Andrew28

Volvap! Представь, поведение машинки зимой непредсказуемо, понести может куда угодно и как угодно ( особенно на гребёнке). Вот для этого иногда и приходится держать передний мост "под парами" для манипуляции на ходу рычагом 2WD-4WD. Заметь НА ХОДУ. Если ХАБы выключены, 4WD на ходу не включишь, а получишь только рык зубьев в раздатке. А если при движении вперёд, как ты говоришь, происходит самопроизвольное разблокирование ХАБов, то это проблема в них-родимых.

Тут вопрос ставил немножко другим боком. При замкнутых ХАБах и отключёном передке подразумевалась для езды в специфических условиях. А ХАБы лично мне не нравятся, лучше уж фланцы. Тема поднималась где то в "исповедях на заданную тему...".

Не берусь утверждать, но сдаётся дело обстаит следующим образом: - при включении рычагом передка должна загорется пиктограмма 4WD ( не факт, что не на пониженной). При начале движения происходит " замыкание" ХАБов, и в этот момент должна загорется лампа WL. Судя по всему, это контрольная лампа на отключение ХАБов ( не забываем, что необходимо проехать несколько метров назад, при отключённом передке, для разблокирования вышеназванных приблуд), так сказать визуально от забывчивости. Управляет работой лампы какой-то блок, получающий в свою очередь сигнал от тахогенератора. Место расположение сего генератора на раздатке, в районе выхода кардана на передний мост. Повторюсь, это догадки, но на месте япов, лично я так бы и сделал. Вариант два: можно ли ездить на 25х-35х с включёнными ХАБами? Да. Но сначала включаем передок и трогаемся, загорается лампа WL, передок на ходу выключаем, лампа продолжает гореть сигнализируя о том, что на ходу можно включить 4WD ( так как передний кардан, через замкнутые ХАБы продолжает вращатся).

Не могу утверждать, но посмотри генератор импульсов, расположенный на раздатке.

Да, он над ТНВД. Попробуй порулить. (Добавление) Баро посмотри в справочной таблице ( есть и на MPIшных двигателях такой параметр) по Пыжикам относительно превышения над уровнем моря.

На конвейер Мицубы для Дел Р-25,Р-35 шла Каяба. Других не юзал. Только не вздумайте ставить волговские - при сходстве креплений, они "успешно" прикончат кузов. (Добавление) На РЕ от Р несколько отличается нижнее крепление переднего амортика. (Добавление) ЗЫ. Наступить на подделку можно у большинства производителей.

Пробовал для интереса "похимичить" с ТАЗовскими амортами- ерунда, не держат вес машины абсолютно. Родные от Делы тож отличаются жёсткостью друг от друга. Свои не мог выдернуть руками. думал клинят. ан нет, попадались пару раз такие и на чужих Делах. Зато на них по гравийке машина идёт как по рельсам. Фотографию выложу обязательно, но не сегодня.

Это показание BOOST and BARO при наличии кодов 12 и 41 ( 12 доминанта). в противном случае BOOST равно или выше по значению при холостом ходу. при 2000rpm значение буст уходит за 100, баро constanta. проверь. (Добавление) Моё баро 93-95. Связано не только с атмосферным давлением, но и с высотной отметкой местности над уровнем моря ( система высот Балтийская, система координат 1943 года ).

Как заметил из практики,12 код автоматически подтягивает41. Пока на него внимание не обращай. Норма ли 98,4? Смотря на каких оборотах. Но по любому должно быть больше барометрического ( он определяется по показанию сканера отдатчика).Большего сказать пока не могу, много взаимосвязей, таких как изношенность турбины ( дебет воздушного потока: потребление двигателем и возможностью турбины дать лишка). 360 mv маленькое значение, базовое значение 700-800. Неясно SOL 2 off, должно быть ON ( включено). Выстави APS в базовое значение и проверь SOL2, если будет off, нужно его " курочить". Осторожно, внутри керамика, не начуди. Вот, пока всё. (Добавление) Показания сканера (фото) где то на форуме было. Шукни.

