Ser-Bat

По-моему тоже 10гр делал, тока сначала проверял по всем меткам и положению поршня первого цилиндра в ВМТ, т.к. шкив может быть провернут. Если я правильно понимаю принцип работы EFI насоса, то без участия электроники у нас угол всегда максимально поздний, потом клапаном регулировки УОВ делается раньше по отношению к начальному положению, но не по фактическому по отношению к ВМТ. Короче это теория, а преподаватель из меня некудышный и знаний не так уж и много.

Интересно, а в салоне авто за чьи деньги приобретается? Если за деньги российского покупателя, то он потом еще должен побороться за нее на аукционе?

@M397EB, извини, все некогда залезть глянуть, но по памяти на миллиметр, два познее заводских рисок. Повторюсь что выставлял по часовому индикатору, причем сначала выставил 1,10мм, думал веселее побежит, в итоге получил конкретный звон в первые секунды пуска на холодном двиге и сделал согласно заводских настроек - 1,00мм. Полностью согласен с @сапёр, если в наличии запчастей на ваш ТНВД нет, то лучше сразу запастись кулачковой шайбой, роликами и крестовой муфтой ну если не жалко пару десяток рублей, то и регулировочную шайбу под пятку плунжера, вдруг пригодится. Я купил все что может подвергаться износу, вал от мех ТНВД на EFI не подходит (могу продать за недорого), а вот подкачивающую секцию можно поставить, толко крышку прийдется родную оставить.

@paul-irkut, Паш, напиши Gena-PL, может у него будет б/у отдельно, доставка 800р в любую точку России.

ИМХО сепаратор паров бензина, конденсирует пары и отправляет на сжигание в цлиндры, зимой в Якутске точно не нужен

@dizzel884, кроме очень важного замечания по поводу крышки, посоветовал бы еще и УОВ выставлять часовым индикатором, т.к. мне пришлось прилично позднить для соответствия заводским установкам и нормальной работы двигателя. Правда и разобрал я его до винтика

Не стоит сравнивать максимально допустимый ток и ток потребления при одной и той же нагрузке. Более мощный мотор запросто может потреблять меньший ток, когда менее мощный мотор будет в перегрузе, но вы об этом не узнаете до тех пор пока эл. двигатель не остановится, либо не сгорит.

Так это параметры нашей колесной шпильки если не ошибаюсь. Кроме длины конечно.

Не знаю имеет ли сепаратор с подогревом отношение к данной ветке, но мне интересно что он может сделать плохого с форсунками? P.S. Кстати свой сепаратор брал у вас, в Питере

Непонятно какое отношение выделенные позиции имеют именно к капиталке, ИМХО все это нужно делать и на контрактном моторе. Опять же ИМХО, к стоимости капиталки относительно контрактника стоит относить работы внутри блока и возможно головы.

Shadow from Omsk, а ты сколько выжидал для застывания герметика? Можно попробовать эпоксидкой, но скорее всего это будет билет в один конец, т.е. уже не выкрутишь.

Девяткин, хоть не в тему, зато правда, я там потеряные болты/гайки обычно и нахожу, причем это случалось ни раз и ни два. А по теме, может резьбу в корпусе перерезать? Вообще, если есть и тело и шляпа то вариантов масса.

stahh, спасибо, ценная инфа!

Farsh, Самоделкин именно так и делает, задние на перед, а передними наращивает задние. Номера задних не принципиально, т.к. зад буду лифтовать на 100мм и использовать шланги по методике Самоделкина. А вот передние хочется подобрать именно в размер, т.к. лишняя длина там ни к чему, во-первых могут за что-нибудь зацепится, а во-вторых чем длиннее шланги, тем больше тормозов уходит в разширение шлангов.

Farsh, если честно то хотел услышать номера шлангов Думаю что те шланги которые ставят при лифте на 100мм для 60мм будут длинноваты, какие поставил ты?

Farsh, при лифте какие передние тормозные шланги для удлинения использовал?

Baton, этот пост был адресован другому человеку. А насчет сепаратора не переживай, я знаю на что потратил деньги, зачем он мне и на что влияет размер фильтра

Анологично. Кстати Denso и есть оригинал, обсуждали уже.

Самодиагностику сделай и все будет ясно.

амур, по букварю сопротивление в цепи обмоток электромагнитных клапанов 36-44 Ом. Бери такие сопротивления и ставь вместо клапанов, только полагаю сопротивления должны рассеивать значительную мощность, поэтому надо что-то покрупнее тех на которых паяют светодиодные сборки.

ГАНС, твоей информацией сложно пользоваться. Я так понимаю, начиная со второго абзаца это все скопированно у паджероводов, т.к. при лифте нам нужен удлиненный НИЖНИЙ, а не верхний шланг, да и бодика у нас быть не может. Если верхний с нижним взаимозаменяемы, то тогда этими номерами пользоваться смысл есть, правда для этого надо знать длинну родного шланга. Для заднего шланга анологично. UPD Exist выдает по заменителям длину штатных передних нижних 210-212мм

Чтобы при снятии клапанов не появлялась ошибка, нужно вставить в фишки подходящие по номиналу сопротивления (см. букварь). Катаюсь так уже 2 года.

Вместо того чтобы умничать, матчасть по-лучше изучил. Альтернативы Сепару хватает. У меня, например, стоит DAHL с подогревом, стОит как Сепар без подогрева, правда подогрев включается в ручную, но ИМХО это даже лучше. При этом фильтрующий элемент у него как минимум в 2 раза больше Сепар 2000/5, впрочем как и отстойник. Есть еще Fleetguard и MANN PreLine которые по доп оснащению по-круче Сепара будут. Китайцы тоже наладили выпуск данной продукции, но тут надо внимательно выбирать.

HiM, интересно, а как вискомуфта отнесется к подобному тесту?

Элементарно, отделяешь стекло от корпуса фары, вставляешь светодиодные, либо неоновые кольца, ставишь стекло на место, подключаешь и радуешься.