Andrew28

В данный момент "запутка" с сальником переднего кардана в раздатке. Как вариант, забить данные по 40, 56 и 72 движку, а там посмотреть какие номерки на сальник выкинет комп. В раздатке больших люфтов не видел. Для любознательных, может быть люфт во фланцах ступиц пер моста( как вариант, о машине друга ничего по данным не знаем). Можно посадить кого в яму и попереключать передачи (с троганием), где люфтит - чел в яме увидит.

Ну теперь электросхема на L-400 есть. Начинайте прозвонку цепей. Это так, на всякий случай ( кто мля электрик помню ). Цепляйте (-) через цифровик и удаляйте преды, пока ток в норму не войдёт. Далее смотрим, что этот пред "защищает" и конкретизируем неисправность. Есть ли временная разница по срабатыванию("щёлк") от температурного состояния двигателя.

Ставь по одной крышке, помни -обязательная проверка на "зажим" и повышенный люфт. Удачи.

Мне кажется, что виновато реле-регулятор (травит на роторную обмотку питание. Как раз примерно 4 А\ч).

Дык, я о чём? Есть какой-то сайтик с запчастями на Мицубу ( был в избранном, но после отформатировки мозга компа циркулем, ну вы поняли...), зайти, забить, посмотреть на номерок. Добровольцы есть?

Немного трёпу в тему. Дизеля обороты НЕ любят, но могут. При поездке в Хабар, Пыжа (без усилий) раскочегарил до 155 км/ч (воспитывал, так сказать "перегонов"). Вопрос зачем это надо? Если лазишь по горам, приготовся двумя печками сбивать температуру. Жарко? А кому сейчас легко! Про 4D56-плохой и дохлый дизель? Тогда вопросик. На Паджеро III стоят движки 4D56, 4M41, 6G74 GDI. Куда дели 4М40, и почему оставили 4D56? Во, поломайте головы уважаемые знатоки. Минута на обсуждение...

Думаю в начале сентября, опять приехать в Хабаровск. Если есть желание ,Хабаровчане, киньте номера сотиков. Пообщаемся в "живую". Сорри за офф-топ.

По идее такого не должно конечно быть. А как убедиться, что бумажки на пакеты наклеивали в Японии? Знаешь, сколко бывает у меня "заморочек" от "продвинутых" продавцов и их поставщиков . Говоришь синее, те вежливо кивают головой и дают фиолетовое .

Да и ещё. В патрубок от воздушного фильтра подходит шланг сапуна. Не оттуда ли ноги растут ( эт про масло). 40 да и 56 "славятся" своей системой маслоотделения. А это уже к слову.

За неимением горничной, на время, можно "воткнуть" сальник от девятки ( предварительно подтянув пружинку). Если в крупном городе, то в магазинах эта "отрыжка совкопрома" по любому есть в продаже. Жаль, что размеры не помню, но что ставил эт точно.

Вообще-то кобель это PAJERO, а Делочка-энто она (значит девочка). Иногда бывает без причины капризна ( пока шоколадку не дашь :D ).

Не забудьте проверить остаточную (минимальную) толщину диска. Данные взять из книги. Передние не помню, задние - норма 18 мм, предельно допустимый - 16 мм.

36*52*10 идёт на раздатку 4D56. 39,6*52*10 на 4М40 и разновидности раздаток 6G72(74). Вот такой пермандинокль. ( в силу нагрузок шлицовка увеличена).

Книжка "ремонт яповских авто" первая, чёрненькая ( вторая кажись красненькая). Ходят нормально, регулировка преднатяга заложена при сборке. Проблем пока нет, полёт нормальный . Хотес сфотать при сборке, но видно не судьба. Торопился как голый в баню.

Рем завод то занимается, только проточку с обоих сторон нужно делать за одну установку. А вот этого многие из токарей не знают... Вот и пинается потом педалька после проточки.

У меня, на каждом верхнем рычаге установлено по 4 подшипника конических. Вместо одного сайлент-блока по два подшипника, навстречу друг другу, разумеется с регулировкой). Есть такая книга (авт Корниенко), там в конце есть справочная таблица применяемости подшипников и сальников на СовкоПроме. В принципе, это перепечатка с журнала "За рублём". Если есть желание, можешь заглянуть в тех.библиотеку, задай в читалке вопрос про подшипник и получищь кучу лит-ры. Можешь пойти и другим путём - зайди со штангенциркулем в автолавку и перемеряй всё подходящее. Потом выбери что по душе тебе и токарю .

Ту ЛЁХИН, не факт, что стаб задний ктой-то сам не присабачил. А у меня акромя заднего был ещё и передний удалён. По этому поводу никакого комплекса ( кроме лишней погремухи, никаких отрицательных эмоций :D ).

Попробуй отсоеденить тросики и поработать рычагом. Бывает тросы закисают.

Ну начать лучше с того, что на это сподобило. Итак.. немного предыстонии. Очень давно ( когда Пыжик и Делика были почти одинаковы по ходовке) на верхних рычагах вместо сайлентблоков были у них резьбовые втулки. До сих пор ездят эти старики и старушки, и в ус не дуют. На версиях более поздних, японцы стали городить сайлентблоки ( сначала резиновые а затем фторопластовые)., но как показала практика наших дорог - долго они не ходють . Вот и заморочился переделать на подшипники. Какие - надо посмотреть в книге ( на вскидку не помню). Нужно учесть ещё и специфику различий подвесок ( по опорам торсиона). Но это к слову.

Прикольное решение проблемы :D . А ещё покормил маслом и попоил соляром .

Моня и попордробней. Есть эскиз с размерами, есть тех задание ( разработать и спроектировать сей девайс). Наши дальнейшие шаги... шаг первый - находим справочник по подшипникам и смотрим подходяший размер. шаг вторй - проверяем подшипник на ДИНАМИЧЕСКУЮ грузоподъёмность( шарикопродшипники сразу отметаем). шаг третьий - прикидываем сложность доработки и возможности знакомого токаря. шаг четвёртый - воплощаем идею в металле( предварительно сделав эскизы).

Задний стабилизатор пошёл на 35 кузовах годика с 94. Большой разницы в поведении машины нет. А вот перенос амортика назад даёт существенную устойчивость на гребёнке.

Очень подробненький эскиз, ОДОБРЯМ . А не хотели ли Вы "заморочиться подбором и установкой конических подшипников, вместо втулок? Работа "подъёмная". Я вон на Пыжа закатал на верхние рычаги подшипники и не "жужу". Гонзал на нём в Хабаровск, всё тип-топ. :D

Если имеется ввиду бугеля, то не стоит. Объясню почему. Дело в том, что головка и её бугеля есть единый механизм, обработанный на чистовую за одну обработку. Менять их НЕДОПУСТИМО, а покупать от другой головки зачастую ГЛУПО. Что ,тупик? Отнюдь! Бугеля можно доработать поместу. Вопрос как? Лишь бы он был загодя не прослаблен. Укладывается вал в постель и помаленьку с проворотом подтягиваем меняемый (подбираемый) бугель. как начнёт подклинивать при провороте, останавливаемся и его снимаем. Смотрим на след, где был зажим и подшабриваем его. Операцию проводим по новой. И так до тех пор, пока с маслом вал не будет вращаться легко, но без ощутимого ЗАЗОРА! Проверено на себе, работает. С одной стороны я как бы себе противоречу. Но с другой покупать загодя, не зная как они подойдут - глупо. Нужно действительно подбирать Вот так по одному и подбираются. Принцип думаю понятен.

Сальник стоит непосредственно в самом генераторе. Без разборки при замене не обойтись .