Было отсутствие сигнала на IDL SW-2. Разобрали датчик,подчистили и сейчас ждём-с звоночка от владельца авто. Пока молчит, но менять датчик видно придётся на новый. Проверь у себя по массе питанию и замыканию IDL SW-2.

обрати внимание на 11 и 24 код. Ноги одни - датчик APS. На ПЫжах он установлен над ТНВД. Где в Деле не по курсу(не лазил пока). Методы проверок (если нет инфы по электронной версии ТНВД), могу сбросить завтра. Сегодня воевал как раз на Пыже с APSкой и 24 кодом.

На передней крышке редуктора должна быть информация по передаточному числу.

Барашек на нижней крышке откручивается, через него отстой и сливают.

Да ладно :shuffle:, а то сопьюсь.

Да, это он.

МАР на передней стенке, коробочка и трубка него идёт во впускной коллектор. На фото видно (выделять не умею, жопка -(((). (Добавление) Пер. стенка- между моторным отсеком и салоном. крепление дворника и чуть ниже. За шлангом вент картера виднеется оранжевенькое далее по трубочке к МАРу. (Добавление) МАР-датчик давления наддува.

Проверь трубку МАР сенсора ( обычно слетает).

Ну наверно нагрузка свою роль тож играет. попробуй два поднять задних, и покрутить. Будет сопротивление при проворачивании и в какую сторону второе колесо вращатся будет?

Ну написано, значит есть. Это диф повышенного трения, маслице для LSD будьте любезны залить.

Смазка подшипников не всегда даёт положительный результат. при питтинге и банальном износе, он может заклинить или рассыпаться ( проверено неоднократно). Меняйте с ремнём и натяжные, не дрочите судьбу. Во, просто и со вкусом. ЗЫ выкладывал фотку двигателя с рассыпавшимся роликом ремня балансира. Поищите.... и подумайте. лезть в полемику о ходимости подшипников ( как иженер-механик) не хочу. Тема интересная, но со временем напряг. Сорри.

задний стаб пошёл на 35-х сравнительно недавно ( на25-х и начале 35-х их не было). Что най дёшь и что потеряешь? По большому счёту-ничего. На "гребёнке" жопку может чуть сильнее закидывать. Мои эксперименты по переносу задних амортиков на одну сторону моста видно никого не тронули, а ведь писал, что и поведение на гребёнке улучшилось и техничку поднял. (Добавление) А без переднего стаба и на 25-м и на 35-м кузовах катался. Всё зависит от жёсткости передних амортов. Често-сложилось впечатление, что избавился от ненужной погремушки.

Сними шину со свечей накала, и предварительно "поискри" на каждую свечу проводом от + аккумика. Если какая не искрит, значит ей кирдык. Но это проверка грубоватая. Желательно свечи все выкрутить и проверить на нагрев ( 2-3-4 сек, цвет кончика должен быть алый и время для всех одинаковое). Если не так- "больную" на замену.

Балансирный 25-30 тыщ Максимум. ГРМовский 80 тыщ.

И ШРУСы и рулевая рейка не даст ( хорошего в кручении рейки от упора до упора - думаю мало. ИМХО)

Проблема может лежать в области хреновастенькой солярки. Так-же из-за топливного фильтра ( парафинит). проверь. Если контактор свечей при заведённом холодном двигателе хаотично не щёлкает, то проблемка может и не в свечах. Нормально это выглядит так- включил зажигание, контактор первой ступени включил свечи на 2-3 секунды.( услышишь и включение и отключение). Завёл машину, и через секунд 20-30 должен раздастся ещё один щелчёк. вместе с которым подсветка компаса начнёт светиться чуть ярче. Это отработал контактор свечей второй ступени. Так ли у тебя?