прапор

А что и при езде на 2 вд хрустит?

Да ладно не ругай их, всёж на их машинке ездииш А вообще с удачей!!!

Ну место расположения генератора эт уже совсем другая тема, ближе к спец подготовке, да и не внедорожник делика, а как уже гдето писалось: экспидиционник.

То что саморучно упорол эт ближе к делу. А гена на митсубе ни чуть не лучше и не хуже чем на других машинах. Разбирается и собирется на рз два три. Просто ловкость рук и не какого машенства. . А учитывая в каких условиях на наших авто гены работают, так им(японцам) можна и маленький памятник ставить. За три года не единожды загонял машину и в грязь и просто в воду так что вода к педалям подбиралась, а гена пашет и пашет, и не требует вмешательства.

А можно фото или рисунок оправок?

Однозначно вынимать полуоси , редуктор, резать новую прокладку, высверливать заломыш, ставить новую шпильку, мазать гермктиком и собирать, и будет счастие.

Вот что советуют гаражные кулибины: из берилиевой бронзы у токоря заказать(правда что это за бронза и где её взять не знаю), или вообще из латуни. Но не знаю как это по надёжности будет и по долговечности. Хочется и ценник разумный и качество приемлимое.

Создаю тему по тому что ни кто не ответил на заданный вопрос от ruslan. Я ему писал у него тож ни чего не изменилось так и ездит. Проблема в люфте фланца кардана входящего в хвостовик коробки . Там стоит ссальник, а за ним втулка куда и входит фланец. Изготовлена втулка по типу вкладышей, тоисть покрыта баббитом, а есчё в ней нарезы сделаны для смазки. Проблема в том что отдельно втулка не продаётся, а хвостовик с втулой запресованной стоит в Томске 15тыр под заказ. Достла вибруха и течь масла. И замена ссальника не помогает, течь начинается сразу.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕЛИКОВОДЫ СЕВЕРСКА ДАВЙТЕ ОБЩАТСЯ И ЗНАКОМИТСЯ!

Я так в своё время на маскварике сделал, тож тормоза супер стали, но как показала практика эксплуатации 3х лет с такими тормозами: на гололёде и на мокром асфальте при эстренном торможении может случиться ахтунг, так как все 4 колеса тормозят одинаково, а задней оси вообщето не рекомендуется полностью стопориться.

Я его поолность вынимал и тишина!

kva . Было почти подобное. Гена вообще отказался выдавать зарядку. В итоге троекратный секас с ПОЛНОЙ разборкой и чисткой, распаявал даже диодный мост и прозванивал каждый диод в отдельности. Но без толку. Спас случай: на четвёртом секасе от безысходности распаял блок щёток(хотя он с заводской японской пайкой выглядел идеально)собрал и всё заработало! Третий год всё в норме. А вообще если давно не разбиралось и не чистилось, рекомендуется.

Приветствую всех! Пожалуйста подскажите как определить ЛСД у моей машинки в мосту или пустой редуктор. На мосту нет ни кких маркировок. На полностью поднятом от земли задке, если включить передачу то крутятся оба колеса в одном направлении, а на сколько я знаю на пустом редукторе они должны крутиться в разные стороны. Иещё вопрос: если он изношен(лсд) то его полностью меняют или можно приобрести только диски.

Не, не горный тормоз это точно. В талмуде по машине написано что это регулятор тормозных сил по осям, чтото типа колдуна. Но срабатывает от интенсивности нажатия на педаль. Прокачать не получается(ни чего не вытекает из штуцера), понятно что неисправен прибор, вот и интересуюсь может кто перебирал эту штуку. Ещё немного подожду, если ни кто ни чего не скажет то залезу, разберу и отпишусь сюда.

Чтож так ни кто ни чего и не расскажет об этой штуке интересного.

Похоже что главный перепускает. И 50 это действительно многовато.

Да при нажатии есть совсем небольшенький свободный ход, но я думаю он в пределах нормы, да и тормоза работают совершенно штатно.

