все, а с правой стороны просто порваны. После замены и прокачки(просто покачал зад) в незатянутом состоянии - все встало в норму, т.е высота стала одинакова.... Разговаривал с Делика байкалом - он говорит что порваные салены в задних нижних рычагах обычное дело для Делик - так что рекомендую проверить.

Заглушил в субботу (с обоих сторон, так надежнее) - машина просто реактивной стала. Для проверки в снятый впуск клапана дунул воздухом, а он пропускает. Я наверное 1.5 года с заклининым глапаном ездил... Заглушил, ощутил "его онсутствие"- теперь езжу ненарадуюсь.

Ктонибудь глушил ЕГР на 4М40 ЕFI? Есть какиенибудь ньюансы, двигатель ошибку ни выдает?

Что то в его Делике не правда - толи год (не 1996), то ли кол-о сошадей меньше. С паджеры подойдет не много, а чтобы "присобачить" другое понадобится много сил и средств. Так что лучше на этот поджерик забить, или как вариант найти документы на паджеру и "посадить" на него.

Вчера наконец переделал свою калитку. Теперь у меня есть -навесная запаска сзади -лебедка сзади -квадрат для установки хайджека и фаркопа ну и сам фаркоп под шар Сегодня доделываю шлифовально-подготовительные работы, надеюсь скоро представлю свой вариант.

Хорошо подумай - в евросоюз (заграницу) могут не пустить, там выхлоп должен быть сзади. у меня на кирпиче стояла - шума нет.

Я, например, всю выхлопную родную "выкинул", и резонатор и саму банку, (нужно было место освободить под второй бак) - поставил прямоток фирмы "Про спорт". Уже 2 года езжу и полностью доволен - шума, рева нет.

Да, в книге есть такой касяк - ничего не понятно, поэтому консультировался с 25Дизелем нескллько раз, что и куда крутить. Снимаем, как обычно, интеркуллер, затем аккумулятор и карыто аккумулятора. Затем открылся ТНВД Там фланец и 2 гайки (кажется на 14), одна видна и легко откручивается, гторая на фланце противоположной стороны, ее не видно вообще - но можно подлезть с длинной головкой и длинным стандартным удлинителем с трещеткой (квадрат 1\2) подсвечивая фонарем сверху (я попал быстро). Еще 1 стопорной болт на 17, держит ТНВД и направляющую которая крепится к подушке двигателя. Чтобы лучше было крутить ТНВД рекомендуют ослабить гайки трубок идущих к форсункам, я обошелся пока без этого - немного заломил ключем на 19 и фланец ТНВД встал вровень с ответным фланцем двигателя, а так был сбит в "позднее" на 1-2 градуса. Застопорил ТНВД в нужном положении закрутив "удобные гайки", а затем протянул все в обратной последовательности. Удачи и терпения в начинаниях

На EFIшном ТНВД ослабляется достаточно просто - длиный кардан из стандартного набора и трещотка с маленькой ручкой (не стандартная). Ослабил, повернул примерно на 1 градус (поворачивается на "более раннее" сложно, идет туго т.к. держат трубки) - машина "побежала" в гору, а так было как ктото за задницу держал, особенно чувствовалось при езде в гору- движка просто "тухла", хоть задавись на тапку. Я как понимаю угол становится позднее, как начинает удлинятся\вытягиваться цепь(чем больше за 100 т.км пробега, тем больше чувствуется), а так же сервисмены при снятии и последующей установки ТНВД не утруждают себя выстановкой вспрыска (в моем случае когда меняли плунжер, то поставили ТНВД "как встал").

Надо, однозначно..вчера поставил немного пораньша вспрыск (выдать цепь немного вытянулась) машина побежала живее. Но чето мало "подкрутил" (тяжело двигается - мешают трубки), с прибором конечно лучше, чем методом подбора.

Охлажденного воздуха можно больше закачать в цилиндр, поэтому чтобы состояние рабочей смеси не изменилось нужно добавлять топлива. Иначе на бедной смеси двигатель будет больше грется, да мошьность на которую будет способен данный тандем будет не полной. В принципе интеркуллеры изначально задумывались для того, чтобы охладить воздух после турбины и его (воздуха) больше можно было закачать в цилиндры. А рабочая смесь оптимальная как бы постоянна, отклонения в ту или иную сторону чреваты потерей тяги, большим расходом, или перегревом.. и т.д. По данному поводу проконсультируйся у Лео Лекса, он может более квалифицированно обьяснить.

