serg69

Выкручивай напорный клапан из насоса и промывай его. По всей видимости в него что-то попало и он просто не отсекает топливо.

А может ты просто подогнул поддон автомата вместе с фильтром?

Частный дом, розетка на 220В, котёл, что ещё нужно для хорошег запуска?

to hasar у меня этот предохранитель стоит прямо на аккумуляторе на плюсе .

Привет, прочитал твой ответ и пошел специально проверить, как заводится двигатель. Включаю зажигание, примерно секунд через 6 гаснет спираль. Если она(спираль) гаснет сразу, то либо неисправен блок прогрева, либо свечи. Если ,конечно ,двигатель не прогрет. На прогретом двигателе при запуске спираль может вообще не загораться. Так что выкручивай свечи , соединяй их между собой общей шиной, делай общую массу , подсоединяй к аккумулятору и смотри, как они будут себя вести. Если примерно через 5 секунд они малиновые все полностью, то подсоединии это устройство прямо к двигателю и посмотри как это все будет работать там. Смысл этого действия : нужно убедиться, что когда гаснет спираль , свечи малиновые.

1.serg 69 2.Сергей 3.Владивосток-Первая речка 4. 89025551199. 5.Фото чуть позже 6.Авторемонт

-hasar- а где стоит предохранитель гены? От температуры двига напряжение зависит? и как? Где стоит предохранитель гены сейчас не помню, могу посмотреть завтра. Но в принципе его трудно перепутать с каким-либо другим: он силовой, то есть провода крепятся болтиками, верх стекляный, обозначается"ALT" сокращенно от слова "alternator". По напряженю.Чем меньше температура, тем больше напряжение.

alexglum . Если я правильно понял, ты запускаешь двигатель так: повернул ключ, дождался пока погаснет спираль на щитке приборов и крутишь стартер. Или после того как погасла спираль ждешь, когда раздастся щелчёк реле и крутишь стартер? Еще вопрос:как проверяли свечи?;сколько примерно времени горить спираль , пока не погаснет?;какого цвета дым сразу после запуска? Попробуй следующее, прокали свечи раза два-три, то есть: включил зажигание ,дождался пока щелкнет релюха, выключил зажигание и так два раза. На холостом ходу 4М40 ест примерно около литра соляры за час.(если память не изменяет).

Прошу прощения, когда я писАл тебе ответ, я не обновил страницу и не увидел твоего поста про ночной автозапуск. Так что расход можно оставить в покое. Попробуй перед тем, как запускать двигатель подкачать топливо вручную, возможно за ночь оно стекает в бак.

Вопрос как его проверить не снимая?, почему масло жрет как топливо, от чего очень жестко двиг работает? Как говорил один киногерой:"Меня терзают смутные сомнения." Снимался насос-жесткая работа двигателя; Садили клапанную крышку на герметик-расход масла; снимались аккумуляторы-проблема с зарядкой. А теперь по порядку: насос стоит несколько раньше, чем нужно, от этого жесткая работа двигателя, проверь, как сидит клапанная крышка, особенно сзади, проверь предохранитель с генератора , по моему он на 100А. Могли замкнуть клеммы и спалить этот предохранитель а потом поставить "жучок" . Генератор проверяется просто: заводить двигатель и меряешь напряжение на генераторе. В зависимости от температуры в двигательном отсеке должно быть напряжение от 13.6 вольт и выше. Проверь подсоединение аккумуляторов. На всякий случай посмотри состояние воздушного фильтра, нет ли тряпки в воздуховодах. Я это к тому, что если затруднен забор воздуха , то из сапуна начинает сосать масло.

Привет, если при торможении уводит вправо, значит тормозит только правое колесо. На левом может быть кривой диск, подклинивать поршень в суппорте или оба, подклинивать суппорт в направляюших.Вывеси передок , один человек давит на тормоз, постепенно увеличивая усилие а другой пытается повернуть колесо руками или монтажкой.

Нужно ослабить крепление насоса(ТНВД), ослабить топливные трубки, выходящие с насоса , повернуть его на встречу вращению двигателя, то есть против часовой стрелки. После чего всё завернуть как было. Прежде чем крутить, сделай риску на блоке двигателя и на насосе, чтобы по ней ориентироваться. Что именно крутить, какие гайки, посмотри "снятие ТНВД". Повернуть нужно буквально один-два миллиметра, не больше.

