Andrew28

В продолжении темы о маслах. Способность синтетического масла не загустевать, в этом что-то есть. Но опять, до каких пределов? Вечного и универсального ничего нет, выигрывая в одном-проигрываем в другом. В своё время (пока не достало всё до чёртиков) работал на Крузачке. Купили его во Владике с номерами 002, так и бегал энное время под ними. Хозяин прежний, директор крутой фирмы по обслуживанию иномарок. Разумеется и в этой машине было всё лучшее и проверенное. Однако... при наших морозах под -48, после ночной стоянки часиков в 6, заводится он отказывался напрочь. И синтетика не спасала никак. Короче- лампа,поддон,грей-грей. По синтетике. Яповская за 4 литра стоит 6000 рублями ( предлогали как то привезти). Наша (якобы Мобил и прочее) за 4 литра 1200-2000 рублями ( зависит от продавцов, какую икорку любят кабачковую или красную). Мысль видите? Теперь непосредственно о маслах. Куда лить синт, и главное зачем? Дизель,Делика. А это гонка,с оборотами на тахометре постояк 6000-7000 в минуту? Минералка " недержит" и "горит"? Вряд ли. У вас абсолютно новый двигатель и машина куплена в салоне? Не канает, все пробежные. А вот синтетика обладает одним хреновым свойством, таким как проникающая спеособность. На минералке сальники сухие, залил синтетику-бац побежали. Интервал замены синтетики такой же как у минералки. Кто то пустил слух,что её можно не менять по 30 тыщ, (Добавление) и многие повелись. Подумайте, какой бодяга будет внутри при таком пробеге масла, сметана отсас...т. Дело конечно личное, что и как заливать. Дерзайте....

DELIKA 737, как мысли прочитал? Колись. Второй день масло в голове гоняю, и нафиг ему сдался этот манометр, ставил бы вольтметр. А тут оба-на из-за угла. Молодец! (Добавление) Размышление просто так. Ребята, куда тройник не ставьте, везде он стаботает одинаково по времени ( микросекунды не вычислите). Не поймёте почему, объясню.

Igorenya, ты пытался рассогласовать (насколько понимаю) прогревные обороты и опережение. Кстати, на моих фото с обратной стороны, где всё входит в зацепление для корректировки опережения, есть на конце шарик. Встречал такое, что он был отломан. Причина неизвестна. Признаться, я не большой специалист в дизелях ( проло уже 13 лет, когда последний ТНВД "крутил" на стенде), а со старым багажом далеко не уедешь. Конечно, познания есть, и не маленькие, но хотелось бы больше. Увы себе в хозяйство стенд для ТНВД не "потяну", да и нехочется. Своё бегает, а титьку и кунку в одну руку не возмёшь. Грубовато, но правда. Мне нравятся бензинки ( с нашими морозами дизеля за 8 лет эксплуатации достали до изжоги). Хочется тепла в машине и покоя на душе.

По маслам. Есть такое мнение, что минералка имеет нефтяную основу,а синтетика эфирную. Между собой эти основы ужиться не могут и мешать их даже для временного использования ниприемлимо (ИМХО). Одно могу сказать точно, ох не зря некоторые хают синтетику. По моим наблюдениям она даёт повышенное образование нагара на внутренних деталях двигателя. Кажется это писал, но повторюсь- Сами-то масло сливочное едите или маргарин? Однозначно, мой выбор-минералка. Всем показываю ( из желающих),что творится у меня под клапанной крышкой. Что? Полнейшая чистота!!! Тёмное ли масло? Да, и обязательно. Если масло не темнеет, значит оно ничего не делает ( или масло полнейшее г-но). Сколько пробег от замены до замены? 10 000 км. Какое масло? ESSOLUBE XT-4 15W40. Для тяжелых условий, карьерных самосвалов, с увеличенным ресурсом (500 моточасов). Не рекомендую, но советую. И что вы на синтетику запали? Непонимаю.

Эту просто так не покрутишь. Смотри ту, которая опирается на шток сильфона ( та хрень, что из механизма прогрева торчит). Вот ей и "поиграйся". На фото 2 верхний болт.

Вот и я видел на сервисе такое чудо, шлифовщик точил вал за две установки ( заметте, КОРЕННЫЕ ШЕЙКИ). Увидев такое, я чуть не грохнулся. А им всё по "барабану". Некоторые не знают, что хонинговать алмазными брусками НЕЗЯ ( Ай-яй-яй), а особо одарённые даже не знают порядок расточки цилиндров. Вот.

Ищи на турбине. Мимо не проскочишь ( если конечно турбину не заложил в ломбард )

В том то и дело, что не подходит. Как на ТАЗике- это пример конструкции, а тебе огород свой городить придётся.

От штатной лампы давления пробрось провод на прибор. Его подсоедени к лампе давления в приборе. Дла подключения нипосредственно прибора необходимо три доп провода -1-+; 2-масса; и 3 доп провод на датчик давления. Как всё реализовать? Необходим тройник. Как всё сделать? Загляни под капот ТАЗ-06. С закручиванием в тело ( на место датчика аварийного давления (штатного)) будь осторожен-НЕ ПЕРЕТЯНИ. Корпус слабый, были случаи, что лопался ( трещина, масло, головняк замены:insane . Удачи в переделках ЗЫ. Себе на нетурбовую ставил прибор от немца. Но было проще-датчик ввернул в головку (заместо заглушки трубки турбины).

