Ser-Bat

Да нет, детонация это распостронение фронта пламени сгорающего топлива быстрее скорости звука (ударная волна), а при неработающих свечах может отсутствовать воспламенение -> пропуски в цилиндрах -> тряска двигателя, может ты это и путаешь с детонацией? Кстати тогда видно как двигатель дымит несгоревшей соляркой... У меня вообще сейчас работает всего одна свеча, и ничего - заводится )))

У самого такая же проблема, пока было холодно так вообще стартером секунд по 15 приходилось крутить, а сейчас до -3 заводится более-менее нормально, но все равно, в догонку... Пробовал: 1. выкручивал заливную пробку бака - вакуума нет, оставлял приоткрученой на ночь - эффекта нет 2. пробовал перед заводом качать подкачкой эффект если и есть, то минимальный, + качал сразу после заводки, изменеий ноль, работает ровненько без подергивний 3. пробовал выкручивать этот обратный клапан на обратке ТНВД(правда колпочка у меня там нет, но и насос електронный), там шарик, пружинка и сеточка, не разбирал, промывал и продувал в сборе 4. пробовал выкручивать все свечи и крутить стартером, человек смотрел когда из свечных колодцев пойдет дизельный туман, если верить человеку, то секунд через пять начинают работать форсунки нижних нагнетательных клапанов (номера цилиндров не помню) и еще секунд через пять все остальные, значит ТНВД пустой, вот где собака порылась... Сначала грешил на подкачку, но она стоит выше ТНВД и если с нее уходит, то врятле вытянет с самого ТНВД, т.к. говорю что в баке вакуума нет, поэтому все подозрения либо на сальник (но после того как еле завел дальше машина работает изумительно, кстати значит и с форсунками тоже скорее всего все ок), либо на клапан обратки... 5. Мерил компрессию на холодную!!!, но только в 1м цилиндре (в остальных тяжело подлазить) манометр на 25кг уходит в зашкал 6. Еще довернул ТНВД по раньше мм на 1,5, так, на обум, т.к. на холодную работал слишком мягко, сейчас кажется что жестковато, надо вернуть 0,5 мм обратно, но руки все не доходят, да и на горячую работает мягко Все действия описаны в порядке выполнпения. Еще была мысль что может в пластинчатом насосе в корпусе ТНВД зависли лопатки и он не успевает подкачивать, но думаю это как то отражалось бы на дальнейшей работе ТНВД, а после заводки к двигателю притензий нет! С эфиром заводится легко в любой мороз ))) Правда сейчас потеплело, заводится сам и остро эта проблема уже не стоит, поэтому забил. Вот такие вот мысли, может кому поможет...

Так ведь уже сотни раз говорено, что покупать оригинальные подшипники это деньги не ветер, в итоге все равно 99% будет koyo, только в другой упаковке.

В общем выходит она помягче Гудрича будет, но грунтовка со скальником ей побоку... А какого размерчика у тебя Геоландер?

Alf очень интересно, на сколько сточилась резина за 2 сезона, сколько намотал и на каких покрытиях? Длительные грунтовые пробеги были?

To vol Я просто забыл написать AT T/A, а диски у меня на 15, но на них сейчас зимняя резина, а летнюю на новые хочу поставить, так что тут размер не важен, вопрос в том ездил ли кто-нибудь на резине с таким размером 235/85 R16, люди откликнитесь, может кто ставил?! To Андрейка 235/75 R15 и 235/85 R16 это две большие разницы, первая получается почти 29", a вторая 32", вот думаю встанет ли с каким лифтом и как себя поведет, вот в чем вопрос... Опытные юзеры, кто может подсказать что еще может сравнится по ходимости из АТешной резины с Гудричем, судя по ветке тольно русская, но ее категорически брать не хочется кто может сравнить Sumitomo SL850, Dueler A/T 694, Geolander G011 может есть еще какие варианты? Просто летом намечается поездка из Хабаровска в Иркутск туда-обратно, вот и хочется купить такую резину чтобы не бояться проколоть или стереть об асфальт, понимаю что Гудрич самый-самый вариант, но вот ценник на нее что-то стал совсем негуманный ((( Очень надеюсь на дельные советы!

Тоже озадачен выбором летней резины в основном для асфальта и езде груженым по грунтовке, сильного бездорожья не планируется. Думаю о БФГ Т/A, вот только с размерчиком пока не определился, сильно широкую ставить не хочется, а вот диаметр побольше бы, короче уже практически остановил выбор на 30/9,5 (по размеру практически стандарт), но вчера увидел Гудрич на крузаке интересного размерчика 235/85 R16 (почти 32/9,5). Вопрос в том станет ли она на делику с лифтом не более 2" и как себя ведет на ходу машина на резине с таким высоким профилем или плюнуть на ширину и поставить 31/10,5? Надеюсь не оставите вопрос без внимания, скоро лето а я весь в сомнениях!

