Andrew28

Скорее всего, что нет фиксации. Осталось узнать почему? Раздатку суперселекта ещё ни разу не вскрывал, наработок нет:shuffle:

А это - последний паром через Бурею (теперь там мост)

А это - Делика жены, моя и моей

Это - моя Делика! (на отдыхе)

Вот она, ваша мечта, ненаглядная, любимая, единственная. Та, за которую Вы, отвалили кучу Килобаксов, радость появление которой разделили с друзьями под звон стеклотары. Если не прав, дальше не читайте…. Только сдаётся мне, что Делики и Пыжики, совсем не бюджетные машинки, навязанные сварливой тёщей, для поездок на дачу, это выбор Мужчин, и осознанный выбор. Поздравляю! Но… теперь подойдём к этому с другой стороны. Поднимите пожалуйста руки, кто приобрёл свою прелесть через салон, та, которая не имела прошлой жизни ( в Японии, Голландии, Германии, Швеции, и тд., и тп). Ну и сколько у нас рук? Мндя, не густо. Ну, поехали? Итак, для начала, так сказать. Никто, нигде, кроме Вас теперь к машине по замене жиж не прикасался. Ну конечно, продавец сказал: - тут всё ровно, не гони. Они что, больные, эти продавцы? Масло в движке поменять и то им в лом, разве дольют до уровня и баста. Сколько машина под забором простояла, одному богу известно. А жидкости имеют свой срок службы. К примеру – тормозная 2 года, двигатель – по пробегу, но не больше года. Антифриз – от 2 до 3 лет. Кстати, про ремни ГРМ – по яповским мануалам ремень из разряда новых в разряд старых переводится пятью минутами работы на двигателе. Представим ситуацию, поставили новый ремень на двигатель, завели, а потом машинка простояла до продажи три года. Угадайте, нужно ли менять ремень после покупки, если фактическая наработка всего пять минут? Безусловно, ДА! Конечно, продавцы бирочку поменяют, но не ремень! Зачем им лишний головняк, им бы капусту срубить. Вот и придётся самим заниматься сменой всего, от греха, так сказать, подальше. Ну ничего, ни боги горшки обжигают. Про замену охлаждайки отписал ( кто может, перетяните пожалуйста с форума на VL/RU, к админу конечно просьба ). Замена тормозной проблем не вызывает, тут всё просто. Но, перед заменой проверьте тормозные шланги, может требуют замены( это, чтоб два раза не прокачивать). Про ГУР – проще поменять на заведенном двигателе. Только сначала нужно приготовиться. Как? Разбираемся, где подача, а где обратка в насос. Шланг обратки в помойное ведро, на сосок в бачке одеваем кусочек подходящего по диаметру шланга, и поднимаем выше уровня бачка. Теперь самое интересное. Помощник заводит и глушит машину по вашему сигналу, не забывая выкручивать руль от упора до упора, а Вы умудряетесь заливать жидкость в бачёк, не допуская завоздушивания системы ,,. Как показывает практика 3-5 литров бывает достаточно. Ну и уделаетесь же вы ребята . Собираем магистраль на место, проверяем уровень в бачке, заводим, крутим руль от упора до упора. Доливаем при необходимости жидкость. Всё, можно покурить. Некурящие вытирают под капотом разлитое масло , курящие делают тоже самое, но попозже. Прочитали? Но это из разряда «высшего пилотажа», а мы пойдём другим путём: - прокачку производить при прокрутке двигателя стартером, а передок машины необходимо вывесить, для облегчения процедуры. К вопросу о промывке топливной системы и непосредственно ТНВД. Karandash, для Вас. Конечно сливать конденсат с бака обязательно! Теперь разберёмся когда. Весна и осень – обязательно, остальное время по мере надобности. Никто и никогда не знает, где и чем заправится, и совет тут не уместен. Вот. Что необходимо сделать, так по совету москвича, после штатного поставить действительно хороший дополнительный фильтр в топливную магистраль. Очень ценный совет! Прислушайтесь к нему, ибо с фильтрующего элемента зачастую «срывает» ворсинки, и забивает сеточку в ТНВД. Промывать ТНВД , вернее форсунки через ТНВД необходимо. Чем? Решать Вам. Есть совет, бронебойной жидкостью-сольвентом фирмы «Carbon- Clеan», хотя, может есть и другие варианты. По поводу моей реплики « Блин, не лезь в топляк», хотелось бы сказать следующее. Она относилась к «железу». Крутить и винтить на электронных топляках 4М40 табу!!! Мне до сих пор не удалось «поднять» один топляк, после замены «мастеровыми» плунжерной пары. Справедливости ради следует отметить, что многое осознано, понято и прочитано. Пусть в форуме на АВТО ДАТЕ реально не ответили, кроме Кучера В.П. ( за ссылочку премного благодарен. Ждём-с новую книгу по Пыжикам), зато мозги начали работать. Почти по Ленину « Думать, думать, думать». И показания сканера уже не пугают обилием буквочек и цифирок, многое конечно и непонятно, Но - мы работаем, мы думаем, мы пытаемся помочь. А главное МЫ учимся……

