Ser-Bat

Писец, я купил такие в Митцевском павильоне только по 500р/шт, они конечно сказали что оригинал, но жаба вцепилась мертвой хваткой.

Кольца маслосъемные я на направляющих клапанов имел ввиду )) Evgo, наверно можно, но это надо мастырить и все равно на 3,4 цилиндре без снятия топливных трубок наверно не получится.

Shadow, может по науке и правильно считать расход картерных газов, но когда ты жалуешься на свой двиг почему-то всегда уповаешь на компрессию ))) Потом, если двиг еще в приличном состоянии, но проблемы с маслосъемными кольцами, что покажет расход газов, что двиг труп? Замерить компрессию на Делике сложнее полнокапотников, но можно, так может с этого и начать перед тратой денег?

Shadow, так я про это и говорил, только сеточки не помню. Так вот чему там ломаться? klim777, у этого подогрева есть огромное преимущество над всякими бандажами/проточниками - никакой электроники и полная автономность, ему нужен только + и -, остальное он все сделает сам )))

Я не большой эксперт в ремонте двигателей, но посоветовал бы померить компрессию на холодную/горячую, с добавлением масла в цилиндры и без. Если все очень плохо, то смысл в ремкомплекте? Про металлокерамическое напыление в районе ВМТ в курсе, толщину этого напыления знаете, спец резцы для обработки этого напыления есть? P.S. Ну вот, опять опередили )))

Shadow, мех насос тут не при чем, все зависит от исполнения. Леворукие Крузаки скорее всего все с подогревом ибо северная комплектация. Прошлой зимой разбирал такую лягуху с 2L-TE (до сих пор валяется), конструкция примитивна, две шайбы (+ и -), между ними диэлектриик - это то что мне пришло на ум )) Но ломаться не увидел чему там. Как описывают в интернет принцип ее работы, когда поднесло шугу разряжение в топливном фильтре увеличивается и топливо начинает протягиваться через эту байду, где оно разогревается. Косяк в том что механизм таков что включается она только ПОСЛЕ прихватывания фильтра.

Вчера поменял топливный, старый (покупал в Китае, надпись типа Mitsubishi original parts, MB220900, Made in Japan, китайцы молодцы)) был с резиновой втулкой и 8 дырок, поставил Nitto 4M-509 (бьется как заменитель, весь такой тоже ужастно японский) 4 дырки, центральной резинки нет. С 8ю дырками распилил, никакого клапана не обнаружил. ИМХО, резинка просто для уплотнения резьбы.

Этот эффект явно не стоит тех денег за которые эти трубки окажутся в России. Надо попробовать обмотать родные шланги Al жилами от старых кабелей, все равно без дела валяются ))

Станислав Николаевич, что вы от них ждете? Из описания, если я правильно понял, они увеличивают динамику за счет отсутствия лага от раздутия шлангов при раскрутке турбины? Думаю на наших 0,6 кг избытка это не актуально и ничего вы не заметите. Момент второй, для какого года выпуска этот комплект? На EFI и мех аппаратуре эти шланги разные. Shadow, думаешь тонкостенную трубу, скажем на 60, аккуратно так загнешь в трубогибе без песка, разогрева и т.п.?

Shadow, могу корейские штангелем померить.

Shadow, эта инфа точно есть на форуме, только надо найти ))) Замер от уха до начала шпильки 23,0-34,5 (9,06"-13,58")

Karbofos, не мог бы ты создать фотоотчет на подобие этого, с подробным описанием: 1. Что это. 2. Как должно работать. 3. Как могут накосячить в этой детали китайцы. 4. Как исправить этот косяк. Понятно, что многое в этой ветке уже есть, но во-первых оно не скомпановано и не везде есть фото, во-вторых, не везде указан способ исправления, ну и в третьих, возможно не все подводные камни раскрыты. Меня, например, интересует передний блок.

Задумка хорошая, только мне кажется что за задней балкой место слишком уязвимое, лучше попробовать разместить впереди, под передней защитой. И еще момент, надо точно рассчитать плечо от центра ступицы. Чем дальше от нее, тем выше требования к ходу аммо, больше как усилие стабилизирующее колесо так и усилие на градус поворота руля.

Павел, нифига. Амморт работает на отбой, сила отбоя намного превышает силу сжатия, отсюда и проблема именно с верхней резинкой.

Welcome!

Спасибо за консультацию.

stahh, про прижимной болт знаю, просто думал если износятся кольца, то рейка внутри начнет играть, пятно контакта нарушится и будет повышенный износ передачи, но коль говоришь что первый признак износа течь сальников, дождемся его. С пыльником обожду до установки переднего блока, если, конечно, буду ставить.

stahh подскажи, есть ли смысл перебирать рейку если ничего не беспокоит? Когда ты выкладывал фото ремкомплекта, то там были фторопластовые кольца, на что влияет их износ? Я исхожу из того что профилактика продлит жизнь рейки, не хотелось бы потом мучаться со съеденым сальником валом, люфтом в зубчатой передаче и т.п. Или может действительно после смерти своей просто поменять на контракт?

Передние линки по желанию. Полиуританом залито шарнирное соединение, там где у обычных линок фторопластовые сухари, думаю поиск должен помочь. Подвеску лечить по описанию дело неблагодарное, но советую еще посмотреть зазор по передним отбойникам, на форуме есть схема с точными расстояниями, но на глаз ход на сжатие как минимум должен быть в 1,2-1,4 раза больше хода отбоя, хотя может меня поправят.

Те которые полиуриетановые, их можно заказать любой длины, я заказал +1".

Девяткин, почему никто, у меня передние линки +1", ИМХО их тоже нужно удлинять для правильной работы стаба.

Shadow, скрип победил?

Я клеил в горячей ванной центральную панель, по мне, так отличный способ.

Жесткость отбоя аммортов регулировать пробовал?

Мне двиг не нужен, хватит электронного ТНВД. На яху видел лот, типа "перебранный" ТНВД, здесь выходит под 35к.р., вот думаю стоит ли игра свечь и насколько он "перебранный".