Можно. Какая разница снять шкив, или шестерню. Остальные операции по обоим топлякам 56 40 одинаковы. Чуть-чуть приспособ, усидчивости и терпения.

ОТЛИЧИЕ может быть в размерности от 55 и 56. Разниц ни в коленвалах, ни в распредвалах турбовых и нетурбовых не встречал. Поршни, да, разные (по кольцам и не только). Может кто дополнит? (Добавление) Действительно, может задастся целью поискать б/у? Цена будет значительно ниже. (Добавление) Кстати, у меня на Пыже стоит вал от нетурбового. 30 000 - полёт нормальный.

Кажись, без пипсиков японцы не делали:shuffle:.

Это начинает смахивать на учебное пособие:laugh:. Чем больше на форуме таких выкладок, тем больше мы в "шоколаде"!!!!!! И нам приятно, и народу польза. МОЛОДЕЦ!

-20 минут многовато. Эту ссылку видел. Выстави развал в 0.

Если тяги действительно имеют люфты. то развал делать бесполезно. Вся рулевая трапеция должно "стоять мёртво", ступичные подшипники не должны иметь люфт. Иначе - деньги на ветер. По каталожным номерам ничего сказать не могу.

Прокипяти с термометром. На термостате есть пипсик ( такая финтифлюшка в отверстии дрыгается), если не жалко обкуси её и запаяй отверстие. Может помочь.

А какую крутил?

Про тупизну и плохой (неустойчивый) запуск. Проверить нужно всё от бака. Примерно так: 1. Приёмная сетка в баке ( возможна грязь). 2. Фильтр очтстки топлива ( возможно забит). 3. ТНВД - причин может быть несколько. Из наиболее вероятных забит фильтр на входе в "чугунку" ( плунжеру). тогда должна поддымливать сизым дымом ( сизарить). При прокачке ручной помпой и положении педали газа "выше среднего" должна поднимать обороты. 4. Проверить фильтрик на выходе ТНВД ( забивает иногда). Посмотреть утечки ( мокрые колодцы форсунок) на линии обратки. 5, Сработка свечей накала. 6. Негерметичность клапанов ручной помпочки топливоподачи ( страдают ими Мицубы и Тойоты). рекомендуемый вариант Ниссан ( старенькие, бронебойные, с двумя текстолитовыми клапанами). Из за износа механических ТНВД, возможно дурит и внутрикорпусное давление ( почему смещение в сторону раннего зажигания у некоторых и даёт положительный эффект). Ну пока вроде всё. На ум ничего другого не приходит.

Подвеска то одинаковая ( ну +_). А вот база разная. Отсюда схождение параметр меняет ( и не плохо бы, ещё проверить угол поворота внутреннего колеса при наружнем в 20*). Но это уже должны проверять специалисты на стенде. Мануальные значения либо база компа, либо манускрипт. Хочется добавить от себя. Разброс параметров большой, и не всегда при правильной установке не будет небольшого износа. Тут зависит от всего. и даже от рисунка протектора. Возмозно необходимо будет скорректировать параметры. Но всё зависит от спецов. Знакомому делал на МАРК-II "спортивный", но предупредил, за полями допуска и резинку будет немного кушать. Немного и кушает, но он доволел. Машина приобрела характер и в повороты входит не "стесняясь". Но это дело вкуса. Советовать и рекомендовать - не берусь.

А кипятил с термометром? Какая температура открытия? Новый чей? Температура воздуха из печек какая ( хотябы субъективно)?

Проблем, по возникает вопросы к угловому редуктору две. первое- время, второе езда по бродам. есть там игольчатый подшипник, который умирает. Себе переделывал на втулку ( запчастей контрактных ещё не знали), ходит до сих пор.

И желательно болт сажать на анаэробный клей ( существует насколько видов по фиксации, в плоть до неразъёмного соединения). ПРИМЕНЯЙТЕ КЛЕЙ СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ ДЛЯ РАЗЪЁМНОГО СОЕДИНЕНИЯ. Работы по затяжке лучше выполнять вдвоём. Смотри, должен быть лючёк в рвйоне маховика. Стопорить можно и его, для затяжки болта шкива.

В датчике( на раздатке) стоит микросборка и магнитоуправляемая микросхема. Как тебе такой расклад, что при изменении температуры ( либо воздуха либо масла) начинается "дребезг" контактов, места пайки или внутри микрахи? Подкинь заведомо исправный датчик скорости и посмотри на изменения. (Добавление) Такая же хрень может быть и с самим спидометром ( там тож микросхемы есть).

На твоём месте, проверил бы на рабочем двигателе температуру блока лазерным термометром, и сравнил с показанием датчика температуры ( хоть и приблизительно, но всёж).

от селектора переключения- не при делах. пробивай жгут в коробку. Для образца, можно и по Пыжикам глянуть, что да как. Но хочется предупредить, не всегда можно голословно доверять сканеру. тут необходимо "голову включать". Сегодня на Марк-II, сканер выдал семь кодов по ABS и один по 4WD. Реальных было два, остальные сопутствующие. В добавление, соленоиды из строя выходят редко. Либо обрыв ( что вряд ли), либо массовый конец соленоида занимается чёрти чем.