Sanyara

Масло из АКП сливать не нужно. В радиаторе его не остаётся, стекает назад в АКП, а шланги при снятии можно просто заглушить, болтом на 10.

А когда начинает тупить и дымить не появляется жёсткий звук двигателя? И переключение передач как происходит?

Поменял я сальник заднего кардана в раздатке. Проблем никаких. Размер сальника, если кто будет искать, 42х55х11. В продаже можно найти и даже проще 42х55х7, тоже встает без проблем. Цена от 130 до 200р.

Garre_kiv зачем в Якутии кондиционер? Когда я менял цепь, то демонтировал компрессор и всё что относится к этой ненужной, в наших краях, штуковине (ИМХО). В результате доступ к этой хитрой гаечке намного облегчился. Накидным ключом без особых проблем с низу.

slesar и делика байкал. Отпишитесь пожалуйста по ценам на эту группу запчастей. И имеются ли они в наличии в Иркутске. А то у нас с этм полный глушняк. Такое ощущение, что в Братске я первый менял цепь.

paul-irkut. Я-471 на родные диски ставил? А то мыслишка закралась такую же поставить и не знаю, подойдёт или нет. Сомнения терзают.

slesar. менять однозначно, ты же не знаешь когда её меняли. А вместе с ней советуют ещё менять звёздочки, успокоитель, башмак натяжителя. но это весьма накладно, одна звёздочка коленвала с шестерней стоит больше 8000р.

Когда снимешь шестерню коленвала, балансирные валы могут провернуться под собственным весом, у меня так было. Или в процессе ремонта случайно заденешь. По второй части вопроса понял правильно. Вся пляска начинается от коленвала. Можно первый цилиндр в ВМТ выставить по шкиву, но не факт что на нём метка находится там где нужно, т.к. шкив состоит из двух частей и между ними находится резиновый демпфер, то они (части) со временем смещаются относительно друг друга и метка уходит. Я делал следующим образом: вывернув свечу первого цилиндра и путём проворота коленвала тонким щупом, можно использовать проволоку, побводил к ВМТ. После этого одевал шестерню на коленвал, она всаёт только в одном положении, и к ней подгонял все метки на шестернях. Цепь так же совмещал по меткам на звёздочках и распредвал уже подводил к шестерне до посадки на шпонку. Что бы убедиться в правильности сборки, когда весь этот механизм будет собран, несколько раз проверни коленвал, по часовой стрелке. Если ни что ни где не упирается и не цепляет, значит всё правильно сделал. Удачи! Будут вопросы - спрашивай.

На сайтах продавцов оригинал стоит от 3000р. Каталожный номер МЕ200244, можете проверить. Мне обошлась в 3150р.

Всё верно делаешь. Момент затяжки болта форсунки не повлияет, форсунка будет работать в любом случае. По поводу меток, если выставил первый цилиндр в ВМТ такт сжатия, то остальные операции правильные. Только после того как отпустишь натяжитель, не проворачивай коленвал против часовой стрелки. И ещё, все метки на всех шестернях должны быть совмещены, это балансирные валы, в противном случае будет вибрация при работе двигателя. Про поддон не подскажу, обошёлся без его снятия.

Не хватает воздуха. Попробуй как проходит по всей воздушной магистрали, начиная от фильтра. Может фильтр забит совсем.

Совершенно случайно нашёл эту фотку, может кому пригодится. Собственно вот это и есть автомат пуска и прогрева. 1 - основной рабочий орган, работает по принципу термостата. 2 - скоба, регулирует величину угла опережения впрыска, сверху регулировочный болт, при ослаблении угол увеличивается. 3 - рычаг, устанавливает обороты ХХ. 4 - регулировочный болт рычага оборотов ХХ, при откручивании обороты увеличиваются. 5 - контрагайка. Регулировать нужно на холодную, с первого раза вряд ли попадёшь. Кстати, на тахометре есть две маленькие точки в диапазоне1100 - 1250об/мин, это и есть прогревочные.

Согласен с kva. Если стоит автомат прогрева на ТНВД или автомат пуска, кто как назовёт, при остывшем даигателе автоматически устанавливает угол впрыска более ранний, для облегчения запуска. Ещё он должен добавлять обороты ХХ до 1200. По мере прогрева жёсткий звук проподает.

Всем привет! Недавно тоже озаботился данной проблемой и благополучно её решил. Вариант как у Evgo считаю самым оптимальным. Я сделал так же, с одним отличием, просто просверлил отверстие в кронштейне радиатора и к нему прикрутил фильтр. держится отлично. Шланги купил в строительном магазине по цене 68р метр, правда можно купить в магазине запчастей, но уже по 2р см. Что бы аккуратно проложить шланги и они не мешали необходимн взять 3 метра. Под рукой сейчас нет фотки, чуть позже выложу. Варианты крепления на двигатель, тем более над коллектором, считаю не безопасными.

Добрый день! Датчик показанный на фото у меня вообще не подсоединён, и провода поблизости который бы подходил нету. Коробка работает нормально.

Всем здрасте! Наконец то я её поменял. Опишу как это было, кому-нибудь пригодится. После снятия лобовины обнаружил следующее: натяжитель выдвинут полностью, зазор между ветвями цепи составляет 4-5мм, на звёздочке распредвала цепь свободно приподнимается на пол-зуба ( можно проверить через маслозаливную горловину ). Перед снятием цепи и нижней шестерни важно не сбить положение остальных шестерней относительно друг друга, а то придётся помучиться совмещая метки, а их там много. Цепь после снятия представляла из себя жалкое зрелище, зазор в звеньях доходил до 0.5мм. Новую цепь заказал в Иркутске, привезли через неделю. Цена вопроса 3150р, оригинал. Успокоитель, башмак натяжителя и звёздочки решил не менять, поскольку моторист при осмотре дал заключение в их работоспособности. При сравнении новой и старой цепи разница впечатляет. После устанавки новой цепи все вышеперечисленные недостатки исчезли. Зазор между ветвями составил 14-15мм, натяжитель вышел на15-20% своей длины, на звёздочке не приподнимается. Собрал, завёл всё работает. Кстати, разборку производил без снятия поддона и ГБЦ. У поддона открутил передние 7 болтов, остальные ослабил. Был риск, что после сборки будет течь масла, но мне повезло, нигде не течёт. Всё собирал на отечественный герметик. Если у кого будут вопросы - пишите, отвечу.

Спасибо. Если чего, я на мыло напишу.

А что за набор? Можно подробнее. Кстати, ремонтом тоже занимаюсь самостоятельно. Любая инфа полезна.

В том-то и дело. что у меня вызвал подозрение шелестящий звук. Скинув ремни звук не исчез, осталась только цепь, вот и полез. И ещё, через заливную горловину цепь приподнималась руками, немного но всё же. При вскрытии обнаружил, что успокоитель и башмак не имеют следов сильного износа, так, небольшие дорожки. А вот натяжитель хоть и в порядке, но был выдвинут на всю длинну. Из чего сделал вывод, что цепь растянута. Хотел сравнить с новой, но оказалось, что в магазинах цепи нет, только под заказ. Продавцы говорят, что вобще редко кто спрашивает цепь, поэтому не возят. И вообще посоветовали не заморачиваться, а ставить всё на место и ездить.

Всем доброго здравия! Может кто из опытных подскажет, каков всё-таки ресурс цепи? Дело в том, что я разобрал лобовину, как на глаз определить состояние цепи. Сравнить не с чем, в магазинах новой нигде нет, только под заказ. Спасибо.