Ser-Bat

Вань, да можно вообще ничего не ставить кроме трубы - реальные пацаны так и катаются, см. картинку А если серьезно, то без гофры никак, остальное на вкус, слух и цвет. Двигатель с турбиной не настолько требователен к резонансным и прочим характеристикам выхлопа, главное оконечную банку качественную поставить.

@Delica_Rider, на ваших тем более Вообще катализаторы это "фишка" бензинок, на дизеле они не работают без дополнительных извращений, да и выбросы угарного газа у дизелей ниже по сравнению с бензинками. Они ставятся на современные дизеля и зовутся обычно сажевым фильтром, а не катализатором. Из личного опыта, у меня прямоток от самой гофры стоит больше 3 лет, а трасса со всеми резонаторами и глушителями спокойно лежит в гараже

@Shadow from Omsk, какой насос давит "чуть меньше"? Даже мертвый насос с распылителями на 130 на котором дизель заводится легко перекроет 150кгс/см2. Установочное давление подъема иглы на мех и EFI насос разное, более того, сами распылители с разной маркировкой.

@melez, я знаю - резонатор какой-нибудь.

Нет на наших дизелях катализатора, а сажа может остаться от прежнего хозяина...

@D-mitriy, Дим, спасибо за предложение, но я ради этого не готов 8 часов пилить по этой дороге А вот в Хабаровской ветке это может быть реально полезно!

Сразу скажу, что не про 5000 говрю, я брал 2500 DeLuxe когда она только появилась. А по поводу установки. У родителей в далекие времена (лет 10 назад) был свежий 100й крузак, специально ради установки охранного комплекса на базе BlackBug (+механика) погнали в Хабаровск в ИмпериюСервисАвто (ИСА) если не ошибаюсь. Пару дней машина стояла у них, ценик вышел около сотки (в те времена). Самое интересное что вскоре я нашел блок сингалки под декоративной панелью АКПП которая снимается за 5 сек, понятно что там реле типа WAIT UP, провода одинакового цвета и все такое, но ты как авторизированный установщик скажи, это правильно или не совсем? Я без сорказама, т.к. сам потом переносил свою сигналку из такого места откуда ее вытащить мегасложно в более доступное. Частично под впечатлением того и ставил сигналку сам, а еще потому что интересно и энергия на это есть.

@Alex_DV, а что тебя смущает, маленькая разница в цене между оптоми розницей или наличие в свободной продаже? Пандору и раньше можно было через интернет купить, мне в Хабаровске купили в установочном центре без установки по адекватному ценнику.

Про тормозные трубки и тросики не забудь.

Не получается с тел отредактировать. Терранчик на речке был на п.п.

@Demiurge, понимаю что характер дорожного покрытия играет роль, спорить о том что п.п. не нужен где хватает сцепления на з.п. нет смысла. Помню решил в отрочестве пройти поворот в заносе на Терранчике PR50 в редкой комплектации - на коробке со сближенным рядом и парт-тайме. В общем выключил п.п. скорость не большая, км 30, 3 передача, газ, руль - я внутри поворота с сугробе протаранив дорожный знак. Далее, речка плотный слой снега высотой ~5см, этот же терранчик идет боком пока не надоест, аж скучно. Пересаживаемся, 80й крузак HD-T АКПП full-time без виски в раздатке, ЛИФТ 2-3" - корова нереальная, легче на бок положить чем в скольжении идти, блокируем центр - те же яица! Спустя годы, 105ка 1HZ механика full time - его сорвать тягой нереально, пустить в занос - см. поведение 80ки. Вот тебе и фулл и парт. Думаю стоит сойтись на том что ездить надо в том режиме который тебе более понятен - читай безопасен.

@Demiurge, понимаю твою точку зрения. Я не говорю что надо носиться по трассе провоцируя заносы/сносы или на грани скольжения, скажу больше, на скорости от 60км/ч ты вообще ничего осознанно не сделаешь с машиной которая РЕЗКО потеряла управление, если случай пойдет на встречу - да навыки помогут. Конечно не говорю про профессиональных гонщиков. Касательно использования полного привода. Городской режим у меня подразумевает динамичные старты, повороты со сфетофора, второстепенных дорог, преодоление подъемов, возможность где-то успеть, короче без полного привода вообще не представляю как. Наши местные трассы тоже далеки от идеала, прыгнешь на волне, попадешь в яму, снежные надолбы машину киданет на заднем приводе и привет! Это безопасно? Потом, федеральная трасса до Хабаровска, из 550км 330 дорога вообще через тайгу из них половина грунтовки половина убитого асфальта различия между которыми зимой стираются. Разве движение на заднем приводе по горным перевалам, серпантинам, прижимам со скоростью 60-80 км/ч безопасней когда машину в любой момент может переставить на гребенке? В подобных ситуациях корректировки рулем на полном приводе безопасны и предсказуемы, а если сильно переставит на з.п. уверен что все будет плавно и предсказуемо? Только не надо про скоростной режим, он оптимальный. Остальные 220км обычный равнинный межгород без населенных пунктов, там да п.п. не особо нужен, но доля его мала в зимней эксплуатации. В общем надо понимать свой автомобиль. Мой на шипах 265/75/16 с парами 4,636 можно сорвать тягой на п.п. с торсеном в заднем мосту в контролируемое боковое скольжение на скорости 40-50 км/ч, но для этого надо зайти правильно иначе обычно снос. А пригодится это или нет время покажет, но я знаю что для моего ритма движения п.п. безопаснее.

