Ser-Bat

У тебя пружина складывается раньше чем кончается ход амморта? Думаю, что пружина не рассчитана на полное сжатие, отбойники стоят в том числе и для этого, хотя у самого отбойники не работают, т.к. перед этим срабатывает амморт, что разумеется тоже не правильно, но бывает довольно редко. Кстати, зачем такой тяжелый бак, неужели нельзя было ограничиться только днищем в 3мм?

Точка опоры, нижний рычаг. На момент снятия прошли почти 2 года, но подозревать их стал еще полгода назад не меньше, но справедливости ради - жизнь у них не сахар . На том который без видимых повреждений провернуло втулку.

Все это уже 1000 раз обсасывалось, и перенос пружин с аммо, и работу сдвоенных пружин, и грузоподъемность родных пружин при прямом приложении нагрузки. @Vietnames,@alex_dor, хорошо задумано и исполнено.

Зачем заморачиваться с замером напруги, запитай обе лампы от АКБ напрямую и все поймешь, еще раз повторюсь, дело может быть в корявой технологии изготовления лампы.

@Boxer420, Жень, так надо начинать со снятия очков, причем наверняка не японских Ты еще лобовик затонируй 5кой и скажи что ночью нифига не видно ))) Еще важный момент, это качество лампы, 100ка может и рассеивает 100ватт тепла, но на видимый спектр выходит светового потока меньше чем у 55ки, т.к. до требуемой температуры накала спирали еще очень далеко. Суть как раз в том, чтобы накалить спираль до той границы когда она светит максимально ярко, но при этом относительно долго, у лампочки скажем за 50р этот показатель явно не выдающийся. Про геометрию расположения спирали здесь уже упомянули. Кстати, дегадирует со временем не только стекло, но и сам отражатель, плюс он еще может быть запылен если нарушена герметичность и нет фильтра в дыхательном клапане.

Я бы особо не ликовал по этому поводу, т.к. возможно это просто односторонняя навивка троса, она слабее крестовой, но гнется лучше. Нормы для отбраковки строп крестовой завивки - 10% порванных проволочек в сечении троса на один шаг витка, а у односторонней - 5%.

@Станислав Николаевич, смысла действительно не много если есть альтернатива, но суть в том что при подключении одной катушки выходная мощность снижается незначительно, т.к. неподключенная катушка помогает рассеивать тепло активной катушки, а следовательно к ней можно подводить большую мощность, так что ни о каких 50% речи не может идти.

Ничего подобного, можно смело нагружать на одну катушку, если головка не будет работать в перегрузе, то все будет ОК. Главная проблема при реализации подводимой к головке мощности, это отвод тепла из-за низкого КПД. Так вот, что 2 подключенные катушки, что одна рассеивают тепло практически одинаково.

Если не ошибаюсь, 8" 9" заднего корпуса с такой парой нет, только 9" 9,5" отсюда и невостребованность. P.S. Исправил, перепутал размеры редукторов.

Вань, так я чем и говорю что рассуждать теоритически это хорошо, а проверить на практике еще лучше. Павел, я думал об этом когда писал свой пост, но не силен в терминологии - это раз, второе - не думал что он меняется в таких широких пределах (в 2 раза выходит) поэтому не озвучил. Спасибо за информацию, буду теперь образованней

@Delica_Rider, не соглашусь, это не бред. От мощности вообще ничего не зависит, зависит от момента, а мощность это грубо говоря количество момента в еденицу времени. Крепость пары зависит не от ее передаточного отношения, а от крепости зуба, которая зависит от модуля самого зуба, чем зуб меньше тем естественно он слабее. Так вот если понижение передаточного отношения достигается увеличением количества зубъев (следовательно уменьшением их размеров, т.к. корпуса одинаковы) ведомой шестерни, это одно, а вот если уменьшением количества зубьев ведущей шестерни (увеличением их размеров), уже другое. Естественно есть определенный диапазон изменения сочетаний количества зубъев, вот из этого диапазона наиболее крепкой будет пара с более крупным зубом при прочих равных. Но это все теоритические выкладки, вам практикам должно быть виднее.