В данном рассуждении мы рассмотрим кузова Р25 и модификации, на предмет курсовой устойчивости на дорогах общего пользования с усовершенствованным покрытием. Но перед тем, что да как, давайте попробуем разобраться с тем, как устроено и почему. Итак: » Существует много возможностей закрепить балку зависимой подвески под кузовом или рамой. Часто в качестве единственного несущего и одновременно упругого связующего элемента применяются продольные рессоры, поскольку они воспринимать силы во всех трёх направлениях, а также тяговые и тормозные моменты. На относительно лёгких легковых, а также грузовых автомобилях рессоры обеспечивают, пожалуй, ещё удовлетворительные направляющие свойства, однако на более тяжёлых легковых автомобилях их применение связано со значительными проблемами. Недостатком МЯГКИХ рессор - так называемый S-образный прогиб. Продольные силы, возникающие в контакте колёс при разгоне и торможении, вызывают поворот задней оси, вследствии чего увеличиваются изгибные напряжения в середине рессоры. Помочь могут здесь амортизаторы с креплением перед осью и за ней. Кроме того, за счёт такого расположения примерно ВЕРТИКАЛЬНО установленных амортизаторов можно уменьшить изгибающие моменты, возникающие в рессорах при РАВНОСТОРОННИХ ходах отбоя и сжатия. Амортизаторы установленные с одной стороны оси, могли бы увеличить эти моменты.» Й. Раймпель «Шасси автомобиля» конструкции подвесок. Конечно, немножко вольно, но близко к тексту. Обратите внимание на выделенные мной слова: мягких, вертикально, равносторонних. Почему мне пришлось изучить данный материал? До банального просто – не только , как Деликовладельцу, но и как покупателю зап.частей. ПО ЗАП.ЧАСТЯМ ПРОБЛЕМ НЕТ, их много, но попробуйте найти у их владельцев целые кузова – это проблема. Вот и я не смог. Но бог миловал, своя - бегает ( правда на гребёнке не раз спасали фланцы - мог подоткнуть передок и стабилизировать движение. Но пару раз под задницей мокрело маненько), а вот жене взял уже перевёртыша. Руки чесались давно, но не доходили на своей машине. А на женовьей дошли…. Мягкие ли рессоры на Делике? – ДА. Вертикально ли установлены амортики? – Нет, под наклоном. Равносторонний ли ход сжатия и отбоя? – Разумеется нет. Один ( задний, он же левый) срабатывает в «лоб», второй ( передний, он же правый) по касательной. ОТСЮДА и растёт проблема. При одинаковом ходе заднего моста, левый и правый амортизаторы проходят РАЗНЫЕ расстояния, а так как жёсткость их одинакова – происходит задержка «приземления» одной стороны…. И при стечении обстоятельств – здравствуй НЕВАЛЯШКА!!! Что было сделано, после изучения данной проблемы ( думаем за Япов, у них с дорогами нет проблем), перенесены амортики оба на зад. Помните последнее предложение « Амортизаторы установленные с одной стороны оси, могли бы увеличить эти моменты». Пришлось увеличить жёсткость рессор. Как? Элементарно, Ватсон! Оставив коренной и подкоренной родными, поставил остальной пакет листов от ….ГАЗ 53 ( передние рессоры). Там вышло 3 или 4 листика ( подрессорник Делики не трогать - это табу!!!!!!) Это первый путь- Увеличение жёсткости рессор и грузоподъёмности машины в целом. Второй путь - Можно оставить родные рессоры, тогда необходимо…. правильно, пришпандорить сверху реактивные тяги, установленные на некоторой высоте сбоку от отбойника и имеющие определённую длину. Это уж кому как нравиться. Я пошёл по первому пути……кстати, первая пробная поездка к Тёще в Комсомольск на Амуре и обратно, доказало право на жизнь этой переделке. Крейсерская скорость по гребёнке поднялась километров на 15, и никакого верчения задом . Знаете ли Вы что….( всё что ниже написано НЕ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ, просто были времена тяжкие с покупкой оригинальных запасных частей.) - Вместо оригинальных задних амортизаторов можно применять отВАЗ-2121, отрезав нижнее ухо и приварив болт (у меня без проблем отходили год, по нашим морозам, потом заменил на такие же. Почему? Просто отходили 100 000 км. , решил поменять.) - Вместо родных стремянок отлично подходят от ГАЗ 24. -Вместо родных передних амортиков НИ В КОЕМ случае НЕЛЬЗЯ ставить от ГАЗ 24 ( они «замыкаются» быстрее, чем нижний рычаг сядет на отбойник, проверил на собственном кузове ). -Вместо родных пыльников на наконечники рулевых можно поставить от ВАЗ 2108( в вариантном исполнении родных наконечников придётся напаять колечко). - Вместо родных пыльников на нижние шаровые с успехом подходят пыльники от наконечников рулевых Москвич 2121. - Вместо кучи родных тормозных шлангов на перед, с переходником можно поставить от ВАЗ 2121, длинный ( низ шланга к суппорту крепится болтом от TOYOTA- VISTA и их производных). - Вместо пыльников на привода ( внутренние + наружные) подходят пыльники от ВАЗ 2121 с родными ВАЗовскими хомутами! - Вместо родной гофры на рулёвку, советую пластиковые гофры от TOYOTA-HI-ACE ( не забудем немножко мотануть изоленты и поставить винтовой хомут на тяге). - Стабилизаторы на этих машинах, лишний кусок металлолома и источник шума. ИМХО. - На L-300 существует два варианта рессор, разумеется на чулках разные крепления. PS. Владельцам L-400 на заметку. Про мост и амортики тоже. Или владельцев L-400 CARGO среди нас нет? Подвеска заднего моста с L-300 перекочевала туда один в один