Всем здравствуйте! На моей машине стоит регулятор интенсивности торможения(он в отличии от других подобных приборов не подсоеденён к заднему мосту тягой, находится под брюхом в районе ступеньки из салона). При прокачке системы из него ни выдавилось ни капли жижи тормозной, из чего сделал вывод что он неисправен, хотя тормоза впринципе работают нормально и всё остальное прокачалось нормально. Как он должен работать понятия не имею. Может кто знаком с этим прибором поближе, и подскажет как оно работает и какие ньюансы при ремонте и обслуживании. Спрашиваю в этой теме по тому что про тормоза, да и начинать тему ещё одну не охота. Заранее благодарю.

На кирпиче эти зубчатые колёсики в задних барабанах автоматически убирают свободный ход колодок. Но происходит это в основном на ходу при тряске и вибрациях. А если они ещё и немного засахарились то вообще не действуют. При установке колодок и барабана на место, колодки следует развести при помощи этого колёсика на столько чтоб барабаны как бы слегка в натяг одевались. Так же надо обратить внимание на выроботку в барабанах, если есть буртик на внутренней части барабана то его следует проточить. Из за этого буртика не удаётся достаточно развести колодки, а из за этого может быть вялое торможение при первом нажатии на педаль, так как весь обьём тормозухи уходит на разведение колодок, и только со второго качка тормоза схватывают. С уважением.

Вот он ржавый поршень.

Всем здравствуйте! Как раз вчера имел секас с передними супортами на кирпиче. Вот что ещё могу добавить: очен рекомендую при замене колодок не вдавливать поршенёк в цилиндр! Так как если тормоза давно не обслуживались то под пыльником скорее всего ржавчина на торчащей части поршенька. И если вдавливать пошенёк, то весь этот грязь будет скребсти по манжете внутри цилиндра. Я машинкой владею 3 года и в тормоза полез первый раз, под пыльниками обнаружил много ржавчины, снял супорта, компрессором подал давление в цилиндрики и поршеньки вылетели сами, один поршень смог отшлифовать, а вот другой не подлежал восстановлению. на разборе нашёл суппорт, но не на нужную мне сторону. Решил поршень из него переставить в свой суппорт, но оказалось что мои поршня почти на 2 миллиметра больше в диаметре. В итоге купленный суппорт поставил целиком на машину, из своего вытащил отшлифованный поршень и поставил в суппорт у которого поршень не подлежал ремонту. На разборе перебрали около 10 супортов и у всех одна проблемма- ржавчина на выступающей части поршня. Купил суппорт у которого поршень был полностью утоплен и не прогадал. Направлящие прочистил и промазал смазкой(точно сказать что за смазка не могу, товарищь привёз с буровой. Знаю только что называется мобил. Красного цвета, отлично держит и минус и плюс, к резинкам не активна, в тормозухе не растворяется.). Итог- всё работает нормально, течей нет, реакция авто на нажатие педали тормоза адекватна. Так колхозил по тому что воскресенье было, а ещё по тому что суппорт у нас новый стоит в районе 5000 рублей.

Прошу не бить за тупость, в электрике я ...... Можно по подробней?

Давно сюда не писал, по причине занятости и полного забития на этот прибор из за потепления. Вот последний отчёт: неисправность- 20 так и продолжает вылазить, хотя все контакты перепроверены. Некоторые даже удалены и заменены пайкой. Выявлена зависимость от температуры- как только она достигает 74-76 градусов, тут же выскакивает неисправность- 20, и не сбрасывается ни каким способом пока температура не упадёт хотя бы до 65. Самое забавное что это происходит в любом случае, даже если котёл не включён! Теперь в конце дня, ставя машину на стоянку я не могу установить таймер котла на утро, пока машина не остынет, по тому что котёл просто не врубится если предварительно не скинуть код неисправности. Теперь получается у меня на борту стоит девайс, вроде бы и работающий(условно) но почти бесполезный.

Приветствую, могу поделиться ещё одним способом крепления чего либо к кузовщине: во всех строй магазинах продаются ручные заклёпочники. Плюс в том что заклёпки сделаны из люминтия, по тому не ржавеют. Ещё когда клёпка обжимается то к месту сверления вода практически не попадает, я ещё для надежности перед клёпкой мажу её (саму заклёпку) например в мовиле. Неудобство одно- при необходимости демонтажа их не выкрутить как саморез, но онии очень легко высверливаются.

Прошлй владелец нудистом был, и туда кокосы свои складывал!