Ты увеличил кол-во воздуха который закачивается в цилиндры - надо увеличить кол-во ДТ которое будет подаваться, чтобы стабилизировать качество рабочей смеси (щас она у тебя вроде беднее стала). Т.е. надо бы увеличить подачу, т.е. отрегулировать подачу топлива так, как на старексе или ММС L200, у которых 4Д56 уже изначально идет с кулером, иначе откуда у тебя лишние лошадки прибавятся - их кормить надо, однако.

На нижний рычаг мы ставим от микрика "Истана" Саньенг, они как раз выцше и по жесткости сопоставимы с Джаосом (которые я потерял).

У меня с на кирпиче стояло и на булке стоит забор ОЖ со сливной пробки - работает суперски, ставится элементарно.

пока только идеи - нужно немного сделать пораньше опережение вспыска, может быть цепь подрастянулась.

Все хорошо, только мне кажется нужно немного подрегулировать аппаратуру (добавть подачу), отрегулировать ее как на старексе или L200.

У меня Kamasa были имбусовые ключи (шестигранники) - мне не понравились (свернулись быстро), так я и "завязал" с Kamasa. С "Force" тоже был опыт, купил набор коловок с трещеткой (1\4 головки с 3 до 14 + дюймовые размеры). После того как легко задел за тисы пластиковой ручкой коротка (типа отвертки вороток, вставляются головки) - ручка рассыпалась. Заменил по гарантии, опять рассывалась через месяц (уточню, специально не ломал). Так же позже сломалась и пластиковая коробка. Так что железо у "Force" вроде ничего, а пластиковые "штуки" кака. А под Sata очень много подделок. Я белу по мере надобности в китае, у оф. представителя, беру дорого (по китайским меркам) пока (3 года эксплуатирую жестко) ни одного не сломал.

Мне нравится инструмент Sata и Gedore, отвертки и пассатижы Wiha. Правда все они очень дорогие но качество супер. Советую брать не максимальный по кол-ву набор а небольшие по кол-ву предметов т.е. если отвертки - то набор, если головки - то набор именно головок с трещетками и удлиннителями. Это получается функциональнее и берешь только то - что надо.

sp3 (производства БР, т.к. бывают разные производители, поэтому уточняю) - 260 руб\л Transmax Z - 440 Это с нашими клубными скидками в определенном месте, а так sp3 - 320 р\л и Transmax Z - 550 р\л

Не боюсь, знаю людей которые в Делики льют Дикстрон II и Дикстрон III, и ездят долго и счастливо. То которое я залил - у него есть допуск от ММС для заливки в их коробки.

У Хюндая нет входа в радиатор жижи с коробки-автомата, а так я себе ставил от турбовонного (на Делику с мех. каробкой), подходит один-в-один. С простого хундая (не турброванного) радиатор тоньше на на 1.5 см., и в жаркие дние кирпичек в затяжные горки греется, но по креплению на механику точно подойдет, только нажний входной патрубок чуть-чуть по другому стоит. И потом.. радиатор такая вешь что нужно ставить только НОВЫЙ!! несли невозможно или нецелесообразно вылечить старый.

Зимой SP3 плохо себя зарекомендовала, т.к. на машине стоит подогреватель, утром сел - включаю D а она не едет т.к. масло замерзло... да и эксплуатируется машина в жестких условиях, асфальт видит часто но не долго. Большинство делиководов кого я знаю меняют масло в коробке через 40 т.км., хотя есть один ездит счастливо уже 4 года (более 90 т.км только он накрутил) только щас задумался о замене.

После замены АТФ были небольшие толчки при переключении на D и R (чего до замены небыло). После езды в течении дня толчки пропали - наверно система полностью прокачалась маслом и развоздушилась.

У меня и передние и заднии из конвеерной резины толщиной 8мм, шириной 50 см. Крепятся цепочками, пока доволен (фирменнык Джаос скончались во время морозов этой зимой, до лета дожил всего 1 передний)