Доброго времени! Теперь понятно, очём речь. Масло гонялось в голове по поводу переднего моста.... По креплению так называемых "лыж" к раме. Резинки там разбивает, эт точно. На "северах"нашёл замену( 4 машинки бегают по году). Выбираем из 4-х две которые более менее, а вместо других устанавливаем подушки под радиатор ГАЗ 53 ( по крайней мере, в магазине их так представили). Всё прекрастно устанавливается и по нашим морозам работает. (Добавление) Стендик по топливной восстановил. Приволокли кучу металлолома. А вот для замены Декстрона в автоматах- это самопальный. По насосу, как получиться незнаю, попробуйте.

Доброго времени! Вчера хотел ответить, но оставил на обсуждение. Спрыгивает нейтральное в ту, или другую сторону. Проверял на нескольких машинах( Пыжиках). При автоматической коробке, в раздатке нейтрали нет, а на механике есть. Вот такая штука.

Существует два вида ручных помп на фильтрах. Так называемая "лягушка"( давишь сверху) и с боковой ручкой. На втором варианте помпочки стоит подогреватель( вставлена этакая хрень, с двумя проводами, залитая сверху композитом), провода с разъёмом подключаются в месте , где подключен разём от датчика наличия воды в фильтре. Но подогреватель- вариантное исполнение авто, может быть, а может и не быть.

Ребята, не партесь с кнопками. Япа продумывают многие элементы и варианты электропроводки. Не заложена какая функция в исполнении, они в панель заглушку. А провода с фишкой в заглушку. Всёж лучше, чем сопли под ногами путаются. На Пыжиках такое то же встречается. Может это управление жескостью амортиков? А на торпедо должен стоять датчик на кондей. Чем больше света, тем лучше холодит. А не поставили его, туда заглушку - бац.

