Ser-Bat

@Vietnames, 2000w заявляется как продолжительная мощность или кратковременная? Пищал он при пуске или при работе болгарки тоже, испытывал на холостую или пилил что-то? Имеется такой инвертер http://nazya.com/catalog/avto--moto-aksessuari/avtomobilnaya-elektronika-navigatsiya/avtomobilnaya-elektronika/75488/avtomobilnij-invertor/avtomobilnyij-invertor-nfa-12v-220v-1000w-8353_17809092581.html а болгарку планирую 1100w, правда с плавным пуском и регулировкой оборотов, но тем не менее. Плюс планирую сразу в салон - либо сверлить моторный щит, либо через крыло в пыльник дверного разъема (так намного длинее), а минус запустить под днищем до болта крепления сидушки, от него уже тянуть в салоне, правда болт не самый хороший проводник.

@gamayun, спасиб! Этот клапан у меня сам выходить не захотел, пришлось подковырнуть самую малость, при сборке насоса двигался без замечаний, если еще раз полезу то тщательнее осмотрю пары трения. Меня больше интересуют причины этой неисправности, получается когда он сбрасывает большой объем/давление масла, то садится так низко, что его подклинивает/перекашивает? На сколько этому способствуют кавитационные пузыри, работа "на сухую"? Пока усилитель работает без замечаний, но и продолжительного дрифта пока не было

Жень, поздравляю! Теперь компонентная акустика, саб и пару усилков

У меня насос не гудел и не гудит... И пены там было не много, так что ИМХО вы не туда копаете. Вон на прогретой АКПП на щупе тоже видна пена и ничего... Надо копать в сторону определения причины зависания клапана.

@WladKo, спасибо, очень полезная инфа! То что такие мечики не купить в свободной продаже я знаю, поэтому и не хочу ошибиться при заказе.

Почему? Перепускает всегда (пока клапан подвис), но фиксированный объем при p=const, а расход при разных оборотах разный. @gamayun, каюсь, люфт был, подшипник не менял, не доверяю я всему что у нас тут продается... НО! Как это связано с зависанием клапана?

@dragon, меня пена не парит. Ты можешь сказать, у меня клапан завис из-за сальника? Кстати, если идет подсос через сальник, ATF должна быть черной, правильно?

Друзья, какой размер и тип дюймовой резьбы на переходном штуцере в корпусе редуктора, собираюсь заказывать дюймовые мечики, от наименований резьб голова кругом.

@dragon, резинки менять это правильно, но ведь клапан не из-за резинок "подвис", т.к. в первый раз масло не выдавливало. Но даже если были кавитационные пузырьки, то там нет таких зазоров чтобы они были причиной клина. Потом, сегодня усилитель перестал работать как только машина прогрелась, позже перестал работать на прогретой, а аккуратней я ездить не стал...

Поспешу огорчитить тех кто понадеялся на такой легкий ремонт насоса ГУР. После сборки насоса и езды в обычном режиме (без длительной езды боком ) стало все нормально, но стоило выехать на речку и интенсивно порулить минут 10-15 проблема повторилась, причем хочу заметить, что до упора руль выкручивал не более 2 раз, на месте "волчки" не крутил, в основном - езда боком со скоростью 40-60км/ч. Но чуть жижи из расш бачка выдавило. Пару дней поездил без усилителя, проверял теорию о том что "само пройдет", действительно, на третий день прошло, сейчас гидросила то приходит, то покидает меня. Свыше 2000об/мин усилитель всегда работает нормально. Так что могу констатировать что износ крышки насоса ГУР не есть единственная причина тяжелого руля. Как правильно говорили, подклинивает какой-то из 3х клапанов. Два клапана и их посадочные при беглом осмотре подозрений не вызвали, третий находится внутри второго и внешнему осмотру подвергнут небыл. Так же есть смысл последить за температурой масла, насколько быстро она растет при активной рулежке. Пока ничего не разбирал, катаюсь так...

Верно, плюс желательно радиатор на воду. Просто интересно имеет ли идея право на жизнь, с фронтальным куллером тоже не все просто.

@Delica_Rider, Иван, вдруг будешь что-нибудь там брать и будет возможность, посмотри эту штуку, интересно как там внутри организованны каналы, диаметр соеденительных патрубков, общие габаритные размеры. http://ajstyle.ru/product/interkuler-vodjanogo-ohlazhdenija/

Больше похоже на CIBIE....