@Demiurge, не соглашусь с тобой. Ездить на заднем приводе зимой, это как ездить по грязи на нем же и мотивировать тем что "чем круче джип, тем дальше топать за трактором". Полный привод позволяет многое, только надо научиться им правильно пользоваться. Нельзя сбрасывать газ если потащило зад, только вот сделать это психологически сложно, нужно тренироваться, тренироваться и тренироваться и не только на открытых площадках, но и на ПУСТЫХ дорогах чтобы появились навыки. Потом, не знаю как на кирпиче, а на булке сильная недостаточная поворачиваемость и при сносе у заднего привода тоже не вижу преимуществ. Это так, тема не для holly war, просто точка зрения.

Да... Видимо вояка всем знакомым эту историю рассказывал... Перед продажей данной машины Начнем с того что у керосина цетановое число (ЦЧ) порядка 37-39 ед., цетан для наших форкамерных дизелей нужен в районе 45, для CR если не ошибаюсь в районе 50ед. Это разница примерно как между НАСТОЯЩИМ 76, 92 и 98. Кстати, да! Добавление масла повышает ЦЧ дизеля, но среднее значение ЦЧ масла 60ед (+/- 10ед.), т.е. для корректировки ЦЧ топлива масла прийдется лить 50 на 50 (грубо). Второе. У кросина марки ТС-1 вязкость где-то 1,35 мм2/с (сСт) при 20гр.С, у ДТ около 3,3 при 20. А эта величина характерезует смазывающие способности топлива, утечки через плунжерную пару ТНВД (т.е. развиваемое max давление и фронт нарастания этого давления) и определяет характер распыла и режим работы форсунки (не CR!). Чтобы поднять вязкость до соответвующей величины на каждые 100л керосина прийдется лить минимум литра 2-3 масла, а то и больше в зависимости от характеристики вязкости применяемого масла. Двигатель может все это издевательство и выдержит, но на пользу ему это точно не пойдет, хотя шлифовать будет, правда не колесами, а плунжером по отсечной шайбе и корпусу ПП и иглой в седле форсунки (это юмор такой).

@Boxer420, Жень, может под водительское сиденье, не?

@Befs, контрактные, это которые не бегали по России Матушке и не более. Правда пресс-масленки на наконечниках говорят об обратном, если конечно на кирпичах они не идут с завода.

По задней двери не находил, но думаю не проблема померить с похожей машины или купить целую дверь и делать по месту...

Что есть...

И где она у тебя стоит? Если машина из подписи, то ничего подобного у тебя нет.

Не пугай людей, у меня тоже на прогретом двиге разряжение, считаю что это норма. В книге вообще написано что на Х.Х. разряжение должно быть 0 мм.рт.ст. Так на холодном двиге так и есть, т.к. обороты выше и УОВ другой, по мере прогрева у меня стрелка уходит в зону разряжения.

@paul-irkut, на R15 и R16 их не так уж и много, плюс постоянно на слуху - по неволе запомнишь

Теплозащитный экран ИМХО обязателен, либо сам обожгешься когда залазить будешь, либо кто-то каснется случайно. По стрелке. Точно смотел на прогретом двиге? Может фильтр воздушный забился? Т.к. установка прямотока должна приводить к обратному. У меня на прогретом двиге на х.х. всегда разряжение, в этом можно даже рукой убедится, сняв трубку сапуна сняв температурное реле интеркуллера.

@Охотники за приключениями, Антон, сфотографируй проставку под задний нижний рычаг, т.к. когда я пытался сделать проставки туда меньше 100мм по расчетам не получалось.

@Делика Стихия, Антон зачем его переделывать? Я так понимаю аллюминиевый клюз под синтетику, чугунный/ стальной под стальной трос.

@ALF-T 1. Перечитать тему; 2. Запилить арки; 3. Перейти на 31"; 4. Уменьшить вылет. А сдвижная дверь нормально открывается?