Доброго времени. По поводу приводов- проверь диаметры на приводах у Пыжика и Делики. Если совпадают, то большой проблемы в замене быть не должно. Посмотри игольчатый подшипник( на него опирается привод внутри цапфы), упорную бронзовую шайбу. На выходе из фланца, с установленным запорным кольцом, проверь зазор осевого перемещения привода ( 0,4-0,7 мм). Про втулки, ей бо, не понял.

Попробую стрелочками порулить

По ТНВД смотреть нужно всё. Странно, что нет сетки на входе чугунки. По регулировке датчика положения рычага ТНВД: На одном крайнем проводе напряжение порядка 5 вольт, на другом крайнем масса, средний должен быть сигнальный.

Доброго времени! В вариантном исполнении на Пыжиках есть принудительная блокировка дифа заднего моста. Включается кнопкой, которая рядом с сервисной розеткой в районе рычага включения позиций раздатки. Управляемость авто с заблокированным дифом с определённой скорости становиться опасным, поентому вкючить его можно только на полном приводе и заблокированным будет только до определённой скорости( ну допустим 15 км). Потом блокировка сама отключится. Не знаю к сожалению, есть ли такая прелесть на L-400.

Видел, да не знал, эт скорей всего. 35 от 25 отличаются "высокой" крышей.

При использовании летнего диз.топлива ( читай бодяжного суррогата), неплохо бы использовать антидеприссанты, благо выбор есть. Выход для ИСПРАВНОГО, по Ц.П. группе дизеля, либо сигналка с таймером, либо подогреватель. У нас то ещё дизеля глушат по зиме, а вот в Якутии молотят они всю зиму, если гаража тёплого нет... Но нехотение дизеля заводиться не сводится к одной неисправности, как правило это целый букет мелких пакостей, каждая из которых в отдельности погоды не делает. Хотелось бы получить уточняющие вопросы: 1. какие ТНВД установлены на 4М40, механика или электроника? 2. Проверялась ли на двигателях компрессия, если ДА, какие данные? 3. С электронными насосами, загоралась ли лампа Чек? 4. Какие свечи накала установлены на двигателях. Родные, двоюродные, безродные? И ещё, из личного. Замечал по зиме такой нюанс, до 4-х часов в -40*с, с небольшим ветерком выстаивает и нормально заводиться. Пошло на 5-ый час- хоть стреляйся, без лампы ни в какую.

Не, временить, время нет. Вопросов пока мало, надо начинать. И так ждал долго, несколько лет. Немогу больше, да и чем больше инфы,тем больше народа. А блок- блок питания. Мой зажуж-ж-ж-ж-жал, чуть мать не прибил, гадёныш

Вот, с этого места, пожалуйста поподробнее. Во возноименовании открытия темы по "Пыжам", необходимо рассмотреть вопрос об устройстве передней подвески оных представителей. Спасибо за подсказку.

По большому счёту, дизельные двигатели, не очень то любят гоночный стиль. Это, как бы правильней выразиться, трудяги, любящие нагрузки и средние обороты. 3500rpm - хоть до Москвы, 4000 - многовато. Можно немного порезвиться, но не злоупотреблять. Современные разработки базовых основ в настоящем допускают, как правило, высокие обороты дизелей ( попадались данные, что некто крутил на испытаниях под 6000), но это двигатели и системы впрыска другого поколения.

Остальные чой то не подтянулись. Думаю это временно. Затря ставлю новый блок на комп, и наваяю про курсовую устойчивость 25 и 35.

Машина то конечно хороша, ох хороша. Но, не одна в хозяйстве быть должна.ИМХО.

Втом то и дело, что рычаги заводского изготовления. Машина привезена под документы и собрана в Приморье(жаль не я собирал). По поводу лифта и верхних шаровых:- верника их на место, на рычаг. Насмотрелся уже всякого, как только подвеску не собирают некоторые..... Скорее всего ошибочка вышла при сборке, а не лифт.

В ранее написаном, было сообщение о слабых сайлентблоках верхних рычагов Пыжиков в кузовах V, так сегодня забегал один с новой конструкцией. До конца не разобрался( не разбирать же по косточкам ), но они, эти блоки фторопласт!!! Берём на заметку.

По поводу остальных... Нужно подумать, сайт-то и затевался для вывода Делики и Пыжиков из общей ветки ММС с auto.vl.ru. Хотя могу и ошибатьcя, но никого не хочется обидеть...

Форум есть! Прикольно! А куда пятидесятирублировать ?