@s300s300, у меня стояли автохабы с кирпича (на П1 не знаю какие), все бы ничего но у меня срезало язычек на бронзовой муфте включния в абсолютно безобидной ситуации и остался я без полного привода, это их главная проблема. Если говорить о кирпичевских автоматах, то чтобы их поставить на булку нужны родные стопорные кольца ступичных подшипников и винты их фиксирующий, т.к. там все под потай сделано в отличии от булковского ступичного. Еще нужны крепежные болты хаба к ступице под внутренний шестигранник. У них огромный плюс что они полностью герметичны если присутствует резинка на крышке. По поводу выключения хаба. Включается он моментом на приводе, а выключается моментом на колесе при движении назад - таков принцип работы у всех автоматов. Т.е. при раскачке в каке может выключится.

Только прочитал... Соболезную...

@offroadexpress, Слав, у меня должны быть резинки, есть кому в Ванино забрать?

@sezamco, если внимательно изучить сайт http://www.moreman.ru/, то обнаружишь там отдельные клавиши и рамки для врезки и комбинации их в различных плоскостях. Взял себе блочную панель, сборные рамки и клавиш разных, с фиксацией, без фиксации, на 3 положения, их можно менять и комбинировать для любых целей.

@M397EB, сдается мне под пяткой шайбы не должно быть, т.к. в этом случае она искажает начальное положение УОВ на толщину шайбы. У меня вообще 1 шайба, у тебя 2 изначально было?

@M397EB, так выучись сам, это будет самый надежный и полезный вариант для тебя самого. Начни с поиска осцилограмм исправных синалов. Внутрикорпусное давление проверял, в норме?

@PAPAY MOTORS, блок двигателя мешает поставить поршень автомата опережения наоборот, а вместе с ним и датчик контроля его положения. @M397EB, сдается тебе нужен мыслящий электрик-электронщик с многоканальным осцилографом. Кстати, длинные переключения автомата могут со временем убить коробку, если этого уже не произошло...

@PAPAY MOTORS, я не понимаю как это возможно, ты ведь сам датчик с другой стороны не прикрутишь, там блок мешает, поэтому и вариантов нет? Если перепутать, то только шайбу, перед/после пружины...

@M397EB, а разве у пошня задней стенки нет с другой стороны, как его можно перепутать? Вот про клапан не скажу тебе, может я и не прав, но там: 1. Винты под шестигранник без конусной головки с посадкой 2. Отверстия в датчике большего диаметра 3. Имеется риска на датчике. Мой вывод основан только на этом. Хотя согласен с тобой, что принцип работы электромагнитного клапана.

Видать на кого нарвешься, хотя мои фары трудно не заметить, @Boxer420 не даст соврать ,но информацию принял к сведению.

Сложно тут что-то напутать А вот автомат имеет начальную регулировку проворотом в посадочном, хотя крепежные отверстия у него круглые, а не овальные. Меняется во всех вышеперечисленных случаях. Разобрать не сложно, но надо распаивать контактные площадки на фото внизу. Сам не разбирал, т.к. нет запасной. Где новую покупал, цена вопроса?

@moulder, для полной эффективности работы стаба линки должны быть перпендикулярны ему в точке крепления в рабочем положении подвески. Согласен, что это не обязательно, но желательно, главное чтобы не были короче, как некоторые заменители, а то может вывернуть в обратную сторону.

@moulder, нужно, если затягиваешь торсионы и меняешь угол наклона рычагов.

@Игорь1288, так от ксенона должен быть какой-то смысл, а не понт, из этого и исходил при выборе цветовой температуры. В приморье тоже, кстати, ездил, причем туда-обратно в ночь, за тонировку предьявили (ночью!!!), за свет нет. Туда-обратно останавливали при въезде в приморске край, Лучегорск кажется.