@norega, там сигнализации нет, была бы, при похожей цене взял бы не раздумываясь. @slake@altai, ОК!

@Shadow from Omsk, собрал. Все старое, у нас тут в магазинах ничего путнего нет, да и не критично было, сальник не совсем дубовый, проточки на валу нет... Все фото что есть, здесь http://photo.qip.ru/users/ser-bat/200831722/

@Shadow from Omsk, нет, они в хорошем состоянии, просто развернул другой стороной и то, от нечего делать...

Вот и я прикончил свой насос засадив машину и выкручивая руль с таким усердием что машина с 2500об/мин просто заглохла Снял разобрал По вскрытию была обнаружена сильная выробатка на крышке насоса (пришли к мнению что не меньше 0,2мм) и наклеп на роторе тем что он выгрыз с крышки (запечатлеть не успел, т.к. пару кругов по наждачке и он как новый) Наждачный круг, пару номеров притирочной пасты, масло... и крышка как новая Можно конечно до зеркального блеска, но ИМХО смысла нет. Все работает без замечаний.

Важно знать не только где находится термостат, но принцип работы системы охлаждения... Только потом лучше на показания этих датчиков вообще не ориентироваться.

@slake@altai, это абсурд, не может в шлангах быть температура выше. "Defi" у тебя в подписи это то, что вызывает чувство гордости при упоминании или один из видов китайской народной калиграфии? Просто, если датчик с сигнализацией, то она должна настраиваться, на моем можно выставить пороговый темпер вплоть до 150гр. Сам, сейчас озадачен вопросом врезки проставки, если сразу от двига, то имеем более точные показания и возможность видеть какой-никакой темпер до открытия термостата, что в принципе не сильно важно. А вот если врезаться непосредственно перед радиатором, то при понижении уровня ОЖ и появлении газовой фазы в проставке получим коственный сигнал об этом от доп. датчика. Вот...

@paul-irkut, просто эта кака Хорошие многофункциональные приборы пока стоят дорого, на самое доступное я уже приводил ссылки от Greddy, Defi еще дороже. Есть дисплеи выводящие информацию с протокола OBD и позволяющие подключить доп. сенсоры, но это больше для новых авто. @slake@altai, почему? Я вот проставку купил, уже практически нож над патрубком занес

@paul-irkut, Павел почувствуй себя настоящим гонщиком http://tuningsport.ru/mobile_market/catalog/product/1902 Нет стакана, через лобоввое будет видна вся порну подноготная, а если со стаканом - кнопка управления на задней стенке,чтобы произвести манипуляции прийдется вынимать из стакана и возможно отсоединять провода.

Цену не сложно прикинуть... Давай изходить из тех вариантов что есть у тебя, потом сравним по каждому пункту: 1. Стоимость работы 2. Стоимость материала 3. Доступность

ИМХО, не погоду показывает, а показывает то, что задуманно производителем и оно надо выполняет свою функцию на 100% для 90% пользователей. Вон люди ездят с 2мя лампочками вместо показаний темпратуры и не жу-жу. И вольтметр меня полностью устраивает, кроме него у меня еще 3 дейвайса совмещают эту функцию, если и менять, то точно не опять на вольтметр. По датчикам, китайские с варнингами это минимум что можно рекомендовать, остальное по бюджету, я лично совсем не хочу 6 будильников ставить на панель, плюс не все типы датчиков можно ставить из Китая и желательно сравнить их с этаонным прибором. По выбору - ну ты ведь из Владивостока Тех что у меня нет сейчас, хотя раньше фарпост был завален, поспрошай у Данилы...

@Delica_Rider, Вань, а что ты не хочешь поставить редуктор 8" от П-1 с парой 5,285 как @stahh сделал?

@Delica_Rider, в каком месте она важна? По давлению масла не скажу. По давлению наддува - меня устраивает, хотя на ютубе есть ролик где китай сливает простому фирменному датчику прямого действия. По температуре масла/воды, если закоротить сигнальные провода датчика (имитация выхода за верхний порог шкалы) сигнализация срабатывает немедленно, стрелка добегает на полсекунды позже, остальное это инертность датчика, которая зависит от количества и теплоемкости металла который в нем использован, т.е. примерно одинкаова для всех термосопротивлений похожего размера.