Кому опилки, а кому микрочастицы, это дело личное, но вот как исправить крен с помощью Rancho 9000 мне ну очень интересно, может расскажешь? ))) Какую программу разработчик вложил в родную деликовскую систему мы наврятле узнаем, а вот то что эти родные регулируемые амморты стоят немалых денег и то что стабилизировать они машину не могут это ДА, да и диапазон регулировок не велик! Я бы предложил автору посмотреть в сторону Koni Heavy Track или Kayaba MonoMax, хоть они и не регулируются из салона, но зато можно раз настроить под себя и ездить радуясь жизни или если средства позволяют то заказать Rancho с регулировкой, тогда вообще кайф, тем более что изменения их режимов будут более ощутимы, вот только отзывы о Rancho не однозначны... ЗЫ У нас наконец-то подтаял снег и сегодня немножко пошустрил на делике по извилистым дорожкам и понял, что для активной езды как раз не хватает регулируемой жесткости (родные аммо живые, поменять машину не предлагать )))

Ув. dragon Ну во-первых, я сразу написал что это оффтопик! Во-вторых, не стоит называть специально обработанные микрочастицы опилками, я думаю эта технология ни чем не хуже приведенной Вами системы основанной на эффекте Кармана (кстати, используется не только на автомобилях Mitsubishi) А в третьих, в чем вопрос-то? В попытках найти человека который ездил на Delica с _работающей_ системой стабилизации и без? В данной ветке уже сказано что на крены на бездорожье она повлиять не в состоянии, да и вообще классической системой стабилизации как таковой не является (это про сравнение с немцами), т.к. система стабилизации оказывает в первую очередь влияние на тормоза (индивидуально для каждого колеса) и топливоподачу двигателя, а потом уж на другие агрегаты в зависимости от навороченности системы, а про это автор ни сказал ни слова, поэтому я считаю что ее нет. Значит речь идет о автоматической системе гашения колебаний (назовем ее так), подобную систему я видел давным-давно на суперовом TownAce, схемы работы не знаю, но насколько помню никаких переключателей там не было вообще, а были только индикаторы на приборной доске Normal и Hard и в зависимости от дорожных условий загоралась та или иная лампочка, все работало автоматически, но никакого _кардинального_ преводсходства в плавности хода перед другими авто если честно не заметил. Да и от тормозного клевка она тоже врядли спасет - быстродействие не то, ее удел менять жесткость аммо при движении авто по буеракам с большой амплитудой, но опять же, насколько заметен этот эффект (на том TownAce не очень), да и на такой дороге можно все уже самому переключить, а здесь уже и выбор среди афтемаркет аммо есть (те же Rancho 9000 с дист. регулировкой), а тут уже и лифт весьма к месту будет ))) Думаю что не стоит овчинка выделки, но окончательное решение за автором топика...
Кстати, кто пробовал вручную вращать шток родных аммо, сколько там позиций, 2 или больше? P.S. Все вышесказанное ИМХО

Раз зашел спор, то немного оффтопа Насчет "масла меняющего вязкость от подачи тока" Не знаю как на Mersedes/BMW, но такая система изначально ставилась на американцах и широко рекламировалась в свое время, а сейчас получила еще более широкое распостронение, так что это не миф, а реально работающая технология. Только там не просто масло, а намагниченая жидкость и управляется не самим током, а посредством электромагнита.... Кому любопытно: http://www.autoreview.ru/archive/2006/22/auditt/ (самое интересное внизу)

Что, никто не подскажет с номерочками, все ставят оригинал?

Как тянуть не за что? Я за ШРУС и тянул, точнее резким движением сдернул держась за вал между внутренней и внешней гранатой. В общем, кому как удобнее.

Все верно, колечко остается на полуоси, но я бы все равно сначала попытался вытащить полуось вместе со ШРУСом т.к. вероятно можно будет обойтись без выколоток и монтажек, да и эти 4 болта будет проще выкручивать когда все будет уже в руках

Если мне память не изменяет, то на той части, которая вставляется в дифф примерно такая же проточка на конце как и на внешнем конце ШРУСа, только стопорное кольцо круглое и посажено более менее свободно, нужно просто дернуть привод на себя и он выскочит из корпуса диффа! Для удобства я эти 4 болта которые крепят ШРУС к полуоси не откручивал, а выдергивал полуось вместе с ШРУСом, т.к. тогда инерция больше и выдернуть полуось легче. Только после того как полуось выскочила дальше нужно ее вытаскивать осторожно, чтобы не повредить сальник на выходе из чулка переднего моста! Обратно вставить сложнее, т.к. сначала нужно осторожно провести полуось через сальник, потом попасть полуосью в отверстие диффа, совместить по шлицам и только потом аккуратно через деревянную проставку с помошью молотка по тяжелее защелкнуть полуось на место, вот и все

Я точно так же и делал, но после того как вставил пыльник в паз на суппорте начинаю ставить стопор и пыльник либо выскальзывает из посадочного, либо его слишком много залазит под кольцо... Общем думал может есть какие-то нюансы по установке, но видимо по приходу ремкомплетка прийдется мучаться по новой. Кстати, никто не заказывал заменители ремкомплекта, а то на exist показвает на заменители seinsa одни номера, а на сайте www.seinsa.es другие, причем номеров несколько, а ремкомплетов hanse под заказ не нашел, может кто сталкивался и знает точные номерочки, буду признателен!

Привет всем! У меня вот такой вопрос, тем кто ставил ремкомплекты на суппорта, как установить пыльник поршня в корпус суппорта и поставить обжимное кольцо? А то, пока перебирал тормоза порвал 3 пыльника из 6 пытаясь их установить как было