Привет, скорее всего у тебя масло бежит по завальцовке шланга, а не из-за "ослабления штуцера". Если так, то просто снимаешь завальцовку и ставишь на хомуты новый шланг. В любом случае ставь новые шайбы, если люминивые, или отжигай старые , если медные. P.S.Шланг естественно должен быть маслостойким.

Пардон, не успел все написать сразу. И расход и плохой запуск могут быть из-за позднего впрыска. Грубо говоря :либо проблема в насосе (грязь , выработка , подклинивание), либо вытянута цепь, либо и то и другое. Про компрессию и капиталку можно даже не думать. Если бы была бы плохая компрессия , двигатель вообще бы не завелся через столько времени маслания стартером. Чем больше ты крутишь, тем больше смывается масляная пленка со стенок цилиндров. Так что разбирайся с насосом.

Привет, а как при заводке у тебя работает двигатель? Если "мягко", то поверни насос примерно на один градус пораньше. Судя по твоему описанию, имеет место быть поздний впрыск.

Привет, позвони т.89025551199. Сергей. Только днем)))

Привет, можно проверить есть ли терещины в голове с помощью керосина и мела. Если он это делал, то должен знать как. Нужно рассухарить клапаны второго и третьего цилиндров и с помощью лупы все там рассмотреть. То есть вытащить клапаны, почистить каналы. Если ничего не увидишь, то разводи мел в керосине и все там промазывай. Потом жди когда высохнет вся эта смесь и еще раз внимательно там все рассматривай. Если есть трещина там будете тоненькая полоска влаги. Но моё мнение такое: если бы там была бы трещина , ты бы мог заметить, что печка стала плохо греть, уходит ОЖ, из глушителя капает сладковатый конденсат. Удачи.

Выставляй зазоры на холодном двигателе. Как написано в мануале. 0.15 по кругу. На горячем моторе зазор будет всегда больше из-за того, что голова (ДВС) неравномерно нагревается. Температура в камере сгорания всегда будет больше, чем температура в районе распредвала например. Поэтому тарелка клапана будет нагрета больше чем остальная голова , от этого и увеличенный зазор. Увеличивая зазор ты будешь иметь: 1) более позднее открытие клапана, 2)меньшее время и высоту его открытия. Получаем худшее наполнение и меньшую мощность плюс повышенный износ кулачков распредвала.

Внутри масляного фильтра находится клапан, который при забитом фильтре пропускает масло минуюя фильтрующий элемет. Если замигала лампа давления масла, то желательно вместо датчика вкрутить манометр и посмотреть, что он будет показывать .

Посадил на герметик.

После того, как обломил этот штуцер во второй раз, поступил следующим образом: снял радиатор, снял с него верхний бачёк. Заглушил отверстие под штуцер болтом с прокладкой. После чего подобрал трубку по диаметру шланга между радиатором и ДВС. В неё вварил другую трубку по диаметру штуцера, то есть получился тройник. Разрезал верхний шланг , соединил его тройником, на тонкую трубку одел шланчик, идущий к расширительному бачку. Эта конструкция работает уже два года без нареканий и нет страха сломать штуцер , так как его нет)))

Судя по твоему описанию проблемы с сальником, форсунки здесь ни причем(было бы видно по работе двигателя). Нужно снимать ТНВД и разбираться. Со стуком немного сложнее. Может быть гидроудар. Так же нужно снять поддон и проверить состояние вкладышей(движка... резвый, легко откликается на педаль газа)

Доброго времени суток, ничего сложного в этой операции нет. Просто когда снимешь выпускной коллектор, обязательно проверь его на плите или линейкой. Если из под впускного коллектора подсекает масло , то смело снимай его и отдавай в шлифовку. Ибо просто поменять прокладку- значит выбросить деньги. Все эти манипуляции нужно проводить на остывшем двигателе. Доброго времени суток, ничего сложного в этой операции нет. Просто когда снимешь выпускной коллектор, обязательно проверь его на плите или линейкой. Если из под впускного коллектора подсекает масло , то смело снимай его и отдавай в шлифовку. Ибо просто поменять прокладку- значит выбросить деньги. Все эти манипуляции нужно проводить на остывшем двигателе.

Доброе время суток. Про утепление подкапотного пространства могу сказать следующее: приходилось бывать не севере Японии и видеть там машины (и автобусы и легковые) с полностью укрытыми капотами заводскими теплыми чехлами. Прорези только для фар. А ведь у них там максимум -15 по цельсию. Знакомый привез себе авто с севера Японии, корона 90 года. Так там стоял по- догрев тнвд, подогрев зеркал , сиденей, под капотом была розетка котла подогрева картера и полный подогрев всего лобового стекла.